re: Riconoscere cerchi ovalizzati
Ciao, scriverò un po' lungo
..da patito di biciclette ho "la fissa" di avere
dischi dritti anche sulle auto ventennali (cerchioni più vissuti..
quando li prendi sono quasi sempre leggermente storti)
Nella mia esperienza:
- di solito è il lato interno che può essere ovalizzato
(il lato esterno avendo l'irrobustimento dei raggi di solito non si ovalizza,
si sbecca o si piega solo sul risvolto e nel caso lo vedi ad occhio
mentre la sede sul canale dove si appoggia il pneumatico rimane sana; fanno
eccezione a questa regola solo i rari cerchi stile "canale rovesciato" o simili)
- se parliamo di alluminio ovalizzazioni di pochi mm difficili da vedere ad occhio
capitavano soprattutto con i cerchi di un po' di anni fa' (era lega molto tenera
e malleabile, infatti i cerchi necessitavano di molto materiale pesavano un botto,
oggi le leghe sono un po' più rigide ed elastiche, per piccole botte flettono
leggermente senza rimanere deformati, se invece la botta è tosta quando
cedono spesso la deformazione è più che qualche mm)
Metodi vari se chi ti vende i cerchi ha pazienza di lasciarti fare:
- per cerchi non gommati e se i raggi non sporgono (sennò si graffiano)
puoi mettere un cerchio a terra faccia in giù e sopra un cerchio a faccia in sù,
così hai
i rispettivi bordi lato interno uno contro l'altro combacianti
a fare da riscontro visivo per capire se sono tondi o meno,
..ovalizzazioni di 3mm le vedi facile! ..poi se hai pazienza e
non sono molto sporchi potresti vedere anche ovalizzazioni da 2mm..
- con lo stesso principio potresti fabbricarti una specie di
calibro di legno
(una stecca con due tacchetti sporgenti, uno fisso e uno a distanza regolabile fissato
con un galletto o anche solo con lo scotch, per "pinzare il cerchione" da testare)
e controllare se il diametro del bordo del cerchio è costante in tutte le direzioni
o in alcuni punti rientrati per una botta la pinza ha qualche mm di "gioco"..
- i gommisti riescono a occhio a vedere ovalizzazioni di 3-2mm facendo
rotolare i cerchi sul pavimento liscio dell'officina e vedendo se "sbandano"
(io ci ho provato ma non ci riesco, o bleffano
o ci vuole un po' di allenamento)
- come hanno suggerito
si possono montare su un mozzo e farli girare
(con delicatezza, sennò si muovono i gommini delle sospensioni e
non capisci se è storto il cerchio o si è mosso il mozzo);
se vuoi notare anche ovalizzazioni di solo 1-1,5mm occorre anche
aggiungere con un riferimento visivo fissato a sfiorare il cerchio
(es. un cartoncino fissato con un pezzo di scotch)
-
la prova sull'equilibratice, che può girare alla velocità voluta,
è più facile se hai poco tempo (e se è in zona a portata di mano),
vedi facilmente ovalizzazioni da 3mm; se metti in fianco
un riferimento come detto sopra vedi anche fino 2mm /1,5mm ,
invece per vedere se girano dritti a 1mm (non indispensabile, si possono usare lo stesso)
può essere meno precisa del mozzo dell'auto (per minimi problemi su serraggio o cuscinetti)
- mi son tenuto
un vecchio mozzo di scorta da montare in morsa in garage
per controllare con calma i cerchi e pneumatici senza dipendere dal gommista,
stile centratura ruota di bicicletta, ho sempre trovato ovalizzazioni solo lato interno
- nel caso li faccio
ricentrare dalle ditte specializzate a 20-25e
(spesa se gli telefoni e ti fai dire dove puoi incontrare il loro furgone che fa i ritiri
e le consegne; si spende fino a 35-40e se invece fa da tramite un gommista) per cui
se trovi un cerchio storto ma il set ti piace tratta un filo il prezzo e poi prendili pure
Ps.: oltre all'ovalizzazione, per i cerchi di alluminio
guarda anche che il foro centrale
non sia vistosamente consumato o divorato dall'ossidazione, che poi ballano un po' sul mozzo
durante il montaggio, niente di grave, fino a 1mm di gioco si possono usare lo stesso
senza problemi avvertibili nella maggior parte dei casi, ma se noti il difetto
del centraggio dopo averli presi a prezzo pieno un po' ti girano le scatole;
idem guarda che il bordo interno non abbia una forma spigolosa e leggermente
diversa dal bordo esterno, potrebbe essere già stato tornito dopo una prima
ricentratura del cerchione, vedi spiegazione qui sotto
- la ricentratura: chi usa il macchinario idraulico, chi da bravo artigiano le classiche mazzate,
poi fanno la finitura con il tornio del lato lavorato così torna dritto entro 0,3 mm e danno una
pennellata di vernice grigia protettiva sempre sul lato lavorato; se lavorano il lato interno
il più delle volte riescono a non graffiare la vernice della faccia esterna;
(se il cliente lo richiede aggiungendo una spesa fanno anche la verniciatura totale a polveri)
Ps.: se ho capito bene, il giochino della finitura al tornio se l'operatore è bravo
lo fa mangiando materiale verso l'esterno, la sede conica dove appoggia il pneumatico
viene ricreata spostata verso l'esterno del cerchio di 1 mm ma praticamente
con lo stesso diametro iniziale, anche se mancasse qualche decimo di mm sul diametro
l'elasticità del cerchietto metallico e dei talloni in gomma del pneumatico
fa fare lo stesso una buona presa tra cerchio e pneumatico;
se l'operatore è meno bravo invece mangia più che pochi decimi di mm del diametro della sede,
per questo si dice che è prudente non far rettificare il cerchio più di una volta (qualcuno dice 2)
(due centrature con rettifica finale al tornio fatte male e la presa del pneumatico
sulla sede diminuisce; non si sgonfia comunque, ma credo che in frenata o forte accelerazione
potrebbe "ruotare" leggermente sul cerchio solo dal lato lavorato e stressare il pneumatico)