Ciao, per le istruzioni sul montaggio sono sul manuale officina alfa:
http://www.alfa-restoration.co.uk/manuals/AR_Editions/AlfaRomeo33WorkshopManual33Nuova.pdf
pagine 498 e seguenti trovi i serraggi, ma una lettura anche della atre parti precedenti
riguardanti le testate è utile, ci sono anche i controlli di planarità e i valori massima
usura tollerabili nelle varie parti.
Al solito ci metto intorno un po' di notizie varie, da valutare insieme al tuo meccanico,
ma che spero possano aiutare a ridurre gli imprevisti durante il lavoro.
..le teste si possono smontare anche senza calare o abbassare parzialmente
il motore, si sfilano i prigionieri solo di pochi cm (non c'è spazio per estrarli completamente)
e poi si può scollare la testa dal blocco motore (ad es. con colpetti con una mazzetta
di gomma o un blocco di legno, non usare cacciaviti tra i piani perche si segnano,
e appena si scolla un lato per es di 1-2 mm bisogna fermarsi da quel lato e scollare
anche quello opposto della stessa distanza, perchè ci sono 2 spine metalliche
di collegamento/centraggio metalliche tra piano motore e testata incassate per circa 5 mm
per parte che sforzano slargando la loro sede se la testata viene sfilata non in piano)
e si può togliere la testata dal vano motore; lavorando con il motore montato nell'auto
sarà un pò più complicato pulire bene prima del rimontaggio e servirà un kit di bussole
di lunghezza giusta (una bussola corta normale più un adattatore da quadro 1/2 pollice
a quadro altra misura, il cui unico scopo e aggiungere 2-3cm) o se la trovi al brico
direttamente una bussola lunga, ho visto che da un annetto sono in vendita, questo
per far entrare la chiave dinamometrica nel poco spazio in fianco alle testate e raggiungere
tutti i bulloni senza comprare l'apposita prolunga marchiata alfa dal costo di circa 30e..
..se invece non hai fretta puoi invece abbassare in parte o del tutto il motore
e approfittare per fare altre manutenzioni (frizione? rimandi cambio?)..
..anche se le teste in alluminio fossero in piano alla fine per prudenza la testata
si fa sempre spianare in rettifica (e al limite lavare e assemplare nelle sue parti
lasciando all'interno del grasso antiattrito specifico per il primo riavvio che avverrà
senza olio in pressione) fosse anche di solo di 1 decimo di mm, spesa circa 20e
spianatura ognuna o per la coppia visto che sono piccole, ora non ricordo;
dopodichè i piani vanno protetti fino al montaggio da graffi accidentali durante gli spostamenti;
invece il lato motore in ghisa sarebbe troppo costoso rettifiarlo al banco e essendo in ghisa
si deforma meno negli anni rispetto all'alluminio delle teste,
va pulito con un raschietto, stando attenti a tenerlo inclinato per non fare graffi,
oppure si può tentare di pulirlo con un raschietto in plastica dura invece che in metallo
(se si fanno graffi poi ci fa un meccanico con esperienza e mano "artistica" o strumenti
professionali per carteggiarlo "in piano", oppure ci si affida ai collanti da aggiungere
alla guarnizione) e prima di mettere le guarnizioni entrambi i piani motore
e testa vanno puliti molto bene ad alcool..idem le guarnizioni non devono
impolverarsi prima di essere usate sennò poi terranno un filo meno
(dovrebbero avere un sottile quasi invisibile strato di colla termosensibile
che aiuta a far tenuta; su quelle del 16v c'è anche un bordino in rilievo
aggiuntivo di collante da motori ben visibile)
..le guarnizioni di norma non richiedono aggiunta di collante nero da motori,
con il calore si assestano e incollano da sole, ma il rettificatore suggerisce
di metterne eventualmente un filo molto sottile intorno al foro della mandata olio
(è l'unico che lavora ad alta pressione, fino a 6(?) bar) su ambo i lati guarnizione;
chi ha esperienza o corre in pista a volte aggiunge oppure no un filo di collante
anche sul perimetro esterno (un po' stile la guarnizione del 16v) ma è un rischio,
se si esagera o si fa male l'effetto può essere controproducente,
dimenticati che te lo ho accennato e non corriamo rischi..
..una raffinatezza è invece fare il riseraggio (v. pag 499) dopo il primo ciclo termico
di assestamento, in pratica si allenta (mi pare di mezzo giro ma domani controllo,
ma l'importante è svitare quel minimo che basta a superare l'atrito statico del serraggio)
e poi ristringe con la dinamometrica al valore di serraggio, sviti e stringi un bullone alla volta
e in sequenza di serraggio; per fare questo bisogna per forza assemblare il kit di bussole
di lunghezza giusta da montare sulla dinamometrica, sennò non c'è spazio
nel vano motore a meno di non riabbassare il motore dalla scocca..
..il riserraggio garantisce più durata/affidabilità della nuova guarnizione
ma non è considerato indispensabile, molti non lo fanno più, anche
perchè le guarnizioni se di fattura più recente lo richiedono meno;
> in teoria e solo se fatto a regola d'arte sarebbe utile anche su altri motori,
sia dopo il primo ciclo termico, che dopo i primi 30.000 km, prevenendo
futuri trafilaggi e sostituzione di questo tipo di guarnizioni di vecchia concezione
(in fibra), che in pratica con il tempo tendono a schiacciarsi un po'..
> in pratica lo spessore e posizione laterale della guarnizione e la tensione
dei serraggi potrebbe non essere variata in modo apprezzabile dopo il primo
ciclo termico per cui il riserraggio non essere utile ma solo un piccolo rischio aggiuntivo..
..quello che invece è tassativo e non eccedere di molto i valori di serraggio,
perchè l'alluminio potrebbe schiacciarsi oltre il limite elastico e quella
testata poi tenderà sempre a trafilare acqua se non anche l'olio
anche se la fai rettificare di nuovo..
..sui boxer i bulloni che fanno da prigionieri invece si possono riusare più volte,
sono dimensionati in modo tale da essere lontani dal loro limite di snervamento
(su altri motori invece si cambiano ogni volta che si fa la guarnizione testa)..
--------------------------------
A proposito del kit guarnizioni
per questi motori le guarnizioni standard come detto sono del vecchio tipo in fibra;
hanno uno spessore da smontate di 1,6mm, è uno valore abbastanza elevato,
adatto a compensare le diverse dilatazioni termiche laterali del lato in ghisa
e del lato in alluminio senza rovinarsi prematuramente ed eventualmente
di perdonare (se molto piccole) non planarità dei pezzi montati;
quelle di spessore 1,3 mm sono invece per modifiche tuning (aumento del RC)
e richiedono maggiore cura nelle preparazione e assemblaggio
le guarnizioni del kit del noto sito inglese che vende su ibay le ha collaudate un utente
qui del forum è vanno benone, dopo un anno di collaudo nessun trafilamento
acqua/olio sulle guarnizioni teste, ma è venuto il dubbio che i gommini stelo
valvole fossero meno buoni di quelli marcati alfa perchè capita che passi qualche
goccia d'olio a motore spento con un po' di fumo solo al primo avviamento;
dico dubbio perchè nel rifare le teste non erano stati rifatti i guida valvole in ottone
che erano in discreto stato ma lasciavano agli steli un po' di gioco, idem le fasce pistoni,
per cui non si sa se quel poco d'olio che passa sia colpa dei gommini, oppure dei guida steli,
o magari delle fasce dei pistoni; i gommini del kit erano comunque migliori di quelli vecchi
originali smontati oramai consumati e induriti dal calore del motore.
Per onestà ti dico anche che le guarnizioni della testata del kit
esaminate in dettaglio (ne ho preso un kit anche io) sono di qualità
inferiore a quelle vendute in confezione originale alfa:
- una sulle 4 ordinate aveva un po' di ruggine sul bordino metallico,
si poteva usare lo stesso ma l'ho fatto presente al venditore
e me ne ha spedita un'altra (anzi 2) perfetta senza aggravio di spese;
diciamo anche che però le guarnizioni originali standard neanche
loro hanno il bordino intorno al cilindro in acciaio inossidabile
(per quello bisogna spendere di più)
- non hanno indicazione di essere amianto free, poi potrebbero anche esserlo;
comunque anche le guarnizioni alfa originali fabbricate prima del 92 non hanno
il bollino amianto free e sono ancora vendute on line; rispetto alle pastiglie dei freni
qui comunque il problema amianto è pressoche teorico, è diffile ridurle in polvere
sottile e respirarsele anche quando le si raschia via dalle testate, al massimo
si spezzano in più trucioli ancoera macroscopici, e a volte si smontano intere
senza neanche rompersi..
- la guarnizione del castelletto punterie del kit è del tipo "di carta", invece quella
fornita da alfa negli ultimi anni era di plastica trasparente, differenza minima,
a me piaceva quella di plastica, mentre il rettificatore sosteneva che quella di carta
faceva più tenuta contro trasudamenti di olio perchè la finitura superficiale
dei castelletti punterie di questi motori è un po' grezza (si vedono rigature
di lavorazione anche ad ad occhio, i castelletti non sono stati spianati in rettifica)
e la plastica anche con il calore non arrivava a modellarsi bene nelle rigature
(in pratica necesiterebbero di una sottilissima striscia di collante)
- probabilmente non dureranno 20 anni come le originali, però fanno il loro lavoro;
la differenza è il costo, con circa 40e hai tutto il kit spedito,
se si sta facendo un lavoro cercando di bilanciare i costi è allettante;
- al limite si possono comprare a parte i gommini steli valvole,
sono ancora reperibili in fiat e costano poco
- come riferimento, le guarnizioni originali costano circa 40-60 euro per le sole
2 guarnizioni principali del piano testate, il kit completo penso circa il doppio,
(il kit completo per le teste comunque costa qualcosa meno di comprare
le singole guarnizioni separatamente)
- guarnizioni alternative di buona qualità per il piano testate mi diceva il rettificatore
sono anche le "goetze" (purchè conservate correttamente, senza graffi o pieghe),
marca ora assorbita da un altra ditta che non ricordo, ma su ibay si trovano ancora
(sottocosto quelle senza il bollino amianto free); per qualità ancora più elevate
poi si va in prodotti da gara (bordini inox e materiali più resistenti)
---------------------
Ps: se apri le teste ti direi fallo solo se hai una indicazione certa di
un consumo di acqua /olio, sennò aprendole ti trovi davanti a piccoli dilemmi:
"già che sono smontate faccio solo le guarnizioni testate o faccio altro?"
"quanto terrò ancora questa auto? " che può portare ad un aggravio di costi..
..di sicuro conviene sostituire almeno i gommini steli valvole, i cortechi albero a camme,
la guarnizione del castelletto punterie (li trovi tutti nel kit),
mentre di fronte a dei bicchierini punterie leggermente consumati dove sono
a contatto con l'albero a camme hai il dubbio se cambiarli
e idem per le guide degli steli valvole, se hanno un gioco entro i limiti
accettati dal manuale ma hanno comunque un po' di km, se li metti nuovi il motore
guadagna un paio di cavalli e le valvole dureranno più km, ma le spese salgono
(sostituendo i guida valvole poi c'è anche da rirodare le valvole sulle sedi)..
..invece per le valvole e sedi valvole parto dell'idea che a 150.000 siano
ancora sfruttabili, ma lo valuterai insieme al meccanico esaminandole..
..per i bicchierini punterie se sono consumati entro un paio di decimi di millimetro,
il rettificatore aveva trovato una soluzione, li ha rettificati asportando 2/3 decimi,
questo considerando che lo strato di indurimento superficiale vecchio stile dovrebbe
essere di almeno 7 decimi, e tolti i primi 2 ha ancora valori buoni di resistenza..
..altra possibilità sono punterie idrauliche nuove marca "INA"di buona qualità
destinate a motori vw moderni, costo 70e kit da 8 punterie spedito,
(per gli amanti del tuning c'è anche la versione ultraleggera a circa 100e,
in pratica sono punterie idrauliche così leggere da non temere il confronto
con quelle meccaniche e da non temere il fuori giri oltre i 7500);
le punteri idrauliche nuove originali alfa non sono proponibili, costano 20e l'una,
si fa prima a comprare un motore boxer usato intero con pochi km..
..anche se trovi gli alberi a camme danneggiati, la spesa minore è cercare
2 teste complete smontate da auto demolita con pochi km (alfa 33 o 145
qualsiasi cilindrata 8v tra 1.3, 1.5 e 1.6; al limite anche il 1,7 scambiando
l'involucro (l'altezza della camera scoppio è forse leggermente diversa sul 1,7)
e utilizzando le parti meccaniche interne che sono invece uguali,
con 150/200e una coppia di teste in buono stato di camme/punterie /valvole
(perchè ha non troppi km alle spalle) si può trovare..
-----
..per la messa in fase c'è una discussione nella sezione alfasud/sprint
dove abbiamo sviscerato un metodo a prova di errori..rimontare la distribuzione
è facile se il motore è fuori dal vano motore ma è abbastanza facile anche
se è nel vano motore e si smonta il radiatore e magari anche il paraurti,
poi volendo si può fare anche senza smontare niente di tutto ciò..
..se poi vuoi cambiare anche le cinghie (20+20e) e i tendicinghia (40+40e)
considera che se prendi un kit completo ina/bosch/dayco (70e?)
spendi quasi la metà che prendere i pezzi singoli e vai più
sul sicuro come qualità..
..pompa dell'acqua (circa 35e) dipende se la hai già cambiata
o è ancora la sua originale..considera che su questo motore
per cambiarla bisogna rismontare le cinghie distribuzione..
----
..bestia che papiro!
è che l'argomento è tosto..
vabbè speriamo si capisca e non ci siano errori, nel caso spero qualcuno
che di questi motori ne ha rifatti un po' intervenga a correggere