Ciao Robyboxer,
ma l'auto la hai già provata su strada o devi ancora riavviarla?
Chiedo perchè prima di partire con i lavori di manutenzione normale
controllrei che il motore giri bello rotondo..7 anni fermo quando
riaccendi può andare bene oppure avere qualche magagna
alle punterie idrauliche, alle sedi valvole o agli ignettori..
Se c'è qualcosa da sistemare meglio fare tutto insieme,
sennò il "tagliando" ti tocca farlo 2 volte..
- il kit bosch con le cinghie Dayco va benone, risparmi se
prendi quello comprensivo dei due cuscinetti tendicinghie,
controlla con cura i codici nell'inserzione che siano per il 1.3 i.e.
in pratica ci sono due versioni di lunghezza per le cinghie
(per testate con punterie idrauliche come la tua
e per testate senza per i modelli prima del 90)
- invece la pompa acqua la devi prendere a parte,
nel kit distribuzione di solito non c'è, comunque costa poco;
se guardi questo post di Vins c'è un'elenco di ricambi
e una buona proposta anche se vuoi delle candele di ricambio
oltre alle lodge originali che puoi tenere ma prima o poi si consumeranno:
https://forum.clubalfa.it/tagliandi-spese-riparazioni-ricambi/70099-mega-tagliando-alfa-33-a.html
- cinghia servizi (pompa acqua e alternatore la farei comunque)
- cinghia servizi idroguida (vedi se la tua è buona o meno)
- quasi sicuramente la valvola termostatica sarà da cambiare,
prova a controllarla prima usando l'auto (quando sono scariche
rimangono sempre aperte, l'auto va lo stesso ma non hai il riscaldamento
in inverno e il motore lavora a temperature un po' più basse del dovuto)
- come ti hanno suggerito, se hai manicotti che sembrano troppo "secchi"
o all'opposto troppo molli e dilatati conviene cercarli e cambiarli ora, ogni
potenziale punto debole del circuito di raffreddamento va messo a posto
bene, se hai una perdità e bruci le guarnizioni testata sulla 33 poi ci va
troppa manodopera per smontarle per dove sono posizionate..
- olio cambio 3 litri, se ne usano 2,7, se vuoi una scelta rapida e sicura si
trova facilmente negli autoricambi per esempio il CASTROL MANUAL EP 80W-90
E' un olio con livello di protezione EP (extreme pressure, per il differenziale)
GL4 che sulla 33 fa il suo dovere, se poi vuoi esagerare puoi cercare anche
un olio 80w-90, sempre con sigla EP ma eventualmente specifica GL4+ o GL5,
il libretto auto mi pare lo consenta, i GL5 credo che però non vadano
lasciati troppi anni nel cambio, si dice che alcuni degradando
diventano un po'aggressivi con i metalli del cambio;
se poi sei invena di sperimentare puoi mettere anche un olio cambio sintetico
come usa ora (la gradazione più simile all'originale è la 75W90) sempre almeno GL4
- olio motore è come dice Andrea, dipende dai km e lo stato del motore,
se non mangia olio/pochi km, qualunque 5W40 full synt sarà un lusso per
il motore rispetto agli oliacci per cui era stato costruito 20 annni fa
(va bene anche il Total Full synt 5w40 da 30 euro a tanica al carrefour,
prima era API SL, ora si troverà la versione aggiornata API SM (nome commerciale "racing")
o ancora meglio la successiva API SN ("futura"), ci sono anche su ebay;
se invece il motore mangia olio si passa ad un 10w-40 come da libretto
(di solito sono semi-synt, durano meno km del full sint, dopo 6000km
nel motore puoi avere la protezione ridotta come avere un olio 10w-30)
o se i km sono molti e il luogo molto caldo può andare anche
ad un 10/15w-50 per recuperare un po' di pressione, magari full synt..
- per i filtri olio compatibili oltre al fiat ne parlavo pochi giorni fa qui:
https://forum.clubalfa.it/tagliandi-spese-riparazioni-ricambi/74636-cambio-olio.html
- dal circuito di raffreddamento uscirà acqua marrone, andrà sciaquato più volte,
ci sono 2 bulloni sotto al motore che fanno da tappi di svuotamento
(fatto a caldo, cioè con valvola termostatica aperta, e con riscaldamento
acceso nell'abitacolo per svotare anche il radiatorino del riscaldamento),
se non tiri i giri al motore puoi usare provvisoriamente acqua di rubinetto,
girare un'ora o un giorno piano sempre con l'occhio alla temperaura
che non arrivi mai oltre i 90-95, poi cambiarlo ancora,
e così via finchè non esce liquido pulito, allora metti la
miscela definitiva di acqua distillata + liquido antigelo
(il blu dura 2 anni, il rosso pare di più, meglio se non mischiati)
che garantisce un punto di ebollizione più alto e si gira più tranquilli..
Ti direi di più, visto che devi fare la distribuzione, potresti smontare il radiatore
per lavorare più comodi al motore e nell'occasione risciaqui bene in anticipo e
a parte il radiatore, se ha segni verde azzurri sui fianchi di possibile perdite
allora lo metti in pressione per controillare che appunto non perda dai fianchi..
Come accennava Andrea la migliore efficenza di raffreddamento si ha
non mettendo più antigelo del necessario nella miscela (troppo antigelo perdi
un po' di potere raffreddante, però con poco o niente antigelo rischi l'ebollizione
dell'acqua nelle testate e di scottare le guarnizioni e la corrosione più rapida
dei metalli, insomma ci va la dose "media" di antigelo consigliata..)
- liquido Dot 4 /4.1 circuito freni e frizione e spurgo..
- gomme se le tue non si riprendono da una eventuale ovalizzazione
o si fossero "indurite/invecchiate" (se l'auto era all'aperto esposta al sole)
Preparati se non fai tu i lavori in garage purtoppo sarà una sassata di spesa,
daltronde stai recuperando 7 anni di manutenzione in una volta sola..:decoccio:
