Rimettere in strada una vecchietta rabbiosa
- Autore discussione il Manta
- Data d'inizio
pulizie...
Oggi giornata leggera, sostituiti gli ammortizzatori del bagagliaio, e pulita la scatola del filtro dell'aria.
Prima:
Dopo:
In merito alle incrostazioni, il mio meccanico di fiducia mi ha consigiato di procedere alla sostituzione di tutti i manicotti, non utilizzare prodotti disincrostanti perché potrebbero sciogliere incrostazioni che fanno da tappo dove ci sono fori, e non cambiare, per lo stesso motivo, il liquido refrigerante...
Domani proverò a smontare dal blocco motore i due carburatori...
Oggi giornata leggera, sostituiti gli ammortizzatori del bagagliaio, e pulita la scatola del filtro dell'aria.
Prima:
Dopo:
In merito alle incrostazioni, il mio meccanico di fiducia mi ha consigiato di procedere alla sostituzione di tutti i manicotti, non utilizzare prodotti disincrostanti perché potrebbero sciogliere incrostazioni che fanno da tappo dove ci sono fori, e non cambiare, per lo stesso motivo, il liquido refrigerante...
Domani proverò a smontare dal blocco motore i due carburatori...
Re: candele
Ciao, si le bosch Super4 (gradazione per il boxer WR56) sono leggermente più sporgenti
di elettrodo ma vanno bene come le lodge, salvo casi particolari singoli di chi trova
una qualche differenza di resa, di solito tutti riportano che danno risultati simili alle lodge,
cioè molto buoni, però se le lodge non sono visibilmente consumate usale tranquillamente,
probabilmente hai solo (almeno) un cavo non a posto (quello di cui raccontavi)
(al limite controlla se il nipples in cima alla candela è ben serrato).
Il cavo potrebbe avere la clip che si aggangia alla candela slargata o ossidata
(in tal caso dopo ispezione lo puoi sistemare) oppure essere screpolato all'esterno
(si fa la famosa prova al buio pesto + nebulizzatore per vedere se ci sono scintille)
oppure avere l'anima interrotta che a volta da corrente e avolte no..
Per il colore candele per ora non mi preoccuperei, fa testo solo dopo aver fatto
un giretto con qualche allungo, con il boxer a carburatori, al minimo o
provando i primi avviamenti è facile trovarle belle "oleate".
Quando avrai sistemato un po' tutto il resto e aftto qualche km, solo
se fosse davvero il caso si aggiustano un po' le viti di arricchimento ai minimi..
Per la benzina nel filtro possibile c'è l'abbia buttata il proprietario per facilitare
l'avviamento dopo tanto tempo (perchè la pompa meccanica della benzina
ci mette molto a far ripartire l'auto dopo una sosta lunga)
oppure l'auto era stata pesantemente ingolfata..
..non saprei se poi il filtro torna a posto o rimane unto..
Ciao, si le bosch Super4 (gradazione per il boxer WR56) sono leggermente più sporgenti
di elettrodo ma vanno bene come le lodge, salvo casi particolari singoli di chi trova
una qualche differenza di resa, di solito tutti riportano che danno risultati simili alle lodge,
cioè molto buoni, però se le lodge non sono visibilmente consumate usale tranquillamente,
probabilmente hai solo (almeno) un cavo non a posto (quello di cui raccontavi)
(al limite controlla se il nipples in cima alla candela è ben serrato).
Il cavo potrebbe avere la clip che si aggangia alla candela slargata o ossidata
(in tal caso dopo ispezione lo puoi sistemare) oppure essere screpolato all'esterno
(si fa la famosa prova al buio pesto + nebulizzatore per vedere se ci sono scintille)
oppure avere l'anima interrotta che a volta da corrente e avolte no..
Per il colore candele per ora non mi preoccuperei, fa testo solo dopo aver fatto
un giretto con qualche allungo, con il boxer a carburatori, al minimo o
provando i primi avviamenti è facile trovarle belle "oleate".
Quando avrai sistemato un po' tutto il resto e aftto qualche km, solo
se fosse davvero il caso si aggiustano un po' le viti di arricchimento ai minimi..
Per la benzina nel filtro possibile c'è l'abbia buttata il proprietario per facilitare
l'avviamento dopo tanto tempo (perchè la pompa meccanica della benzina
ci mette molto a far ripartire l'auto dopo una sosta lunga)
oppure l'auto era stata pesantemente ingolfata..
..non saprei se poi il filtro torna a posto o rimane unto..
Ultima modifica:
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Rayman
Alfista vintage
- 9 Luglio 2009
- 2,559
- 2,833
- 171
- 58
- Regione
- Piemonte
- Alfa
- 155
- Motore
- 2000 turbo Q4
- Altre Auto
- 146 1.6 TS 120 cv , Toyota Paseo 1.5 , Fiat Stilo 1.9 Mjet, Piaggio Ciao ....
Su Ebay si trovano più ricambi per la Sprint che per la mia 155
:smiley_029:
RADIATORE ACQUA RAFFREDDAMENTO ALFA 33 SUD SPRINT NUOVO ORIGINALE 60504386 | eBay
Io di solito pulisco poi se ci sono perdite cambio , non mi è mai piaciuto tenere delle croste .
Tenere il vecchio liquido nel radiatore ti tapperà sicuramente molte perdite ma le incrostazioni
tappano anche i condotti quindi potresti avere problemi di surriscaldamento .
Per lucidare l'alluminio usavo la pasta abrasiva ed il polish poi toglievo i residui lavando
con un pennello in una bacinella con del gasolio , il Sidol (come qualcuno aveva suggerito)
alla fine è un polish anche lui .
Per il fatto che giri a 3 potrebbe anche essere un cavo delle candele , togliendolo
e rimettendolo potresti aver fatto toccare momentaneamente il filamento interrotto .
La calotta dello spinterogeno l'hai già smontata ? Potrebbe anche essere lì il problema ,
su Ebay trovi anche quello
SPAZZOLA SPINTEROGENO ALFA 33 SUD SPRINT ARNA 700218 | eBay
ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT/ CALOTTA SPINTEROGENO/ DISTRIBUTOR CAP | eBay
Buona parte dei ricambi che ho preso per le mie auto arrivano tutti da lì
Togliendo il filtro credo che ti facesse dei gran vuoti , troppa aria e carburazione magra ,
quando si montavano i tromboncini con un passaggio d'aria maggiore molto spesso
bisognava intervenire sulle viti del carburatore per riproporzionare il rapporto aria/benzina .
Quel muso mi ricorda tanto la mia amata GTV , cioè .... mia ....
avevo fatto la grandissima cavolata di intestarla alla mia exmoglie .....
: dannaz :: dannaz :: dannaz :
:smiley_029:
RADIATORE ACQUA RAFFREDDAMENTO ALFA 33 SUD SPRINT NUOVO ORIGINALE 60504386 | eBay
Io di solito pulisco poi se ci sono perdite cambio , non mi è mai piaciuto tenere delle croste .
Tenere il vecchio liquido nel radiatore ti tapperà sicuramente molte perdite ma le incrostazioni
tappano anche i condotti quindi potresti avere problemi di surriscaldamento .
Per lucidare l'alluminio usavo la pasta abrasiva ed il polish poi toglievo i residui lavando
con un pennello in una bacinella con del gasolio , il Sidol (come qualcuno aveva suggerito)
alla fine è un polish anche lui .
Per il fatto che giri a 3 potrebbe anche essere un cavo delle candele , togliendolo
e rimettendolo potresti aver fatto toccare momentaneamente il filamento interrotto .
La calotta dello spinterogeno l'hai già smontata ? Potrebbe anche essere lì il problema ,
su Ebay trovi anche quello
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ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT/ CALOTTA SPINTEROGENO/ DISTRIBUTOR CAP | eBay
Buona parte dei ricambi che ho preso per le mie auto arrivano tutti da lì
Togliendo il filtro credo che ti facesse dei gran vuoti , troppa aria e carburazione magra ,
quando si montavano i tromboncini con un passaggio d'aria maggiore molto spesso
bisognava intervenire sulle viti del carburatore per riproporzionare il rapporto aria/benzina .
Quel muso mi ricorda tanto la mia amata GTV , cioè .... mia ....
avevo fatto la grandissima cavolata di intestarla alla mia exmoglie .....
: dannaz :: dannaz :: dannaz :
Re: scatola del filtro dell'aria
Ciao, dove vedi incrostazioni c'è una piccola perdita, è abbastanza comune,
in pratica per evitarlo ogni 2 anni, man mano che l'alluminio degli attacco
si ossida formando scaglie e la gomma sotto alle fascette cede leggermente,
l'acqua trafila e le fascette andrebbero controllate e strette un po' di più
per rallentare il processo; quando ormai trafila si smonta e si ripristina;
le incostazioni di ossido magari terranno anche ma alla prima scaldata/pressione
potrebbero continuare a fare stillicio goccia a goccia e sei spesso dietro a rabboccare.
In pratica:
- il componente in alluminio quasi sotto all'alternatore
cha fa da incrocio/rinvio per le tubazioni (quello con 4 bulloncini)
quando lo smonti lo pulisci e rilucidi (carta vetro da media passi a sempre più fine,
volendo alla fine anche un po' di pasta abrasiva come suggerito sopra)
togliendo l'ossido dalle gole dove vanno i tubi e fascette, così ripristini superficie liscie che
fanno tenuta anche senza bisogno dei tappi di osssido che vedi adesso.
(procacciati anche la guarnione di carta nuova che sta sotto a quel pezzo,
fa tenuta a pressione con i 4 bulloncini, non serve aggiungere mastice nero
da motori ma se credi puoi mettercelo in aggiunta, un filo molto sottile su ambo i lati);
qualcuno l'esterno di questo componento lo lucida (così poi ci mette di più,
qualche anno, a riopacizzarsi), qualcuno lo lascia comè, qualcuno da una
carteggiatina e una mano di vernice argento da motori (alta temperatura)
- la valvola termostatica non varrebbe la pena pulirla e lucidare gli attacchi
per ripristinare la tenuta se hai già deciso di sostituirla nuova,
(ogni 3 anni circa è consumata e rimane sempre aperta, in pratica in inverno
non hai il riscaldamento funzionante e il motore fatica ad arrivare ai 85 gradi normali)
però provvisoriamente intanto che provi l'auto puoi sistemare gli attacchi di questa
in modo che non perdano (anche senza l'ossido che fa da tappo ora
- il bulbo sensore temperatura sul radiatore perde acqua,
andrebbe svitato, pulito tutto e ripristinata la tenuta
(non ricordo che tipo di materiale usa sulla rondella,
alla peggio se continuasse a perdere si mette un filo sottile di mastice
da motori, dico un filo per non farlo strabordare verso l'interno)..
- i vari manicotti del raffreddamento in foto non sembrano ancora da buttare,
(non sono molto gonfi o seccati), qui dipende da come vuoi procedere,
se sostituirli preventivamente per avere più affidabilità (buona pollitica)
o aspettare qualche anno, anche in base al budget..l'idea del tuo
meccanico di cambiarli è giustamente la più prudente
- le fascette originali sono il tipo "romablock", ricomprarle uguali è costoso,
su ebay le vendono una per una come cimeli, mentre il produttore
che ancora le fabbrica "a sacchi" non credo tratti con i privati piccole quantità,
se riesci salva le tue e puliscile da ruggine/sporco nella nafta (diesel);
puoi anche saccheggiare qualche 33 da un demolitore..
in alternativa se fossero molto conciate si possono usare comuni fascette nuove
da ferramenta/idraulico (nichelate / cromate / inox), costano poco, sono un filo meno
stilose e serrano i tubi meno uniformemente delle romablock ma il loro lavoro lo fanno;
piuttosto che serrarle in eccesso, con il rischio che tagliano la gomma, dai una buona
stretta e dopo qualche gg e dopo qualche settimana che hai rimontato i tubi controlli
con una torcia sopra al blocco motore se ci sono trafilaggi minimi e qualche
fascetta fosse da riserrare perchè la gomma ha un po' ceduto, così eviti di
ricominciare il processo di corrosione di cui si diceva sopra (e di dover rabboccare acqua
una volta ogni quache mese avendo il dubbio che ci siano perdite più preoccupanti)..
- ti segnalo di fare attenzione e casomai sostituire preventivamente con
tubazione generica per benzina/olio comprata a metro lineare e poi tagliata
le 4 tubazioni piccole del sistema recupero vapori olio (quelle che correndo
sopra al basamento arrivano alle basette sotto ai carburatori, si vedono in una foto),
se si screpolano quando hai il filtro aria montato non te ne accorgi
e con gli spifferi ti incasinano la carburazione; considera che con il calore
del basamento tendono a esser cotte già a 70.000-100.000km;
queste si raggruppano su un componente in plastica bianca a forma di L
(si vede nella foto) che fa da decantatore dei vapori olio e trattiene le impurità
con uno scovolino/filtro all'interno: consigliato smontare il componente
e pulire dalle morchie lo scovolino all'interno immergendo il tutto in benzina;
allo stesso componente a L arrivano poi altri 3 tubi di maggior diametro,
uno dal basamento e due che vanno ai collettori di aspirazione,
questi sono un po' più costosi e ti direi di cambiarli solo se
hanno segni di screpolature, non preventivamente, ma vedi tu
- una possibilità è approfittare dopo aver smontato tutti i tubi e accessori dal
vano motore, pulire con spazzola metallica/cartavetro/minitrapano il sopra
del blocco motore e dargli una prima passata di ferox e vernice spay da motore
(mascherando le parti da non verniciatre tipo le teste, la superficie dove si
imbullona il raccordo citatto prima con i 4 bulloncini, la parte anteriore e
la parte posteriore, e con giornali e scotch coprire il resto del vano motore);
se più avanti dovessi estrarre il motore lo puoi rifare meglio, ma già
così se hai rimosso unto e scaglie di ruggine esce un discreto lavoro
- in una foto mi pare di aver visto che mancherebbe un tappino in plastica sul foro
sopra al volano (è il foro che si usa per controllare la fase del motore),
puoi saccheggiare il tappino da una 33 dal demolitore..
- il radiatore è possibile dovrai smontarlo per lavorare più comodo
quando programmerai il cambio cinghie, con l''occasione per sciacquarlo..
- per svuotare l'impianto acqua ci sono 2 bulloni che fanno da tappi
sotto al basamento, trovi tutti i dettagli nella sezione 33..
- quando pulisci/lucidi/carteggi l'alluminio e fai polvere finissima
di alluminio che annerisce la pelle e un po' viene assorbita
al pari di quando si lavora con l'unto di olio, può valer la pena
usare i guanti, anche quelli sottili che si diceva..
- con il vano motore pulito si tu che il meccanico poi riuscite
a lavorare molto meglio! in un certo senso ripulire è metà del lavoro..
Ciao, dove vedi incrostazioni c'è una piccola perdita, è abbastanza comune,
in pratica per evitarlo ogni 2 anni, man mano che l'alluminio degli attacco
si ossida formando scaglie e la gomma sotto alle fascette cede leggermente,
l'acqua trafila e le fascette andrebbero controllate e strette un po' di più
per rallentare il processo; quando ormai trafila si smonta e si ripristina;
le incostazioni di ossido magari terranno anche ma alla prima scaldata/pressione
potrebbero continuare a fare stillicio goccia a goccia e sei spesso dietro a rabboccare.
In pratica:
- il componente in alluminio quasi sotto all'alternatore
cha fa da incrocio/rinvio per le tubazioni (quello con 4 bulloncini)
quando lo smonti lo pulisci e rilucidi (carta vetro da media passi a sempre più fine,
volendo alla fine anche un po' di pasta abrasiva come suggerito sopra)
togliendo l'ossido dalle gole dove vanno i tubi e fascette, così ripristini superficie liscie che
fanno tenuta anche senza bisogno dei tappi di osssido che vedi adesso.
(procacciati anche la guarnione di carta nuova che sta sotto a quel pezzo,
fa tenuta a pressione con i 4 bulloncini, non serve aggiungere mastice nero
da motori ma se credi puoi mettercelo in aggiunta, un filo molto sottile su ambo i lati);
qualcuno l'esterno di questo componento lo lucida (così poi ci mette di più,
qualche anno, a riopacizzarsi), qualcuno lo lascia comè, qualcuno da una
carteggiatina e una mano di vernice argento da motori (alta temperatura)
- la valvola termostatica non varrebbe la pena pulirla e lucidare gli attacchi
per ripristinare la tenuta se hai già deciso di sostituirla nuova,
(ogni 3 anni circa è consumata e rimane sempre aperta, in pratica in inverno
non hai il riscaldamento funzionante e il motore fatica ad arrivare ai 85 gradi normali)
però provvisoriamente intanto che provi l'auto puoi sistemare gli attacchi di questa
in modo che non perdano (anche senza l'ossido che fa da tappo ora
- il bulbo sensore temperatura sul radiatore perde acqua,
andrebbe svitato, pulito tutto e ripristinata la tenuta
(non ricordo che tipo di materiale usa sulla rondella,
alla peggio se continuasse a perdere si mette un filo sottile di mastice
da motori, dico un filo per non farlo strabordare verso l'interno)..
- i vari manicotti del raffreddamento in foto non sembrano ancora da buttare,
(non sono molto gonfi o seccati), qui dipende da come vuoi procedere,
se sostituirli preventivamente per avere più affidabilità (buona pollitica)
o aspettare qualche anno, anche in base al budget..l'idea del tuo
meccanico di cambiarli è giustamente la più prudente
- le fascette originali sono il tipo "romablock", ricomprarle uguali è costoso,
su ebay le vendono una per una come cimeli, mentre il produttore
che ancora le fabbrica "a sacchi" non credo tratti con i privati piccole quantità,
se riesci salva le tue e puliscile da ruggine/sporco nella nafta (diesel);
puoi anche saccheggiare qualche 33 da un demolitore..
in alternativa se fossero molto conciate si possono usare comuni fascette nuove
da ferramenta/idraulico (nichelate / cromate / inox), costano poco, sono un filo meno
stilose e serrano i tubi meno uniformemente delle romablock ma il loro lavoro lo fanno;
piuttosto che serrarle in eccesso, con il rischio che tagliano la gomma, dai una buona
stretta e dopo qualche gg e dopo qualche settimana che hai rimontato i tubi controlli
con una torcia sopra al blocco motore se ci sono trafilaggi minimi e qualche
fascetta fosse da riserrare perchè la gomma ha un po' ceduto, così eviti di
ricominciare il processo di corrosione di cui si diceva sopra (e di dover rabboccare acqua
una volta ogni quache mese avendo il dubbio che ci siano perdite più preoccupanti)..
- ti segnalo di fare attenzione e casomai sostituire preventivamente con
tubazione generica per benzina/olio comprata a metro lineare e poi tagliata
le 4 tubazioni piccole del sistema recupero vapori olio (quelle che correndo
sopra al basamento arrivano alle basette sotto ai carburatori, si vedono in una foto),
se si screpolano quando hai il filtro aria montato non te ne accorgi
e con gli spifferi ti incasinano la carburazione; considera che con il calore
del basamento tendono a esser cotte già a 70.000-100.000km;
queste si raggruppano su un componente in plastica bianca a forma di L
(si vede nella foto) che fa da decantatore dei vapori olio e trattiene le impurità
con uno scovolino/filtro all'interno: consigliato smontare il componente
e pulire dalle morchie lo scovolino all'interno immergendo il tutto in benzina;
allo stesso componente a L arrivano poi altri 3 tubi di maggior diametro,
uno dal basamento e due che vanno ai collettori di aspirazione,
questi sono un po' più costosi e ti direi di cambiarli solo se
hanno segni di screpolature, non preventivamente, ma vedi tu
- una possibilità è approfittare dopo aver smontato tutti i tubi e accessori dal
vano motore, pulire con spazzola metallica/cartavetro/minitrapano il sopra
del blocco motore e dargli una prima passata di ferox e vernice spay da motore
(mascherando le parti da non verniciatre tipo le teste, la superficie dove si
imbullona il raccordo citatto prima con i 4 bulloncini, la parte anteriore e
la parte posteriore, e con giornali e scotch coprire il resto del vano motore);
se più avanti dovessi estrarre il motore lo puoi rifare meglio, ma già
così se hai rimosso unto e scaglie di ruggine esce un discreto lavoro
- in una foto mi pare di aver visto che mancherebbe un tappino in plastica sul foro
sopra al volano (è il foro che si usa per controllare la fase del motore),
puoi saccheggiare il tappino da una 33 dal demolitore..
- il radiatore è possibile dovrai smontarlo per lavorare più comodo
quando programmerai il cambio cinghie, con l''occasione per sciacquarlo..
- per svuotare l'impianto acqua ci sono 2 bulloni che fanno da tappi
sotto al basamento, trovi tutti i dettagli nella sezione 33..
- quando pulisci/lucidi/carteggi l'alluminio e fai polvere finissima
di alluminio che annerisce la pelle e un po' viene assorbita
al pari di quando si lavora con l'unto di olio, può valer la pena
usare i guanti, anche quelli sottili che si diceva..
- con il vano motore pulito si tu che il meccanico poi riuscite
a lavorare molto meglio! in un certo senso ripulire è metà del lavoro..
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Rayman
Alfista vintage
- 9 Luglio 2009
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- Altre Auto
- 146 1.6 TS 120 cv , Toyota Paseo 1.5 , Fiat Stilo 1.9 Mjet, Piaggio Ciao ....
Re: scatola del filtro dell'aria
Per le parti in plastica spesso smonto e metto in lastoviglie , vengono una favola :eclipsee_Victoria:
Prima però dagli una lavatina a mano .....
Con l'alluminio non ho ancora provato , devo provare con qualche vecchio radiatore ....
Per una maggiore tenuta dei manicotti dopo la pulizia puoi usare del mastice da
guarnizioni , non quello nero o quello rosso , quello trasparente giallognolo che si usa
per le guarnizioni in carta e si spalma col pennellino , qualcuno lo chiama ermetico .
Per le guarnizioni in carta preferisco invece il mastice siliconico rosso perchè quello
da dare a pennello ti strappa quasi sempre la guarnizione quando devi smontare nuovamente .
Per le parti in plastica spesso smonto e metto in lastoviglie , vengono una favola :eclipsee_Victoria:
Prima però dagli una lavatina a mano .....
Con l'alluminio non ho ancora provato , devo provare con qualche vecchio radiatore ....
Per una maggiore tenuta dei manicotti dopo la pulizia puoi usare del mastice da
guarnizioni , non quello nero o quello rosso , quello trasparente giallognolo che si usa
per le guarnizioni in carta e si spalma col pennellino , qualcuno lo chiama ermetico .
Per le guarnizioni in carta preferisco invece il mastice siliconico rosso perchè quello
da dare a pennello ti strappa quasi sempre la guarnizione quando devi smontare nuovamente .
PuntoMortoSuperiorePuntoMortoSuperiorePuntoMortoSuperio re ahhhahahahha!!!
Salve, oggi sono riuscito a mettere un po' le mani sulla sprintosa, andando avanti seguendo le istruzioni scaricate qui sono riuscito a smontare la cinghia servizi e ventola radiatore:
anche se non sono riuscito a togliere questo:
Quindi sono riuscito a smontare i carter delle cinghie di distribuzione e son passato alla ricerca del punto G... ehm punto morto superiore...
E qui casca l'asino... La guida mi dice di cercarlo e verificare la presenza della doppia tacca, ma... come cerco il PMS??? Colpo di genio: tolgo la candela del cilindro lato guida, quello anteriore, inserisco un calibro che tengo fermo, lo apro fino a toccare il pistone e giro con una chiave da 30 l'albero motore fino a quando il calibro non smette di salire. Controllo e le tacche sugli ingranaggi corrispondono come nelle immagini nella guida.
Ma il mio dubbio è: il PMS si cerca sul cilindro 1, che in questo caso è quello anteriore lato guida, giusto?
Salve, oggi sono riuscito a mettere un po' le mani sulla sprintosa, andando avanti seguendo le istruzioni scaricate qui sono riuscito a smontare la cinghia servizi e ventola radiatore:
anche se non sono riuscito a togliere questo:
Quindi sono riuscito a smontare i carter delle cinghie di distribuzione e son passato alla ricerca del punto G... ehm punto morto superiore...
E qui casca l'asino... La guida mi dice di cercarlo e verificare la presenza della doppia tacca, ma... come cerco il PMS??? Colpo di genio: tolgo la candela del cilindro lato guida, quello anteriore, inserisco un calibro che tengo fermo, lo apro fino a toccare il pistone e giro con una chiave da 30 l'albero motore fino a quando il calibro non smette di salire. Controllo e le tacche sugli ingranaggi corrispondono come nelle immagini nella guida.
Ma il mio dubbio è: il PMS si cerca sul cilindro 1, che in questo caso è quello anteriore lato guida, giusto?
Ciao,
per smontare quella puleggia puoi tentare di allentare
i bulloncini quando la cinchia è ancora montata;
oppure dai una goccia di svitol e dopo qualche minuto usi 3 chiavi:
con 2 tieni fermi 2 bulloncini come per stringerli,
e con la 3a sviti il 3° bulloncino;
..ripetendo a turno il giochino sui 3 bulloni un po' alla volta si svitano,
perchè la forza che li riavvita è la metà (divisa su 2 bulloni)
rispetto a quella che svita il 3°..
----------------------------------------------
- ho il dubbio che il pistone 1 sia quello lato passeggero,
(mi pare che sia qualche cm più in avanti del pistone lato guida)
comunque ti proporrei di accantonare per ora il metodo del calibro
e cercare i segni di riferimento sul volano.
- il PMS corrisponde a quando un segno T inciso sul volano diventa visibile
nel foro sul lato superiore della campana del volano dove ti dicevo
manca un tappino di plastica;
- il segno T a volte non è visibile perchè bisogna raschiare un po' di morchia
o ruggine dal fianco del volano (con un cacciavite piatto stando delicati per
non aggiungere graffi che confondono la lettura, sennò qualcosa in legno o plastica;
il volano lo puoi far girare spingendo con le ginocchia o le mani l'auto in 5a,
cercando di allineare i segni sulle pulegge camme trovi anche all'incirca il T
(alla peggio devi far fare un altro giro alle pulegge dei camme e farle tornare sui segni),
oppure con una chiave a bussola e cricchetto (con tubo prolunga per fare meno fatica)
dal bullone sulla pulegga frontale del motore in folle; per pulire il fianco del volano
meglio non usare nafta o svitol perchè qualche goccia potrebbe invilarsi
nel disco frizione o se li usi fai attenzione al metterne poca quantità)
- il segno T non va scambiato con gli altri segni (V, I, II),
il segno V serve anche lui durante la procedura del cambio cinghie,
i segni I e II sono per controllare l'anticipo con la pistola stroboscopica,
- la guida completa ai segni e alla procedura è questa tradotta
in italiano dal manuale Alfa:
https://forum.clubalfa.it/guide-fai...e-procedura-cambio-cinghie-distribuzione.html
Tra l'altro:
- il metodo di cambio cinghia del sito francese è un metodo veloce,
consigliato ad esperti, ma se nel momento sbagliato ti sfugge
una puleggia per la spinta del camme puoi avere un leggero contatto
valvole/pistone, a me da hobbista da più sicurezza il metodo della guida Alfa,
- un utente (Vins ) mi spiegava che per lavorare molto comodi
vale la pena in aggiunta smontare radiatore, mascherina e paraurti,
(vabbè, anche il cofano se aiuta a togliere il radiatore)
perdi un'ora di tempo ma poi hai praticamente la distribuzione
del motore su un vassoio, da cui più difficile sbagliare qualcosa,
e magari si approfitta per pulire un pò in giro (e sciacquare l'interno del
radiatore; per l'esterno un occhio a non piegare le alette tentando di lavarlo);
Il radiatore vari ricordi ha un fissaggio a bullone in alto e un sistema
a solo incastro verticale in basso, ma ci vuole qualche minuto per
capire come farlo sfilare dal lamierato della traversa frontale; occhio
anche a capire come sono messe le clip della mascherina (sulla 33 sono clip,
poi magari sulla sprint sono viti) e sganciarle con delicatezza, facendo forza
il più vicino possibile alle clip stesse con le mani o leva con spatole da imbianchino,
a volte le clip sono inchiodate dalla ruggine che si rischia di rompere qualcosa
e allora un po' di svitol antiatrito facilita lo smontaggio..
- se fai la distribuzione controlla lo stato dei cuscinetti tendicinghia,
se hanno gioco, o girano "secchi" o rumorosi o hanno segni sulla plastica
o segni di perdite di grasso dai cortecchi dei cuscinetti si cambiano..
..oppure a volte si cambiano comunque per stare più tranquilli..
- i tendicinghia presi da soli sono costosi (40e x2), mentre se li prendi
insieme ad un kit completo di cinghie te la cavi bene; su ebay ci sono
ad es. gli ottimi kit dayco, occhio al modello, se il motore ha punterie
idrauliche (mi pare di aver visto dalle foto che è il tuo caso) richiede
il kit con le cinghie più lunghe (kit KTB276), se avessi invece le punterie
meccaniche il kit sarebbe quello con le cinghie più corte ( KTB275)
- se non si sa quando è stata fatta la pompa dell'acqua l'ultma volta,
visto lo sbattimento per arrivarci di solito si cambia anche quella,
ma se sei disposto a smontare il tutto un'altra volta in seguito
perchè tanto è un hobby e ti stai impratichendo, per ora puoi
anche soprassedere (a volte se c'è molto ossido per smontarla bisogna
tirare mazzate su titti i lati della pompa con mazzetta e tacco di legno)..
Qui c'è una lista di ricambi da "tagliando" che prima o poi potresti dover sostituire
e due parole sui requisiti della forma della pompa acqua (suggeriti dal sito francese):
https://forum.clubalfa.it/tagliandi-spese-riparazioni-ricambi/70099-mega-tagliando-alfa-33-a.html
-------------------------------------------------------------------------------------
EDIT: ho aggiunto all'inizio un'idea per svitare la puleggia, ciao!
per smontare quella puleggia puoi tentare di allentare
i bulloncini quando la cinchia è ancora montata;
oppure dai una goccia di svitol e dopo qualche minuto usi 3 chiavi:
con 2 tieni fermi 2 bulloncini come per stringerli,
e con la 3a sviti il 3° bulloncino;
..ripetendo a turno il giochino sui 3 bulloni un po' alla volta si svitano,
perchè la forza che li riavvita è la metà (divisa su 2 bulloni)
rispetto a quella che svita il 3°..
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- ho il dubbio che il pistone 1 sia quello lato passeggero,
(mi pare che sia qualche cm più in avanti del pistone lato guida)
comunque ti proporrei di accantonare per ora il metodo del calibro
e cercare i segni di riferimento sul volano.
- il PMS corrisponde a quando un segno T inciso sul volano diventa visibile
nel foro sul lato superiore della campana del volano dove ti dicevo
manca un tappino di plastica;
- il segno T a volte non è visibile perchè bisogna raschiare un po' di morchia
o ruggine dal fianco del volano (con un cacciavite piatto stando delicati per
non aggiungere graffi che confondono la lettura, sennò qualcosa in legno o plastica;
il volano lo puoi far girare spingendo con le ginocchia o le mani l'auto in 5a,
cercando di allineare i segni sulle pulegge camme trovi anche all'incirca il T
(alla peggio devi far fare un altro giro alle pulegge dei camme e farle tornare sui segni),
oppure con una chiave a bussola e cricchetto (con tubo prolunga per fare meno fatica)
dal bullone sulla pulegga frontale del motore in folle; per pulire il fianco del volano
meglio non usare nafta o svitol perchè qualche goccia potrebbe invilarsi
nel disco frizione o se li usi fai attenzione al metterne poca quantità)
- il segno T non va scambiato con gli altri segni (V, I, II),
il segno V serve anche lui durante la procedura del cambio cinghie,
i segni I e II sono per controllare l'anticipo con la pistola stroboscopica,
- la guida completa ai segni e alla procedura è questa tradotta
in italiano dal manuale Alfa:
https://forum.clubalfa.it/guide-fai...e-procedura-cambio-cinghie-distribuzione.html
Tra l'altro:
- il metodo di cambio cinghia del sito francese è un metodo veloce,
consigliato ad esperti, ma se nel momento sbagliato ti sfugge
una puleggia per la spinta del camme puoi avere un leggero contatto
valvole/pistone, a me da hobbista da più sicurezza il metodo della guida Alfa,
- un utente (Vins ) mi spiegava che per lavorare molto comodi
vale la pena in aggiunta smontare radiatore, mascherina e paraurti,
(vabbè, anche il cofano se aiuta a togliere il radiatore)
perdi un'ora di tempo ma poi hai praticamente la distribuzione
del motore su un vassoio, da cui più difficile sbagliare qualcosa,
e magari si approfitta per pulire un pò in giro (e sciacquare l'interno del
radiatore; per l'esterno un occhio a non piegare le alette tentando di lavarlo);
Il radiatore vari ricordi ha un fissaggio a bullone in alto e un sistema
a solo incastro verticale in basso, ma ci vuole qualche minuto per
capire come farlo sfilare dal lamierato della traversa frontale; occhio
anche a capire come sono messe le clip della mascherina (sulla 33 sono clip,
poi magari sulla sprint sono viti) e sganciarle con delicatezza, facendo forza
il più vicino possibile alle clip stesse con le mani o leva con spatole da imbianchino,
a volte le clip sono inchiodate dalla ruggine che si rischia di rompere qualcosa
e allora un po' di svitol antiatrito facilita lo smontaggio..
- se fai la distribuzione controlla lo stato dei cuscinetti tendicinghia,
se hanno gioco, o girano "secchi" o rumorosi o hanno segni sulla plastica
o segni di perdite di grasso dai cortecchi dei cuscinetti si cambiano..
..oppure a volte si cambiano comunque per stare più tranquilli..
- i tendicinghia presi da soli sono costosi (40e x2), mentre se li prendi
insieme ad un kit completo di cinghie te la cavi bene; su ebay ci sono
ad es. gli ottimi kit dayco, occhio al modello, se il motore ha punterie
idrauliche (mi pare di aver visto dalle foto che è il tuo caso) richiede
il kit con le cinghie più lunghe (kit KTB276), se avessi invece le punterie
meccaniche il kit sarebbe quello con le cinghie più corte ( KTB275)
- se non si sa quando è stata fatta la pompa dell'acqua l'ultma volta,
visto lo sbattimento per arrivarci di solito si cambia anche quella,
ma se sei disposto a smontare il tutto un'altra volta in seguito
perchè tanto è un hobby e ti stai impratichendo, per ora puoi
anche soprassedere (a volte se c'è molto ossido per smontarla bisogna
tirare mazzate su titti i lati della pompa con mazzetta e tacco di legno)..
Qui c'è una lista di ricambi da "tagliando" che prima o poi potresti dover sostituire
e due parole sui requisiti della forma della pompa acqua (suggeriti dal sito francese):
https://forum.clubalfa.it/tagliandi-spese-riparazioni-ricambi/70099-mega-tagliando-alfa-33-a.html
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EDIT: ho aggiunto all'inizio un'idea per svitare la puleggia, ciao!
Ultima modifica:
Ma porc'... Hai ragione...
Volevo evitare di smontare paraurti, mascherina, radiatore e quantaltro, volevo prima ripristinare la cinghia e pompa di distribuzione, per poi usare un prodotto per la pulizia del circuito di raffreddamento. Fatto questo, sostituzione di tutti i manicoti e controllo di ulteriori perdite, tipo radiatore...
Ho cercato sto segno sul volano, ma mica l'ho trovato!!! Ho trovato solo le due tacche sull'ingranaggio delle testate... Mah...
Non avresti un'immagine così cerco di capire dove cercarlo?
Volevo evitare di smontare paraurti, mascherina, radiatore e quantaltro, volevo prima ripristinare la cinghia e pompa di distribuzione, per poi usare un prodotto per la pulizia del circuito di raffreddamento. Fatto questo, sostituzione di tutti i manicoti e controllo di ulteriori perdite, tipo radiatore...
Ho cercato sto segno sul volano, ma mica l'ho trovato!!! Ho trovato solo le due tacche sull'ingranaggio delle testate... Mah...
Non avresti un'immagine così cerco di capire dove cercarlo?
Il cilindro 1 per convenzione è quello dove ci sono i servizi, pompa acqua, alternatore in primis, mentre il 4 è quello attacato al cambio o perlomeno da dove esce il movimento per l'albero di trasmissione, volano-frizione.....
Anche se non lo conosci puoi sempre cavare le candele e fai girare, noterai che due pistoni a coppie salgono insieme e altri due sendono insieme, le coppie sono 1-4 e 2-3 nei motori 4 in linea, dopo osservi chi soffia e chi aspira dal foro della candela.
Nel tuo caso avendo un motore boxer le cose cambiano perchè ti si alterna sia nella bancata di sinistra che nella bancata di destra, ma trovi sempre le coppie e stesso criterio, comunque mi sembra proprio 1-3-2-4
Ma porc'... Hai ragione...
Volevo evitare di smontare paraurti, mascherina, radiatore e quantaltro, volevo prima ripristinare la cinghia e pompa di distribuzione, per poi usare un prodotto per la pulizia del circuito di raffreddamento. Fatto questo, sostituzione di tutti i manicoti e controllo di ulteriori perdite, tipo radiatore...
Ho cercato sto segno sul volano, ma mica l'ho trovato!!! Ho trovato solo le due tacche sull'ingranaggio delle testate... Mah...
Non avresti un'immagine così cerco di capire dove cercarlo?
Anche se non lo conosci puoi sempre cavare le candele e fai girare, noterai che due pistoni a coppie salgono insieme e altri due sendono insieme, le coppie sono 1-4 e 2-3 nei motori 4 in linea, dopo osservi chi soffia e chi aspira dal foro della candela.
Nel tuo caso avendo un motore boxer le cose cambiano perchè ti si alterna sia nella bancata di sinistra che nella bancata di destra, ma trovi sempre le coppie e stesso criterio, comunque mi sembra proprio 1-3-2-4
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