Dettaglio progetto: Ampli-DSP e Subwoofer. Materiali, Prodotti, Tecnica, Problemi e (forse) soluzioni.

[mauretto 60]

Allora ho scritto un po' in giro, incluso ai produttori, i quali mi confermano che il fusibile proprio non c'è sulla linea di alimentazione, e ti dicono anche che non serve: l'Ampli-DSP prende la corrente dal connettore che di fatto alimenta l' ETM.

Allora per me il mistero si svela......
Sai perché non c'è il fusibile? Perché il progettista del DSP amplificato conta su quello dell'impianto della vettura che sicuramente è presente nella scatola fusibili e generalmente è di 10 Ampere, sufficenti per un'autoradio con 4 canali non survoltati e che eroga in realtà nemmeno 18 watt reali.
Con un'alimentazione di 14,4 volt facendo finta che ci siano dei cavi giganti che non apportano perdite dalla batteria fino al piedino del transistor finale di potenza, e dallo stesso transistor complementare alla massa, ...cosa impossibile in pratica visto i fili esigui che si usano oggi la potenza teorica max è di soli 18 watt teorici senza distorsione da clipping e con un amplificatore a ponte ovvero un doppio ampli in controfase per ogni altoparlante e non il classico ampli con la massa intermedia tra le alimentazioni.

 

[mauretto 60]

Guarda ho seguito per molti anni le riviste hifi del settore, e ti assicuro che senza survoltore, con le perdite attuali dei cavi di collegamento, la potenza reale degli amplificatori di autoradio senza troppa distorsione è di circa 15 watt, poi se invece non vogliamo tenere conto della distorsione, cosa inaccettabile se vogliamo l'Hi fi, allora dall'ampli possono uscire anche 12-13 volt completamente distorti in clipping e 13volt/4ohm=3,25Ampere che moltiplicati i 13 volt fanno appunto i classici 42 watt tanto ostentati dalle case anche più blasonate. Ma è distorsione pura al 100%
Ecco li svelato il misteroi del DSP che dichiara 45 watt e non necessita di un'alimentazione adeguata che non sia il filo striminzito che ogni casa automobilistica usa nei suoi impianti elettrici.

 

[agatti]

@mauretto 60 , con il rischio che qui ci dicano che stiamo flirtando, ti ringrazio per il tuo commento positivo, ma sono io che rimango a dir poco affascinato quando senti parlare una persona competente, soprattutto in un ambito che di fatto - anche se non è sparare dei missili su marte - rimane sempre piuttosto oscuro ai più (e aggiungo me compreso e in primis).

Questo diventa un bel thread, perchè ha dentro un po' di audio, elettronica, dimensionamenti, etc.

Torniamo a noi. Grazie per avermi schiarito un po' le idee. Ora ci avviciniamo molto a capire che animale è questo Puzu.

Lo stesso qualcosa non mi torna.

Io prenderò i 12V per il DSP dalla stessa linea che alimenta l'head unit. Questa head unit della Stelvio, ha le uscite amplificate (perchè non ha uscite line/RCA, ma solo amplificate) 4x20. Sugli altoparlanti che pilota c'è scritto 20W, ma i furboni non hanno scritto se 20W Max o 20W RMS.

Le sue uscite amplificate, non le mando alle casse, ma le mando al DSP.

Bene, io in ogni caso alimento sia il DSP che l'head unit attraverso i 12V che prima andavano solo all'head unit. Come faccio a farci stare tutto sulla stessa linea in termini di amperaggio ?

Ho queste idee:

1- Cerco di capire meglio che fusibile è in linea all'head unit originale, e semmai lo cambio, aggiungendoci qualcosa per il DSP (questo qualcosa sarà da 10A a 20A credo).
2- Salto il problema a piè pari, e mi tiro un 12V dalla batteria fino al DSP e fine delle ansie.

Il 2 comunque è un peccato farlo, mi ero adagiato sulla possibilità di poterlo non fare. Anche per evitare qualsiasi problema di interferenza: sono un po' costretto a tirare il 12V in parallelo all' RCA che va al subwoofer, quindi sono in parallelo per un bel tre metri..

Il DSP ha la funzione di gate, e la userei in caso di interferenze, ma è sempre un rischio.

Grazie ancora tantissimo per i tuoi commenti utili e illuminanti.

Ciao

AG

 

[mauretto 60]

Un trucco scorretto per alzare la potenza dichiarata, senza scomodare la distorsione al 100% è quello che le case costruttrici fanno nel dichiarare nei loro depliant la potenza della radio o dell'ampli su un'impedenza di soli 2 ohm, ed allora magicamente si potrebbe affermare che con i canonici 14,4 volt - 1-1,5 volt di perdita dei cavi tra positivo e massa, facendo finta che i mosfet finali di uscita hanno una tensione di perdita tra drain e source prossima a 0,3 volt, ecco il conto: 14,4-1,5 volt= 13 volt - (0,3x2= 0,6 volt di perdita nei mosfet)= 12,4 volt di alimentaziuone reale diviso i 2 ohm= 6,2 ampere che moltiplicati i volt ci danno anche 75 watt reali ma in piena distorsione, invece senza distorsione i 12,4 volt li dobbiamo dividere per 1,414 ed ottenere così la tensione efficace di sinusoide, quindi 8,76 volt che diviso i 2 ohm ci danno 4,38 ampere i quali moltiplicato i volt efficaci 8,76 ci danni circa 38 watt reali senza distorsione.
Ma...c'è un ma.....Gli altoparlanti car hanno generalmente 4 ohm più la resistenza/impedenza del cavo di collegamento, più la resistenza/impedenza dell'eventuale crossover passivo, ecco li che i 2 ohm sono una chimera, un escamotage delle case per dichiarare potenze reali non raggiungibili in pratica. Fermo restando che più si abbassa l'impedenza e più ci si avvicina al corto circuito....

 

[mauretto 60]

@mauretto 60 , con il rischio che qui ci dicano che stiamo flirtando, ti ringrazio per il tuo commento positivo, ma sono io che rimango a dir poco affascinato quando senti parlare una persona competente, soprattutto in un ambito che di fatto - anche se non è sparare dei missili su marte - rimane sempre piuttosto oscuro ai più (e aggiungo me compreso e in primis).

Questo diventa un bel thread, perchè ha dentro un po' di audio, elettronica, dimensionamenti, etc.

Torniamo a noi. Grazie per avermi schiarito un po' le idee. Ora ci avviciniamo molto a capire che animale è questo Puzu.

Lo stesso qualcosa non mi torna.

Io prenderò i 12V per il DSP dalla stessa linea che alimenta l'head unit. Questa head unit della Stelvio, ha le uscite amplificate (perchè non ha uscite line/RCA, ma solo amplificate) 4x20. Sugli altoparlanti che pilota c'è scritto 20W, ma i furboni non hanno scritto se 20W Max o 20W RMS.

Le sue uscite amplificate, non le mando alle casse, ma le mando al DSP.

Bene, io in ogni caso alimento sia il DSP che l'head unit attraverso i 12V che prima andavano solo all'head unit. Come faccio a farci stare tutto sulla stessa linea in termini di amperaggio ?

Ho queste idee:

1- Cerco di capire meglio che fusibile è in linea all'head unit originale, e semmai lo cambio, aggiungendoci qualcosa per il DSP (questo qualcosa sarà da 10A a 20A credo).
2- Salto il problema a piè pari, e mi tiro un 12V dalla batteria fino al DSP e fine delle ansie.

Il 2 comunque è un peccato farlo, mi ero adagiato sulla possibilità di poterlo non fare. Anche per evitare qualsiasi problema di interferenza: sono un po' costretto a tirare il 12V in parallelo all' RCA che va al subwoofer, quindi sono in parallelo per un bel tre metri..

Il DSP ha la funzione di gate, e la userei in caso di interferenze, ma è sempre un rischio.

Grazie ancora tantissimo per i tuoi commenti utili e illuminanti.

Ciao

AG

Ti dico subito che, appurato la potenza reale del DSP Puzu puoi prendere l'alimentazione direttamente dallo stesso connettore che ora ti alimenta l'head unit (o radionav come lo chiamo io).
Questo perché dovrai collegare le uscite amplificate della radio agli ingressi del DSP il quale come resistenza di carico non offre alla radio i 4 oppure 2 ohm, ma generalmente hanno un valore di carico che oscilla tra i 47 ed i 100 ohm, quindi la potenza che dovrà uscire dalla radio si ridurrà a qualche decimo di watt, e pure senza distorsione visto che il finale "non sforza", perdonami l'espressione.
Tutta la potenza agli altoparlanti sarà devoluta al Puzu il quale lui assorbirà la corrente al posto di quella che avrebbe dovuto assorbire il radionav. Naturalmente ti offrirà la stessa potenza della radio, ma un DSP può far miracoli sotto il profilo audio se tarato bene in un ambiente come quello di un'autovettura. Certo qualcosa in più si assorbe in termini di ampere, sia perchè il radionav continua ad essere acceso, sia perché i circuiti di preamplificazione del Puzi qualcosa assorbono , ma si tratta di poca roba e sono fiducioso che rientra nelle tolleranze previste dall'impianto elettrico originale.
Visto che la vettura è in leasing e non la vuoi stravolgere fai così, altrimenti dovresti maggiorare i cavi sia positivo che massa, ma alla fine guadagnerai poco, visto che non c'è survoltore che come bene immagini è un divoratore di corrente.

 

[mauretto 60]

Dimenticavo......il discorso dell'ampli del subwoofer Kenwood comunque lo devi alimentare a parte, perché non è che dal cavetto del connettore radionav puoi anche tirare gli ampere del sub amplificato.......e gli devi portare anche un discreto cavetto visto che dichiarano un assorbimento di 8,5 ampere e trattandosi di un solo altoparlante stai pur certo che questo è survoltato. Anche la massa deve essere adeguata.

 

[agatti]

Ti dico subito che, appurato la potenza reale del DSP Puzu puoi prendere l'alimentazione direttamente dallo stesso connettore che ora ti alimenta l'head unit (o radionav come lo chiamo io).
Questo perché dovrai collegare le uscite amplificate della radio agli ingressi del DSP il quale come resistenza di carico non offre alla radio i 4 oppure 2 ohm, ma generalmente hanno un valore di carico che oscilla tra i 47 ed i 100 ohm, quindi la potenza che dovrà uscire dalla radio si ridurrà a qualche decimo di watt, e pure senza distorsione visto che il finale "non sforza", perdonami l'espressione.
Tutta la potenza agli altoparlanti sarà devoluta al Puzu il quale lui assorbirà la corrente al posto di quella che avrebbe dovuto assorbire il radionav. Naturalmete ti offrirà la stessa potenza della radio, ma un DSP può far miracoli se tarato bene in un ambiente come quello di un'autovettura. Certo qualcosa in più si assorbe in termini di apmere, sia perchè il radionav continua ad essere acceso, sia perché i circuiti di preamplificazione del Puzi qualcosa assorbono , ma si tratta di poca roba e sono fiducioso che rientra nelle tolleranze previste dall'impianto elettrico originale.
Visto che la vettura è in leasing e non la vuoi stravolgere fai così, altrimenti dovresti maggiorare i cavi sia positivo che massa, ma alla fine guadagnerai poco, visto che non c'è survoltore che come bene immagini è un divoratore di corrente.

Ti ringrazio nuovamente. In questo singolo post credo hai risolto una bella questione e un quesito importante, e cioè capire come è possibile collegare il DSP alla stessa alimentazione dell' ETM senza far saltare tutto.

Grazie !!

 

[agatti]

Dimenticavo......il discorso dell'ampli del subwoofer Kenwood comunque lo devi alimentare a parte, perché non è che dal cavetto del connettore radionav puoi anche tirare gli ampere del sub amplificato.......e gli devi portare anche un discreto cavetto visto che dichiarano un assorbimento di 8,5 ampere e trattandosi di un solo altoparlante stai pur certo che questo è survoltato. Anche la massa deve essere adeguata.

Sì, per il Kenwood ho predisposto un cavo specifico con il suo fusibile direttamente nel bagagliaio. In realtà due spezzoni, uno che va al distributore di corrente e da lì al Kenwood. Ho fatto così, con il distributore, perchè così ero pronto in emergenza a tirarmi sto benedetto cavo anche per il DSP..

Adesso che non mi serve, pazienza ho sempre un distributore con 3 uscite vuote pronto per eventuali upgrade futuri !

 

[mauretto 60]

Ti ringrazio nuovamente. In questo singolo post credo hai risolto una bella questione e un quesito importante, e cioè capire come è possibile collegare il DSP alla stessa alimentazione dell' ETM senza far saltare tutto.

Grazie !!

Buon lavoro e fammi poi sapere come ti trovi con questo Puzu, che comunque mi sembra un oggetto interessante.

 

[agatti]

Stavo anche pensando che alla fine, che il Puzu sia bassino di potenza, tutto questo schifo non mi fa: non ho infatti intenzione di cambiare gli AP di serie, che quindi risultano dimensionati correttamente sia per l'impianto originale, che per il DSP Amplificato. Speriamo che almeno faccia bene il suo dovere con i ritardi e i filtri, questo sì