Sostituire olio del motore Alfetta 1.6 del 1983 10w/50
- Autore discussione stefanoc
- Data d'inizio
In commercio esistono oli per auto di una certa età tipo questo: AGIP NOVECENTO OLIO 15W50 LUBRIFICANTE AUTO D'EPOCA STORICHE PERIODO 1970-1990 | eBay
Il Sint 2000 era un buon olio a base minerale per cui ti consiglio di evitare oli moderni sintetici.
I sintetici hanno caratteristiche superiori al minerale ma il tuo motore funziona benissimo con il minerale addittivato al sintetico.
Tieni anche presente che un'auto d'epoca difficilmente viene usata allo stremo pertanto non ha necessità di avere un lubrificante particolarmente pregiato, meglio sostituirlo spesso (ogni anno).
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ciomauro
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Il 10W50 si trova in ambito moto. Dato che è (ovviamente) per motori 4 tempi, non c'è motivo di pensare che non vada bene anche per l'auto.
Amazon.it : olio 10w50
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Questo è un 10W50 specifico per autovetture elaborate.
https://www.amazon.it/dp/B078YXNY4G/?tag=alfauto-21
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Puoi usare tranquillamente un semisynt 10w40, sicuramente più facilmente reperibile
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Considerando che vari siti di ricambi indicano per l'alfetta adatto un 20W50, direi che può essere adeguato anche questo 15W50:
Ciao, hai un'auto a carburatori, senza catalizzatore,
potresti usare olii "un po' vecchi" che avevano più quantità di addittivi antiusura (Zinco, Fosforo, a formare il composto ZDDP, e per maggiore efficacia anche un pò di Molibdeno ma non troppo), buoni per far durare le camme e le fasce pistone dei motori d'epoca ( che avevano i camme appoggiati alla punteria senza rullino, e profili della camma sportivi, alti e appuntitti, oltre che materiali dei motori con trattamenti delle superfici pur buoni ma non come gli attuali, che sono pensati per lavorare con gli oli meno moderni meno protettivi )
Oppure un olio qualsiasi moderno di buona qualità ( = basta che abbia una alta escursione di gradazione, proprio come quello che devi sostituire tu ad esempio) e volendo aggiungere una boccettina di un qualche addittivo "protettivo antiusura" oppure "break-in" (per rimontaggio motore e primo avviamento) a base di ZDDP, senza eccedere, seguendo le indicazione del produttore; ti sconsiglio invece le boccettine o le polveri "antiatrito" a base di Boro, sono un po' difficili da disperdere nell'olio e sileggono esperienze in cui a creato dei problemi, sono prodotti più dibattuti
Comunque questa del contenuto di zinco è una finezza, se usi non molto l'auto come capita con le auto storiche, in pratica non serve, poi un minimo di effetto protettivo antiusura lo hai anche con un olio, anche moderno, se è ad alta viscosità ( 10-50, 15-50, 10-60 etc)
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l'olio indicato da @M@urizio ha il suo perché in quanto è una specifica non troppo recente, cioè API "SL",
comunque oli SL penso se ne trovano diversi in commercio, non è così "antico", la specifica era stata creata nel 2001;
questo di Agip-Eni è infiocchettato in una confezione retrò per farlo sembrare più antico (anni 70-90 dicono), buon marketing; su un'auto a carburatori andrebbero anche meglio come antiusura olii API SH ma non credo siano più in commercio, o ci sono ma li chiamano in altro modo, es. "da gara" o "per vetture d'epoca"
Oli con specificca API di grado SJ oppure SL , come addittivi antiusura sono una via di mezzo tra:
- gli oli moderni SM o SN (con pochi additivi antiusura per far durare molto più di 10 anni i catalizzatori)
- gli oli "vecchi" SH o precedenti (più protettivi per albero a camme e fasce pistone nei motori d'epoca, non proprio adatti a vetture moderne in quanto accorciano la vita del catalizzatore)
Tra gli oli attuali, forse gli oli per camion diesel con spefica ACEA E9 (ma non saprei indicarteli quelli che fittano anche con le specifiche della tua gradazione, c'è da scartabellare tra le schede degli oli) hanno reintrodotto un po' addittivi antisura, la specifica E9 anche se recente ha reintrodotto un test antiusura molto più severo delle altre
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PS: ciao @M@urizio
secondo me bisogna intendersi sul termine "minerale" e "sintetico", se ho capito tu lo intendi in senso letterale (chiami sintetico un olio solo se deriva da basi PAO) ma cosi forse (?) chi legge non so se capisce
cioè, a me sembra che commercialmente e per convenzione inesatta ma ormai prassi in italia:
- chiamiamo "minerali" gli oli con basi di tipo I ( derivati da petrolio con raffinazione semplice a solventi, oli di una volta che hanno una durata molto scarsa, es. 5000km ( intervallo di cambio olio ad es. per un maggiolino vw d'epoca anni 60-70 con motore raffreddato ad aria ed olio) e più difficoltà a diventare ampi multigrado con gli addittivi
- gli oli con base di tipo II o III (es. da idrocracking) anche se derivati da petrolio o da oli esausti, hanno una qualità già migliore e almeno in italia sulla confezione li chiamiamo semi-sintetici (oli decenti da battaglia, durano più o meno a 10.000km) e sintetici, full-sint, etc. (già discreti, possono durare più km e avere escursioni multigrado ampie),
- gli oli a base IV mi pare la sigla sia PAO (cioè sintetici in senso letterale) sono pochi e un po' cari e in effetti come dici tu non li metterei in un auto che fa uso stradale normale, piuttosto cambio l'olio un pò più spesso per non accumulare nerofumo
per quanto ho capito, un olio 10-50 o 15-50 (o 5-40 ), cioè con ampia escursione (30-35-40) tra le gradazioni nominali a freddo e a caldo, fai molta fatica ad ottenerlo anche con forti addittivazioni (che comunque degradano prima nel tempo, meglio se la base dell'olio è già buona ) se parti da un olio minerale ( basi I ) o anche da un semi-sintetico ( credo di solito basi II ); gli oli minerali hanno un coefficente di viscosità che varia molto più velocemente in funzione della tempertura, traducendo nelle distinte definizioni di viscosità a freddo e caldo, non riescono ad essere oli multigrado con intervalli ampi, almeno così lo capita io
Anche l'olio agip-eni Novecento, il venditore nel tuo link lo chiama "minerale" per fare effetto retrò, ma ho guardato per curiosità sul sito Agip e invece il produttore lo chiama genericamente multigrado, penso sia un classico olio idrocraking
potresti usare olii "un po' vecchi" che avevano più quantità di addittivi antiusura (Zinco, Fosforo, a formare il composto ZDDP, e per maggiore efficacia anche un pò di Molibdeno ma non troppo), buoni per far durare le camme e le fasce pistone dei motori d'epoca ( che avevano i camme appoggiati alla punteria senza rullino, e profili della camma sportivi, alti e appuntitti, oltre che materiali dei motori con trattamenti delle superfici pur buoni ma non come gli attuali, che sono pensati per lavorare con gli oli meno moderni meno protettivi )
Oppure un olio qualsiasi moderno di buona qualità ( = basta che abbia una alta escursione di gradazione, proprio come quello che devi sostituire tu ad esempio) e volendo aggiungere una boccettina di un qualche addittivo "protettivo antiusura" oppure "break-in" (per rimontaggio motore e primo avviamento) a base di ZDDP, senza eccedere, seguendo le indicazione del produttore; ti sconsiglio invece le boccettine o le polveri "antiatrito" a base di Boro, sono un po' difficili da disperdere nell'olio e sileggono esperienze in cui a creato dei problemi, sono prodotti più dibattuti
Comunque questa del contenuto di zinco è una finezza, se usi non molto l'auto come capita con le auto storiche, in pratica non serve, poi un minimo di effetto protettivo antiusura lo hai anche con un olio, anche moderno, se è ad alta viscosità ( 10-50, 15-50, 10-60 etc)
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l'olio indicato da @M@urizio ha il suo perché in quanto è una specifica non troppo recente, cioè API "SL",
comunque oli SL penso se ne trovano diversi in commercio, non è così "antico", la specifica era stata creata nel 2001;
questo di Agip-Eni è infiocchettato in una confezione retrò per farlo sembrare più antico (anni 70-90 dicono), buon marketing; su un'auto a carburatori andrebbero anche meglio come antiusura olii API SH ma non credo siano più in commercio, o ci sono ma li chiamano in altro modo, es. "da gara" o "per vetture d'epoca"
Oli con specificca API di grado SJ oppure SL , come addittivi antiusura sono una via di mezzo tra:
- gli oli moderni SM o SN (con pochi additivi antiusura per far durare molto più di 10 anni i catalizzatori)
- gli oli "vecchi" SH o precedenti (più protettivi per albero a camme e fasce pistone nei motori d'epoca, non proprio adatti a vetture moderne in quanto accorciano la vita del catalizzatore)
Tra gli oli attuali, forse gli oli per camion diesel con spefica ACEA E9 (ma non saprei indicarteli quelli che fittano anche con le specifiche della tua gradazione, c'è da scartabellare tra le schede degli oli) hanno reintrodotto un po' addittivi antisura, la specifica E9 anche se recente ha reintrodotto un test antiusura molto più severo delle altre
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PS: ciao @M@urizio
secondo me bisogna intendersi sul termine "minerale" e "sintetico", se ho capito tu lo intendi in senso letterale (chiami sintetico un olio solo se deriva da basi PAO) ma cosi forse (?) chi legge non so se capisce
cioè, a me sembra che commercialmente e per convenzione inesatta ma ormai prassi in italia:
- chiamiamo "minerali" gli oli con basi di tipo I ( derivati da petrolio con raffinazione semplice a solventi, oli di una volta che hanno una durata molto scarsa, es. 5000km ( intervallo di cambio olio ad es. per un maggiolino vw d'epoca anni 60-70 con motore raffreddato ad aria ed olio) e più difficoltà a diventare ampi multigrado con gli addittivi
- gli oli con base di tipo II o III (es. da idrocracking) anche se derivati da petrolio o da oli esausti, hanno una qualità già migliore e almeno in italia sulla confezione li chiamiamo semi-sintetici (oli decenti da battaglia, durano più o meno a 10.000km) e sintetici, full-sint, etc. (già discreti, possono durare più km e avere escursioni multigrado ampie),
- gli oli a base IV mi pare la sigla sia PAO (cioè sintetici in senso letterale) sono pochi e un po' cari e in effetti come dici tu non li metterei in un auto che fa uso stradale normale, piuttosto cambio l'olio un pò più spesso per non accumulare nerofumo
per quanto ho capito, un olio 10-50 o 15-50 (o 5-40 ), cioè con ampia escursione (30-35-40) tra le gradazioni nominali a freddo e a caldo, fai molta fatica ad ottenerlo anche con forti addittivazioni (che comunque degradano prima nel tempo, meglio se la base dell'olio è già buona ) se parti da un olio minerale ( basi I ) o anche da un semi-sintetico ( credo di solito basi II ); gli oli minerali hanno un coefficente di viscosità che varia molto più velocemente in funzione della tempertura, traducendo nelle distinte definizioni di viscosità a freddo e caldo, non riescono ad essere oli multigrado con intervalli ampi, almeno così lo capita io
Anche l'olio agip-eni Novecento, il venditore nel tuo link lo chiama "minerale" per fare effetto retrò, ma ho guardato per curiosità sul sito Agip e invece il produttore lo chiama genericamente multigrado, penso sia un classico olio idrocraking
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Bob mi compiaccio con te per l'attenzione, la pignoleria e la competenza che metti nei tuoi post!
Il mio suggerimento in merito all'adozione della linea "900" di ENI era per sottolineare che, parafrasando una vecchia pubblicità,
Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello!” ovvero che i vecchi motori di un tempo non richiedono oli sofisticati per girare bene.
#stefanoc
Per fare un esmpio, per comodità, riporto le caratteristiche di uno degli olii proposti in questo 3D il Selenia Abarth...
https://www.milanofree.it/milano/tradizioni/non-un-pennello-grande…-ma-un-grande-pennello.html
Il mio suggerimento in merito all'adozione della linea "900" di ENI era per sottolineare che, parafrasando una vecchia pubblicità,
Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello!” ovvero che i vecchi motori di un tempo non richiedono oli sofisticati per girare bene.
#stefanoc
Per fare un esmpio, per comodità, riporto le caratteristiche di uno degli olii proposti in questo 3D il Selenia Abarth...
- Assicura una elevatissima stabilità alle alte temperature -domanda, il tuo motore raggiunge alte temperature ossia lo usi in pista o in lunhe tirate autostradali alla massima velocità?
- Evita l'imbrattamento della turbina ottimizzando il rendimento del motore-domanda-Hai problemi con la turbina?
- Alta stabilità all'ossidazione-Domanda Hai problemi a cambiare l'olio a scadenza? Hai bisogno di aumentare l'intervallo di sostituzione?
- Massima tenuta del film lubrificante-Domanda ritieni che il tuo motore/utilizzo necessiti di un olio con questa qualità?
- Lubrificante Selenia appositamente studiato per veicoli Abarth. Prestazioni massimizzate per tutti i motori da corsa. Domanda. ritieni che il tuo motore abbia una potenza specifica da poter essere considerato "da corsa"?
https://www.milanofree.it/milano/tradizioni/non-un-pennello-grande…-ma-un-grande-pennello.html