Alfa 145 - 1.4 ts 103 cv - grigio titanio - 1998 - ca (ex va)
- Autore discussione kormrider
- Data d'inizio
- 18 Gennaio 2012
- 31,583
- 20,655
- 181
- Regione
- No Italy
- Alfa
- 75
- Motore
- 2.0 Twin Spark
- Altre Auto
- Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Non penso ci sono già dei punti di fissaggio predisposti.
Quello che interessa a me è cambiare tutti i Silent block con le boccole di poliuretano.
Ad una puntata di "affari a 4 ruote" avevano risistemato tutti i bracci di una Alfa Sud 1.5 Ti soltanto cambiando le boccole. Il meccanico Eddy aveva optato per quelle in poliuretano per l'appunto.
Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
Ciao, spezzo una lancia per le boccole originali,
poi se vuoi fare la prova dei powerflex tanto meglio
così poi ci dirai come vanno.
Ho visto la puntata Alfasud Affari a 4 ruote,
davvero molto divertente, comunque considera che sulla alfasud / 33
le boccole in gomma sono numerose (ad es. il triangolo anteriore è diviso in due parti
bracci con una terza boccola di collegamento in un punto dove fa pure una certa leva)
e di dimensioni abbondanti, una concezione anni '70 adatta per le strade anche
in cattive condizioni, figurati che potresti salire e scendere in corsa su uno spartitraffico
a bordo strada e la ruota si muove avanti e indietro parecchio così che quasi non avverti
lo scossone, insomma come boccole in origine era pensata anche per sterrati
(poi negli anni è stato fatto una specie di frankenstain lasciando le boccole morbide
e montando ammortizzatori e molle sempre più sportivi vedi ultime serie
,
di contro lo sterzo già da nuova non è netto al livello di una auto anni '90;
quando poi le boccole sono consumate lo sterzo diventa una barzelletta
(devi correggere in continuazione da quanto diventa vago)
anche la posizione della scatola sterzo, che tira i bracci di
sterzo dei bracci mecperson a metà altezza, con leva sfavorevole,
invece che in basso vicino alla testina inferiore, concorre a creare
imprecisione di sterzo quando le boccole hanno preso gioco..
..per cui rimettere boccole nuove in gomma o anche più rigide
in poliuretano fa una enorme differenza in precisione di guida,
poi spesso optano per il poliuretano perchè è difficile trovare le boccole
in gomma di un produttore affidabile, che durino come le originali,
e ci vuole un circo di lavoro per riuscire a pressarle nei bracci,
mentre i powerflex si montano più facili..
..poi in quella puntata hanno tenuto cerchi da 14 con ancora una discreta
altezza del fianco gomma ed i sedili di serie che sono molto imbottiti..
Sulla 145 di progettazione più moderna ad occhio dovresti avere una buona/ottima
precisione di sterzo già con boccole di serie (in ordine o nuove) nei triangoli anteriori,
e comportamento di guida fedele con i cuscinetti dei castelletti dietro in ordine;
mettere il poliuretano potrebbe più che altro ridurre il filtraggio delle vibrazioni,
però a molti piace anche per questo, l'auto un po' più rumorosa/secca sulle
imperfezioni stradali, da una sensazione da auto sportiva, si ottiene un effetto
simile anche quando si montano sedili sportivi con scarsa imbottitura,
questi in special modo indicati solo per chi ha il fisico per resistere alle vibrazioni,
che rendono i viaggi lunghi meno comodi..
..poi fai la tara al mio discorso considerando la mia deformazione professionale,
ti dicevo ho visto fare i test con gli accelerometri sui sedili in cui si cerca di
ridurre le vibrazioni per i guidatori di professione, per restare entro i limiti indicati
delle normative, cioè il contrario di chi cerca di fare un assetto pistaiolo
Ps.: ho aperto Eper, pare che ci sia una barra antirollio anche dietro:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi...=0&WINDOW_ID=0&SGRP_COD=5&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
..insomma già di fabbrica hanno avuto un po' di attenzioni..
..un barra anche dietro, magari anche leggera, aiuta
ad equilibrare il comportamento delll'auto dopo che
si è aggiunta la barra anteriore, invece la barra solo davanti
di solito è una scelta più di budget o auto vecchiotte (es. la 33)
poi se vuoi fare la prova dei powerflex tanto meglio
così poi ci dirai come vanno.
Ho visto la puntata Alfasud Affari a 4 ruote,
davvero molto divertente, comunque considera che sulla alfasud / 33
le boccole in gomma sono numerose (ad es. il triangolo anteriore è diviso in due parti
bracci con una terza boccola di collegamento in un punto dove fa pure una certa leva)
e di dimensioni abbondanti, una concezione anni '70 adatta per le strade anche
in cattive condizioni, figurati che potresti salire e scendere in corsa su uno spartitraffico
a bordo strada e la ruota si muove avanti e indietro parecchio così che quasi non avverti
lo scossone, insomma come boccole in origine era pensata anche per sterrati
(poi negli anni è stato fatto una specie di frankenstain lasciando le boccole morbide
e montando ammortizzatori e molle sempre più sportivi vedi ultime serie
, di contro lo sterzo già da nuova non è netto al livello di una auto anni '90;
quando poi le boccole sono consumate lo sterzo diventa una barzelletta
(devi correggere in continuazione da quanto diventa vago)
anche la posizione della scatola sterzo, che tira i bracci di
sterzo dei bracci mecperson a metà altezza, con leva sfavorevole,
invece che in basso vicino alla testina inferiore, concorre a creare
imprecisione di sterzo quando le boccole hanno preso gioco..
..per cui rimettere boccole nuove in gomma o anche più rigide
in poliuretano fa una enorme differenza in precisione di guida,
poi spesso optano per il poliuretano perchè è difficile trovare le boccole
in gomma di un produttore affidabile, che durino come le originali,
e ci vuole un circo di lavoro per riuscire a pressarle nei bracci,
mentre i powerflex si montano più facili..
..poi in quella puntata hanno tenuto cerchi da 14 con ancora una discreta
altezza del fianco gomma ed i sedili di serie che sono molto imbottiti..
Sulla 145 di progettazione più moderna ad occhio dovresti avere una buona/ottima
precisione di sterzo già con boccole di serie (in ordine o nuove) nei triangoli anteriori,
e comportamento di guida fedele con i cuscinetti dei castelletti dietro in ordine;
mettere il poliuretano potrebbe più che altro ridurre il filtraggio delle vibrazioni,
però a molti piace anche per questo, l'auto un po' più rumorosa/secca sulle
imperfezioni stradali, da una sensazione da auto sportiva, si ottiene un effetto
simile anche quando si montano sedili sportivi con scarsa imbottitura,
questi in special modo indicati solo per chi ha il fisico per resistere alle vibrazioni,
che rendono i viaggi lunghi meno comodi..
..poi fai la tara al mio discorso considerando la mia deformazione professionale,
ti dicevo ho visto fare i test con gli accelerometri sui sedili in cui si cerca di
ridurre le vibrazioni per i guidatori di professione, per restare entro i limiti indicati
delle normative, cioè il contrario di chi cerca di fare un assetto pistaiolo
Ps.: ho aperto Eper, pare che ci sia una barra antirollio anche dietro:
http://eper.fiatforum.com/eper/navi...=0&WINDOW_ID=0&SGRP_COD=5&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
..insomma già di fabbrica hanno avuto un po' di attenzioni..
..un barra anche dietro, magari anche leggera, aiuta
ad equilibrare il comportamento delll'auto dopo che
si è aggiunta la barra anteriore, invece la barra solo davanti
di solito è una scelta più di budget o auto vecchiotte (es. la 33)
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Ogni Onore e Gloria a te O Maestro.
prima di dare una risposta, mi sono riletto più volte il post e ho meditato a lungo...
ci ho messo un po' a comprendere il tuo ragionamento e alla fine sono arrivato alla conclusione...
chiaramente non disprezzo la comodità a bordo vettura e so benissimo cosa vogliano dire
le sollecitazioni alla colonna vertebrale (anche se l'età e la robustezza del fisico mi agevolano)..
quindi manterrò le boccole originali cambiando in toto i braccetti.
anche perchè non ho nè il tempo nè l'attrezzatura necessaria per poter sostituire solamente i silent block.
avere la pressa per poter eseguire il lavoro alla perfezione...
l'idea dei power-flex che avevo in mente, consisteva nel prendere i braccetti nuovi e rivolgermi
a qualcuno capace per fargli pressare le boccole nuove di poliuretano.
ma trovare qualcuno in gamba che ci riesce è diventata un'impresa ardua...
ti chiedo come intervenire invece sui bracci posteriori, quali sono gli elementi di usura da andare a sostituire nel dettaglio.
e ulteriori info per quanto riguarda gli ammortizzatori a stelo corto che mi dicevi..
da coniugare con le nuove molle -35mm
cosa mi consigli? i Koni i B6?
sicuramente i ritarati che ci sono su adesso non sono idonei alle nuove molle... anche se
molti preferivano la configurazione: molle sportive + ammortizzatori originali ritarati
prima di dare una risposta, mi sono riletto più volte il post e ho meditato a lungo...
ci ho messo un po' a comprendere il tuo ragionamento e alla fine sono arrivato alla conclusione...
chiaramente non disprezzo la comodità a bordo vettura e so benissimo cosa vogliano dire
le sollecitazioni alla colonna vertebrale (anche se l'età e la robustezza del fisico mi agevolano)..
quindi manterrò le boccole originali cambiando in toto i braccetti.
anche perchè non ho nè il tempo nè l'attrezzatura necessaria per poter sostituire solamente i silent block.
avere la pressa per poter eseguire il lavoro alla perfezione...
l'idea dei power-flex che avevo in mente, consisteva nel prendere i braccetti nuovi e rivolgermi
a qualcuno capace per fargli pressare le boccole nuove di poliuretano.
ma trovare qualcuno in gamba che ci riesce è diventata un'impresa ardua...
ti chiedo come intervenire invece sui bracci posteriori, quali sono gli elementi di usura da andare a sostituire nel dettaglio.
e ulteriori info per quanto riguarda gli ammortizzatori a stelo corto che mi dicevi..
da coniugare con le nuove molle -35mm
cosa mi consigli? i Koni i B6?
sicuramente i ritarati che ci sono su adesso non sono idonei alle nuove molle... anche se
molti preferivano la configurazione: molle sportive + ammortizzatori originali ritarati
Ola! troppo buono, siamo tra hobbisti un po' fissati con la meccanica..
In una discussione vostra precedente avevi scoperto una ditta di ricambi
sospensioni che ha dei comodi cataloghi on line, qui quello per la 145:
http://www.deltagom.com/download/File/bracci/ALFA ROMEO.pdf
Intanto mi spiacerebbe consigliarti di cambiare dei pezzi che magari
sono ancora buoni, cioè potreste provare a dargli un'occhiata sul ponte
o se senti rumori strani alla guida,daltra parte però se pensi che siano
ancora gli originali sarebbero già durati molto più del normale
e per cui non essere più proprio nuovi, ci starebbe anche la sostituzione
Il triangolo anteriore si è costretti a prenderlo completo quando la testina
del mozzo ruota è usurata, altrimenti basterebbe cambiare le boccole agli altri estremi
per riavere una guida precisa. La testina usurata finchè non prende un certo gioco
non sempre si avverte alla guida, poi quando peggiora inizia a far rumore evidente
sulle buche e fare lo sterzo un po' impreciso;
però se uno fa il lavoro può convenire cambiare i bracci completi,
perchè se fai il laloro solo delle boccole e dopo 20.000km cedono
le testine tocca rifare tutto daccapo pezzi e manodopera compresa..
..molti gommisti ad esempio sono anche più bravi dei meccanici a sgamare una testina
o una boccola usurata, hanno pratica su come provare a scuotere a mano i pezzi
con l'auto sospesa, la prova comunque non è banale, basta il peso delle sospensioni
per non far ballare facilmente e nascondere l'usura dei giunti, cioè spesso bisogna applicare
una bella forza o usare una leva per evidenziare i giochi, loro appunto hanno pratica,
oppure se accorgono perchè vedono che è variata la convergenza, perchè la carreggiata
tende ad aprirsi leggermente man mano che boccole e testine si allentano..
..per il braccio dietro, oltre a quanto detto sul provare a vedere se davvero ha gioco oppure no,
concordo penso che convenga (con un certo risparmio di costi) tenersi il braccio sospensione originale
e sostituire solo il gruppo cuscinetti del fulcro, che si vede bene in dettaglio nel catalogo linkato sopra..
per un meccanico è lavoro facile perchè questo sistema di bracci è conosciuto perchè c'è su molte auto gruppo fiat..
..per l'occasione dei lavori puoi controllare anche che i cuscinetti delle ruote posteriori non abbiano preso giochi,
questo si riesce facile basta applicare una forza moderata, con l'auto sospesa si prova scuotere velocemente
(torcere sull'asse veticale e sull'asse orizzontale) la ruota, come per una bicicletta..
..di solito sino a 1 mm di gioco misurato sul raggio massimo della ruota è accettabile,
nel senso che è quasi impossibile avvertirlo alla guida..
Per i modelli degli ammortizzatori ne sai piu te di sicuro, io conosco giusto quelli per la 33
e ogni auto ha le sue misure particolari..per la 145 mi pare di capire poi avete l'imbarazzo della scelta..
Comunque tanto per ragionarci sopra..mettiamo che la taratura degli ammortizatori che hai su adesso
non sia malaccio, per sapere se come lunghezza steli fanno bene e potresti tenerli,
oppure se con le molle -35mm saresti obbligato a cambiarli con steli più corti,
o trovi chi ha già fatto una sostituzione simile oppure l'ideale sarebbe
assistere al lavoro in officina quando cambiate le molle:
- come regola pratica l'ammortizzatore a massima estensione (davanti o dietro)
dovrebbe precaricare la molla almeno di 1cm (limite minimo per evitare che tenda
a muoversi quando l'auto per es. fa un salto o viene messa sul ponte),
se c'è questo minimo di precarico sono compatibili..
..poi se vuoi avere un'auto che è ancora più "secca" sull'asfalto, e rolla leggermente
meno nelle curve strette perchè alza meno la "zampa" lato interno curva",
si possono usare anche precarichi di 2-3-4 cm (in base alla lunghezza dell'ammortizzatore
a massima estensione; sulle auto da pista invece rendono le due cose indipendenti
aggiungendo delle ghiere regolabili per le molle), però appunto poi se prendi una buca in curva
o un dosso in velocità l'atterraggio è più tosto e la tenuta di strada sullo sconnesso un
filo meno, perchè avresti tolto i primi 2-3cm di lavoro utile di smorzaggio nella fase iniziale
di appoggio a terra a molle e ammortizzatori..
- quando sono smontati se puoi approfitta per misurare da occhiello ad occhiello gli ammo
dietro e da battuta del portamolla a testa dello stelo dove inizia il filetto gli ammo davanti..
..ti segni le misure su un foglio o fai una foto per ricordardi da dove a dove hai misurato..
..così poi se ti capita di valutare ammortizzatori alternativi appena li hai per le mani
anche prima di provare a montarli sull'auto puoi fare da te i conti sulla lunghezza steli
ottimale che ti serve in abbinamento a determinate molle (anche li, puoi misurare la lunghezza
a riposo delle originali e di quelle aftermarket), alla fine è il modo più sicuro/preciso
perchè tendenzialmente ogni fornitore fa steli un po' della lunghezza che gli pare..
- per la 145 comunque siete in un certo numero a provare i kit, per cui è possibile che
le indicazioni dei fornitori di ammo e molle siano affidabili, ti risparmi lo sbattimento
(comunque divertente se sia ha spazio per lavorare) di misurare da te i pezzi
che è un po' da maniaci, diciamo si inizia ad andare un po' sul farsi i pezzi su misura..
Ps.: credo che alla bisogna gli steli siano accorciabili al tornio, lavoro che fanno
quelli che li rigenerano..poi è da vedere se vale la pena piuttosto che tenerli intonsi
e di scorta se un domani rivuoi le molle normali..
In una discussione vostra precedente avevi scoperto una ditta di ricambi
sospensioni che ha dei comodi cataloghi on line, qui quello per la 145:
http://www.deltagom.com/download/File/bracci/ALFA ROMEO.pdf
Intanto mi spiacerebbe consigliarti di cambiare dei pezzi che magari
sono ancora buoni, cioè potreste provare a dargli un'occhiata sul ponte
o se senti rumori strani alla guida,daltra parte però se pensi che siano
ancora gli originali sarebbero già durati molto più del normale
e per cui non essere più proprio nuovi, ci starebbe anche la sostituzione
Il triangolo anteriore si è costretti a prenderlo completo quando la testina
del mozzo ruota è usurata, altrimenti basterebbe cambiare le boccole agli altri estremi
per riavere una guida precisa. La testina usurata finchè non prende un certo gioco
non sempre si avverte alla guida, poi quando peggiora inizia a far rumore evidente
sulle buche e fare lo sterzo un po' impreciso;
però se uno fa il lavoro può convenire cambiare i bracci completi,
perchè se fai il laloro solo delle boccole e dopo 20.000km cedono
le testine tocca rifare tutto daccapo pezzi e manodopera compresa..
..molti gommisti ad esempio sono anche più bravi dei meccanici a sgamare una testina
o una boccola usurata, hanno pratica su come provare a scuotere a mano i pezzi
con l'auto sospesa, la prova comunque non è banale, basta il peso delle sospensioni
per non far ballare facilmente e nascondere l'usura dei giunti, cioè spesso bisogna applicare
una bella forza o usare una leva per evidenziare i giochi, loro appunto hanno pratica,
oppure se accorgono perchè vedono che è variata la convergenza, perchè la carreggiata
tende ad aprirsi leggermente man mano che boccole e testine si allentano..
..per il braccio dietro, oltre a quanto detto sul provare a vedere se davvero ha gioco oppure no,
concordo penso che convenga (con un certo risparmio di costi) tenersi il braccio sospensione originale
e sostituire solo il gruppo cuscinetti del fulcro, che si vede bene in dettaglio nel catalogo linkato sopra..
per un meccanico è lavoro facile perchè questo sistema di bracci è conosciuto perchè c'è su molte auto gruppo fiat..
..per l'occasione dei lavori puoi controllare anche che i cuscinetti delle ruote posteriori non abbiano preso giochi,
questo si riesce facile basta applicare una forza moderata, con l'auto sospesa si prova scuotere velocemente
(torcere sull'asse veticale e sull'asse orizzontale) la ruota, come per una bicicletta..
..di solito sino a 1 mm di gioco misurato sul raggio massimo della ruota è accettabile,
nel senso che è quasi impossibile avvertirlo alla guida..
Per i modelli degli ammortizzatori ne sai piu te di sicuro, io conosco giusto quelli per la 33
e ogni auto ha le sue misure particolari..per la 145 mi pare di capire poi avete l'imbarazzo della scelta..
Comunque tanto per ragionarci sopra..mettiamo che la taratura degli ammortizatori che hai su adesso
non sia malaccio, per sapere se come lunghezza steli fanno bene e potresti tenerli,
oppure se con le molle -35mm saresti obbligato a cambiarli con steli più corti,
o trovi chi ha già fatto una sostituzione simile oppure l'ideale sarebbe
assistere al lavoro in officina quando cambiate le molle:
- come regola pratica l'ammortizzatore a massima estensione (davanti o dietro)
dovrebbe precaricare la molla almeno di 1cm (limite minimo per evitare che tenda
a muoversi quando l'auto per es. fa un salto o viene messa sul ponte),
se c'è questo minimo di precarico sono compatibili..
..poi se vuoi avere un'auto che è ancora più "secca" sull'asfalto, e rolla leggermente
meno nelle curve strette perchè alza meno la "zampa" lato interno curva",
si possono usare anche precarichi di 2-3-4 cm (in base alla lunghezza dell'ammortizzatore
a massima estensione; sulle auto da pista invece rendono le due cose indipendenti
aggiungendo delle ghiere regolabili per le molle), però appunto poi se prendi una buca in curva
o un dosso in velocità l'atterraggio è più tosto e la tenuta di strada sullo sconnesso un
filo meno, perchè avresti tolto i primi 2-3cm di lavoro utile di smorzaggio nella fase iniziale
di appoggio a terra a molle e ammortizzatori..
- quando sono smontati se puoi approfitta per misurare da occhiello ad occhiello gli ammo
dietro e da battuta del portamolla a testa dello stelo dove inizia il filetto gli ammo davanti..
..ti segni le misure su un foglio o fai una foto per ricordardi da dove a dove hai misurato..
..così poi se ti capita di valutare ammortizzatori alternativi appena li hai per le mani
anche prima di provare a montarli sull'auto puoi fare da te i conti sulla lunghezza steli
ottimale che ti serve in abbinamento a determinate molle (anche li, puoi misurare la lunghezza
a riposo delle originali e di quelle aftermarket), alla fine è il modo più sicuro/preciso
perchè tendenzialmente ogni fornitore fa steli un po' della lunghezza che gli pare..
- per la 145 comunque siete in un certo numero a provare i kit, per cui è possibile che
le indicazioni dei fornitori di ammo e molle siano affidabili, ti risparmi lo sbattimento
(comunque divertente se sia ha spazio per lavorare) di misurare da te i pezzi
che è un po' da maniaci, diciamo si inizia ad andare un po' sul farsi i pezzi su misura..
Ps.: credo che alla bisogna gli steli siano accorciabili al tornio, lavoro che fanno
quelli che li rigenerano..poi è da vedere se vale la pena piuttosto che tenerli intonsi
e di scorta se un domani rivuoi le molle normali..
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- 31,583
- 20,655
- 181
- Regione
- No Italy
- Alfa
- 75
- Motore
- 2.0 Twin Spark
- Altre Auto
- Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Bravo Bob era qui che volevo arrivare... ogni volta che vado a fare la convergenza (ogni 10.000Km)
mi trovano la carreggiata allargata.. facendo un ragionamento 1+1 età + usura della vettura = boccole da cambiare
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Le molle H&R sono ottime, io le monto da circa 10 anni....
Ma considera che avrai la coppa olio a soli 7cm da terra...valuta bene...
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
Ma considera che avrai la coppa olio a soli 7cm da terra...valuta bene...
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Dici che scasserò la coppa dell'olio m'prenata per terra!!
Staremo accura!
Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
Staremo accura!
Inviato da Samsung Galaxy S6Edge
Ciao, dopo che mi hai incuriosito ho dato
una nasata su un sito inglese della 145..
(anche perchè la y della compagna e a seguire anche la mia
dovranno sostituire anche loro i cuscinetti delle sospensioni dietro,
stesso sistema di sospensioni della 145 solo con carreggiate un po più strette)
..per i cuscinetti dei bracci sospensioni dietro c'è un bel tread
(in inglese ma se servisse si può usare anche il traduttore),
metto il link poi se non garba di regolamento lo toglieranno
Rear Trailing/Radius Arm Bush/Bearing Replacement - Alfa Romeo 145 - 146 Forum
..in pratica dicono che il cambio dei cuscinetti dietro può essere una
passeggiata (si potrebbe fare anche senza togliere del tutto o bracci dall'auto)
oppure un lavoraccio nel caso di auto che hanno vissuto parecchio all'aperto
ed i bulloni abbiano preso ruggine dentro al cilindro centrale del fulcro dei bracci
e si siano "incollati".. diciamo lavoro per il meccanico..
..in un altro tread parlano delle boccole dei triangoli anteriori,
spiegano che sostituirle con nuove in gomma o con ipowerflex
è comunque un lavoraccio (come mi pare sapevi già), anche
il solo togliere le vecchie boccole dai triangoli è cosa lunga,
per cui consigliano tutti di prendere i triangoli completi..
..poi noi qui siamo dimenticati di un'altro particolare che potresti verificare:
gli attacchi superiori dei mecperson (quei blocchi avvitati ai duomi che contengono
sia un sineblocco in gomma che un cuscinetto, a cui si imbullona lo stelo del mecperson),
se cioccano sulle buche i cuscinetti sono andati, poi dare un'occhiata visiva se la parte
in gomma non è fessurata o scollata dal supporto..
una nasata su un sito inglese della 145..
(anche perchè la y della compagna e a seguire anche la mia
dovranno sostituire anche loro i cuscinetti delle sospensioni dietro,
stesso sistema di sospensioni della 145 solo con carreggiate un po più strette)
..per i cuscinetti dei bracci sospensioni dietro c'è un bel tread
(in inglese ma se servisse si può usare anche il traduttore),
metto il link poi se non garba di regolamento lo toglieranno
Rear Trailing/Radius Arm Bush/Bearing Replacement - Alfa Romeo 145 - 146 Forum
..in pratica dicono che il cambio dei cuscinetti dietro può essere una
passeggiata (si potrebbe fare anche senza togliere del tutto o bracci dall'auto)
oppure un lavoraccio nel caso di auto che hanno vissuto parecchio all'aperto
ed i bulloni abbiano preso ruggine dentro al cilindro centrale del fulcro dei bracci
e si siano "incollati".. diciamo lavoro per il meccanico..
..in un altro tread parlano delle boccole dei triangoli anteriori,
spiegano che sostituirle con nuove in gomma o con ipowerflex
è comunque un lavoraccio (come mi pare sapevi già), anche
il solo togliere le vecchie boccole dai triangoli è cosa lunga,
per cui consigliano tutti di prendere i triangoli completi..
..poi noi qui siamo dimenticati di un'altro particolare che potresti verificare:
gli attacchi superiori dei mecperson (quei blocchi avvitati ai duomi che contengono
sia un sineblocco in gomma che un cuscinetto, a cui si imbullona lo stelo del mecperson),
se cioccano sulle buche i cuscinetti sono andati, poi dare un'occhiata visiva se la parte
in gomma non è fessurata o scollata dal supporto..
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