Ciao Vins..se poi quando sarà tutto chiaro hai voglia
di fare una guida con foto ben venga..
Se fai le prove collegando direttamente direttamente gli attuatori
alla batteria occhio a tenerli per 1-2 secondi e basta,
sennò tendono a bruciare, infatti la centralina da solo impulsi corti,
poi bisogna provare provarli nelle due opposte polarità
(se dai corrente ed è la polarità per cui è già a fondo corsa
forse non lo senti muovere anche se è funzionante?)
Non mi è chiaro il sistema dei 3 fili ausiliari per leggere la posizione della sicura,
sicuro che il nero è una massa? oppure porta 12v che di volta in volta vengono
chiusi (collegati) sul marrone o il viola? Perchè se il nero è una massa
allora il marrone e il viola i 12 v li devono prendere dai cavi dell'attuatore?
Oppure li alimenta la centralina e poi legge una caduta di tensione quando
vengono collegati al nero?
Per curiosità che valori di resistenza leggi sugli attuatori?
(almeno capire se sono tutti simili o qualuno è un po' diverso,
forse "andato", perchè se hai un corto su alcune spire non leggi
proprio resistenza nulla ma già non funziona più)
Non ho mai trafficato con le centralizzate, mi è sempre andata di fortuna
il più delle volte bastava mettere spray pulisci contatti dentro agli
attuatori anteriori, su tutti i connettori, e oliare i leveraggi esterni verso le sicure..
e tornavano "scattanti"..ne avrrò cambiate forse un paio che rimanevono
comunque un po' deboli..però non avevo possibili "sabotaggi" da antifurti vari..
Comprendo che vorresti riparare le chiusure originarie
ma se non ne vieni a capo alla peggio puoi comprare un kit
generico da 40e con attuatori, cablaggio, centralina (e telecomando)..
Ps.: mentre hai i pannelli smontati dai un'occhiata a vista alle mollette
delle serrature, sono da ingrassare/olioare diciamo ogni 10 anni
se l'auto non sta in box, quando arruginiscono si rompono e
la portiera rimane letteralmente aperta (non scattano più le chiusure)
..
