Controalberi motore Stelvio 2.2 210cv

[CONDORALFA75]

ciao..
io mi sono intromesso nella discussione non avendo ne stelvio ne giulia.. perche mi piace ragionare sulle cose... e cercare di capire.. come ho spiegato nel post precedente...
ma meta di questo tread e concentrato su dei litigi/battibecchi.. se e' cosi.. non intervengo piu.. io non mi sono intromesso per dar ragione ad uno o all altro.. ma semplicemente perche e' un tread molto popolare.. e leggevo tutti i giorni le risposte... mi sono intromesso perche parlavate di vite/bullone e mi interessava la cosa visto che sono nella produzione..
di base.. secondo me' e il sistema di ancoraggio del perno.. e' a sbalzo fuori dal carter e ancorato in un solo punto.. e tenuto insieme da una vite da m8 cosi ad occhio mi sembra la misura..
una soluzione sarebbe forare il pezzo e filettarlo in m12 o superiore.. cosi da avere piu coppia di serraggio e piu tensione... o meglio ancora... forarlo lateralmente e creare una spina di fermo passante.. o addirittura 2..
ci sono molteplici soluzioni.. sempre se si vogliano applicare..
il frena filetti in se.. fa... ma se lo sforzo e' eccessivo... fidatevi che la svita.. forate rondella e perno e mettete una spina.. e vedete che non si muovera' piu'... si puo fare anche con pezzo montato..
a me piace studiare la meccanica.. e trovare soluzioni (anche al lavoro dove mi capita di far parte alla progettazione di attrezzatura per la messa in produzione del prodotto) anche se in se... sono uno stampatore.. ma capita di dover utilizzare rettifiche.. torni frese per effettuare i pezzi di prova
tralasciando questa parte del mio lavoro.. e della mia voglia di capire le cose..
passo all discorso olio..
indipendentemente dall uso del motore con sue specifiche vi faccio presente una cosa..
la 500 di mia moglie con motore 1.2 fire ha una capacita di 3 litri...
la stelvio con motore 2.2 ha la capacita di 3.6 litri... (un po pochi) mentre mi sembra di aver letto che il 4x4 monta una coppa diversa che ha capacita superiori (piu di 4 litri mi sembra)
gia una modifica sabbe quella di montare la coppa del 4x4 per aver piu capacita' d'olio.. (la base del motore e la stessa quindi resta compatibile.. al massimo andra' cambiato il pescante.. e tanto che ci siete.. il famoso gommino... magari montando la modifica con l'orring e la sede in alluminio/acciaio
sempre inerente all olio.. ricordo che la mia ex 147 1.9jtdm portava il 5/40
la mia ex 159 1.9 qtronic portava il 5/30 e gia mi faceva storgere il naso perche ero abituato al 5/40 .. mentre le prime 159 (del 2006) portavano lo 5/40
la mia ex giulietta portava lo 0/30 ad anche li .. mi sorgevano dubbi sulla viscosita' dell olio.. ma quello portava e quello mettevo.. ( ed ha fatto 200.000 km tranquillamente) venduta per prendere la tonale 1.6 jtdm2 dove anche io mi trovo nella situazione vostra.. con uno 0/20 ma con una capacita di 4,8 litri..
che un olio di maggior specifica/densita sia piu protettivo sono daccordo.. ma state/stiamo tralasciando un punto..
la vera motivazione dello scendere di specifica non e' per il motore o i condotti.. ma semplicemente il filtro particolato e la sua logica di rigenerazione.. con normative sempre piu esigenti...
la 147 euro4 non aveva il dfp... la 159 era la prima motorizzazione a portare il dfp con l'euro4.. e gia li in fase di produzione sono scesi di specifica..
la giulietta euro 5b 1.6 jtdm2 ha avuto un ulteriore step di specifica..
la tonale euro 6b altra ulteriore specifica..
le logiche di manutenzione sono cambiate..
147 ogni 20.000
159 olii long life 30.000 (i primi long life)
giulietta 20.000
tonale 20.000
in tutte le auto ho sempre anticipato il tempo di manutenzione.. soprattuto perche i tagliandi li faccio io.. ed ho lo strumento per azzerare i contatori (olio e cruscotto) una semplice elm327
sulla tonale.. per ora.. con modulo sgw integrato (dove nell apposita sezione del forum sto cercando una scappatoia) non posso eseguire io i reset.. ad oggi l' intervento di manutenzione l'ha fatta la concessionaria
tornando al discorso viscosita.. si bene aumentare la gradazione.. ma se lo fate eliminate il dpf perche andrete a modificare il particolato emesso dall auto.. con non solo problemi di rigenerazioni.. ma possibili blocchi del filtro perche studiato e programmato per particolato prodotto da uno 0/20 (nel lungo tempo)
le 159 avevano intervalli da 1000/800 km di rigenerazione
la giulietta ha intervalli da circa 500 km di rigenerazione
la tonale.. ancora non ho capito bene quando rigenera.. ogni tanto mi sfugge.. ma deve essere molto simile alla giulietta... forse qualcosa meno.. anche se in se e' lo stesso motore..
gli olii sono cambiati nel tempo... e ci sono olii e olii
un esempio pratico l'ho al lavoro.. con stesso macchinario e acciao.. un tipo di olio grippa e l'altro no.. rispettando le stesse pecifiche..
nel tempo che seguo i forum.. parlano molto bene del bardal c60
il top dei top e' il royal purple... ma con prezzi da capogiro..
a voi le conclusioni..
faccio un piccolo appunto.. se volete discutere e ragionarci insieme su questi fatti bene... se continuate.. ho ragione io.. hai torto tu.. posso anche fare a meno di intervenire.. visto che un forum non e' fatto ne per promuovere o screditare un marchio.. ma e' fatto da utenti che hanno problemi e cercano soluzioni..

Sagge parole che condivido completamente e mi scuso di aver dato corda a chi non porta nulla di costruttivo ad un sano confronto.
Dopo la tua analisi le mire convinzioni sullo 0/20 sono indubbiamente vacillante e quindi sto cercando di capire quale scelta sia la migliore. Fortunatamente anche io mi occupo personalmente della manutenzione dell’auto (che oggi effettuo ogni 10.000 km) e quindi non ho problemi a scegliere quale olio inserire.
Sulla vite, grazie alla tua analisi, non ho particolare convinzione che si possa svitare, non posso escludere nulla ma mi sembra una possibilità molto remota, mentre sul grippaggio ho meno dubbi che sia possibile.

 

[bullone]

che si sia svitata dopo 200.000 km ce' una causa.. ed e' da capire...
anche io sono dell opinione del grippaggio per via dell analisi del colore del perno striature/scottature su tutte le foto riportate nella discussione..
di base metallo su metallo crea attrito.. e l'ingranaggio sul perno (o albero) non ha cuscinetti o bronzine che riducano l'attrito..
quando parlavo di forare e di mettere una spina parlavo di una spina elastica.. come queste..

in modo da rendere pezzo unico perno e spessore... meglio ancora se si riuscirebbe a prendere una parte del carter (e' da studiare la cosa)

ritornando sul grippaggio .. il maggior indiziato rimane sempre l'olio.. anche se e' uno 0/20 e' additivato per avere le stesse o superiori specifiche propieta' lubrificanti e antiattrito..
sulla 159 li ho provati un po tutti... bardhal .. mobil1 motul l'unico che non mi e' piacuto e' stato il castrol edge perche era piu rumoroso.. ma di contro aveva migliorato i consumi...
per poi tornale al selenia.
la giulietta e' sempre andata con il selenia..
un altra cosa molto importate e' che un mio conoscente.. lavora in alfa romeo.. e mi ha spiegato una cosa di base..
loro non hanno 100.000 tipi di olii...
hanno 2 fusti... 1 per le auto ''normali'' ed uno per le auto ad alte prestazioni (vedi qv)
se questa tipologia di stok la utilizza una casa madre.. pensa quelli di concorrenza..
a parer mio e' molto migliore farsi un tagliando da se.. per sapere effettivamente cosa si mette nel propio motore..
di tutti quelli che hanno avuto guasti.. che siano del famoso controalbero.. o delle bronzine di banco e bielle..
sarebbe bello sapere che storia di manutenzione hanno avuto...
un altra variabile e' l'efficenza della pompa (molto discussa per via del gommino)
tante sono le casuali... ma se fosse un errore di progetto.. a 200.000 km non ci arrivavi.. ne te.. ne nessun altro (inteso come costruzione motore non di pompa)
ce' una causa che fa si che succeda questo problema con l'ingranaggio..
ad ora stiamo dando la colpa all olio... potrebbe anche darsi che sia il carter..che essendo in alluminio.. a temperature elevate (vedi lunghe percorrenze) si deformi cosi da creare del gioco nella sede.. che a lungo andare provochino movimenti... vibrazioni che diano movimento allo spessore e relativa vite..
sono tutte teorie.. in se la vite deve svolgere un enorme compito.. tenere saldo il perno nella sede del carter.. e senza nessun supporto dalla parte opposta..(libero) quindi gia questo da stress laterale... portando a lavorare il perno e l'ingranaggio non piu in asse..(anche se di pochi centesimi di millimetro)
se avesse avuto una ''spalla'' di supporto era meno soggetto a stress meccanico...
e' un insieme di fatti..
ti faccio un esempio pratico... pratico..
sul piaggio ciao... lo spinotto/perno di fissaggio alla biella era a bronzine.. poi successivamente passato a gabbie a rulli.. specialmente se si andava ad ''elaborare'' (almeno questi sono i miei ricordi di gioventu')
in se se devo dare colpe di progettazione.. la devo imputare solo all accoppiamento ingranaggio e perno.. per i motivi sopra indicati..
si vuole ovviare a questo problema.. o diminuire la casualita'.. e bensi utile avere sempre ottime propieta' lubrificanti e antiattrito nell olio motore.. con una manutenzione anticipata e olii premium (ma a parer mio anche quello della casa)
e se possibile aumentare la capacita' in coppa (vedi suggerimento precedente)
ameno che non si metta mano al progetto con modifiche (e non un semplice frena filetti che e' gia presente) l'unica cosa che si puo fare e' l'olio ''fresco''
sul fatto di passare da uno 0/20 ad uno 0/30 cambia solo la viscosita'.. non il potere lubrificate ed antiattrito..
quello lo danno solo gli additivi..

 

[CONDORALFA75]

che si sia svitata dopo 200.000 km ce' una causa.. ed e' da capire...
anche io sono dell opinione del grippaggio per via dell analisi del colore del perno striature/scottature su tutte le foto riportate nella discussione..
di base metallo su metallo crea attrito.. e l'ingranaggio sul perno (o albero) non ha cuscinetti o bronzine che riducano l'attrito..
quando parlavo di forare e di mettere una spina parlavo di una spina elastica.. come queste..

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Visualizza allegato 296794

in modo da rendere pezzo unico perno e spessore... meglio ancora se si riuscirebbe a prendere una parte del carter (e' da studiare la cosa)

ritornando sul grippaggio .. il maggior indiziato rimane sempre l'olio.. anche se e' uno 0/20 e' additivato per avere le stesse o superiori specifiche propieta' lubrificanti e antiattrito..
sulla 159 li ho provati un po tutti... bardhal .. mobil1 motul l'unico che non mi e' piacuto e' stato il castrol edge perche era piu rumoroso.. ma di contro aveva migliorato i consumi...
per poi tornale al selenia.
la giulietta e' sempre andata con il selenia..
un altra cosa molto importate e' che un mio conoscente.. lavora in alfa romeo.. e mi ha spiegato una cosa di base..
loro non hanno 100.000 tipi di olii...
hanno 2 fusti... 1 per le auto ''normali'' ed uno per le auto ad alte prestazioni (vedi qv)
se questa tipologia di stok la utilizza una casa madre.. pensa quelli di concorrenza..
a parer mio e' molto migliore farsi un tagliando da se.. per sapere effettivamente cosa si mette nel propio motore..
di tutti quelli che hanno avuto guasti.. che siano del famoso controalbero.. o delle bronzine di banco e bielle..
sarebbe bello sapere che storia di manutenzione hanno avuto...
un altra variabile e' l'efficenza della pompa (molto discussa per via del gommino)
tante sono le casuali... ma se fosse un errore di progetto.. a 200.000 km non ci arrivavi.. ne te.. ne nessun altro (inteso come costruzione motore non di pompa)
ce' una causa che fa si che succeda questo problema con l'ingranaggio..
ad ora stiamo dando la colpa all olio... potrebbe anche darsi che sia il carter..che essendo in alluminio.. a temperature elevate (vedi lunghe percorrenze) si deformi cosi da creare del gioco nella sede.. che a lungo andare provochino movimenti... vibrazioni che diano movimento allo spessore e relativa vite..
sono tutte teorie.. in se la vite deve svolgere un enorme compito.. tenere saldo il perno nella sede del carter.. e senza nessun supporto dalla parte opposta..(libero) quindi gia questo da stress laterale... portando a lavorare il perno e l'ingranaggio non piu in asse..(anche se di pochi centesimi di millimetro)
se avesse avuto una ''spalla'' di supporto era meno soggetto a stress meccanico...
e' un insieme di fatti..
ti faccio un esempio pratico... pratico..
sul piaggio ciao... lo spinotto/perno di fissaggio alla biella era a bronzine.. poi successivamente passato a gabbie a rulli.. specialmente se si andava ad ''elaborare'' (almeno questi sono i miei ricordi di gioventu')
in se se devo dare colpe di progettazione.. la devo imputare solo all accoppiamento ingranaggio e perno.. per i motivi sopra indicati..
si vuole ovviare a questo problema.. o diminuire la casualita'.. e bensi utile avere sempre ottime propieta' lubrificanti e antiattrito nell olio motore.. con una manutenzione anticipata e olii premium (ma a parer mio anche quello della casa)
e se possibile aumentare la capacita' in coppa (vedi suggerimento precedente)
ameno che non si metta mano al progetto con modifiche (e non un semplice frena filetti che e' gia presente) l'unica cosa che si puo fare e' l'olio ''fresco''
sul fatto di passare da uno 0/20 ad uno 0/30 cambia solo la viscosita'.. non il potere lubrificate ed antiattrito..
quello lo danno solo gli additivi..

Nel mio caso ho il dubbio di un pulitore per l’impianto di iniezione. Avevo messo questo prodotto, il cui risultato fu ottimo, ma notai che si innalzava la temperatura dell’olio. Non escludo che questo innalzamento possa aver provocato dei danni.
Per quanto riguarda l’olio è indiscutibile che è sicuramente meglio un cambio anticipato (all’epoca lo facevo sostituire in officina ai tagliandi previsti - 20.000 km) e questo potrebbe essere stato un errore, mentre concordo che se ci fosse un difetto di progettazione non sarei arrivato a quel chilometraggio.
Il discorso della dilatazione dell’alluminio è sicuramente un elemento da valutare, però questo non penso che giustifichi il grippaggio, mente il troppo poco olio può essere un potenziale pericolo

 

[bullone]

Domanda: perché il particolato cambia in base all’olio? Per quanto riguarda i litigi io sono qui sopra per ragionare e discutere. Non ho interesse a difendere un marchio a tutti i costi anche quando lo evidenze sono macroscopiche. Ma se arriva uno con problemi che mi starnazza che evidenzio il problema, o che un particolare è progettato male solo perché voglio parlare male del marchio (che tra l’altro per me nemmeno esiste più in quanto attualmente francese), allora non ci sto. Prova evidente che l’individuo ha seri problemi è che ad ogni post continua a provocare e a punzecchiare. Purtroppo ci dobbiamo rendere conto che c’è gente che non ha una vita , degli affetti e sfrutta i social/forum per costruirsene una virtuale. Per me a.r. è una casa costruttrice che mi vende un bene a cui io pago dei soldi buoni Non ho interesse a screditarla e anzi, se il suo prodotto è valido tornerò ad essere suo cliente; se mi da una fregatura allora non sarò più suo cliente ma intanto devo mettere una toppa a ciò che ho in mano. Quindi ho un rapporto sano . Qui si sta parlando di persone che hanno in mano un prodotto che costa migliaia di euro e che ha un difetto evidente. Il forum serve a capire e trovare soluzioni. I fanboy non sono utili per questo scopo perché non apportano nulla nel discorso. Tornando al problema : credo che non si siano provate altre strade al famoso bulloncino perché è in un punto molto critico dove bisogna smontare diverse cose che non sono alla portata dell'utente normale. Se la vite fosse stata a vista credo che la soluzione si sarebbe trovata e , almeno si avrebbe avuto la certezza che il problema sia realmente quello. Se è l’olio allora la faccenda si complica di molto , perché più che cambiare marca/gradazione non puoi fare e cambiarlo molto spesso. In un altro thread, l’anno scorso mi pare , era stata avanzata l’ipotesi di una coppa olio più grande ma ricordo anche che non era fattibile per ingombri o cose così….

ti rispondo per punti..
il particolato aumenta perche in primis.. la valvola egr riporta gas di scarico in camera di combustione.. piu un leggero velo resta sulle pareti dei cilindri (altrimenti girerebbe a secco) piu vari vapori olio che girano tramite recupero vapori.. e' tutto un insieme.. piu e' denso.. piu aumenta il residuo...(almeno secondo me)
riguardo difendere o meno il marchio.. io da possessore di piu alfa romeo... sono di parte.. pero' posso dirti che ho conoscuto i forum.. propio per via della mia ex 147.. che a 30.000 km ha rotto il reggispinta della frizione causandomi la sostituzione di tutto... da li scoprii che era un difetto di progettazione del 120 cv.. 5 marce mentre il 150cv 6 marce ne era esente.. comunque sia.. sono tutt ora possessore di alfa romeo...(tonale)
potrei anche parlarti della mia ex bmw 320d e46.. dove ho avuto una marea di problemi che mi ha portato a disfarmene velocemente.. a partire dalla pompa gasolio... turbina.. candelette.. tutte spese onerose..
riguardo il 2.2 non si puo' dare per ora una stima se e' o meno un difetto di fabbrica.. non mi sembra di vedere qui ogni giorno un utente che si lamenta di aver rotto il motore... almeno per ora si tratta di un piccolo numero.. (non so se su i social e' diverso)
riguardo la coppa dell olio.. mi sembra di aver letto che e' fatta diversamente per via del 4x4 e di aver una forma diversa per il passaggio dei semiassi.. quindi per i 2wd non dovrebbero esserci problemi.. ma bisognerebbe fare una prova comparativa.. a partire da foto.. per poi nel caso chi fosse interessato.. alla vera installazione..
non e' un problema di poco conto il problema dei controalberi.. ma comunque bisognerebbe sapere la storia manutentiva delle auto che hanno avuto il problema.. ed anche l'utilizzo (citta o lunghe tratte)

 

[MikiPL]

Sui forum specializzati è stato scritto molto sugli oli motore. È facile trovare informazioni al riguardo.
Ho iniziato a interessarmi agli oli oltre 20 anni fa, quando ho acquistato la mia prima Alfa Romeo 145 con motore 1.6 T.Spark 16V, che aveva il famigerato regolatore di fasatura.
Allora ho sperimentato molto con gli oli, utilizzando tra l'altro Motul 300V 15w60, un olio 100% sintetico a base estere, progettato per la guida sportiva.
Ovviamente ho sostituito comunque il regolatore di fase perché era progettato in modo tale che nessun olio potesse aiutarlo.

Basti dire che anche un olio di altissima qualità a base di PAO o esteri perde le sue proprietà protettive (additivi) dopo circa 7-8 mila km di guida mista (autostrada/città 50/50).
Se a questo aggiungiamo:
- motore 2.2
- quantità di olio 3,6 l,
- idrocrackizzato 0w20 (in realtà acqua, non olio),
- guida su brevi tratti o in città,
- con frequente combustione del DPF,
abbiamo la ricetta perfetta per un disastro.

Nel caso del nostro motore, mi sembra che, a seconda della temperatura dell'aria, l'olio più adatto sarebbe un 100% sintetico 0w30 o 5w30 con specifica C3 (non C2).
Per la guida estiva in autostrada, prenderei in considerazione anche un 0w40 o un 5w40.
E preferibilmente non a base di esteri, perché danneggiano i filtri DPF.
Gli esteri possono essere utilizzati come additivi per l'olio, perché hanno un effetto positivo sulle guarnizioni in gomma del motore (gli esteri ne mantengono l'elasticità) e quindi anche sulla famosa guarnizione della pompa dell'olio.
Aggiungo solo modestamente che nella mia Giulia utilizzo l'olio Shell 0w30 C3 (che è un olio sintetico ultra puro al 100%, prodotto dal gas, tecnologia GTL) e aggiungo un additivo che migliora la lubrificazione e riduce l'attrito metallo/metallo, a base di esteri e nanoborati (https:// sklep.archoil.pl/produkt/ar9100/?srsltid=AfmBOop7f6jzXLWmiNPZrwChzSvneQGOBZJQruamsx5dOlV3yFNEYVxL).

Inoltre, ho disattivato il programma della valvola EGR e modificato la mappa del motore, aggiungendo un filtro vapori Provent 200.
Percorrendo l'autostrada a 130-140 km/h, il filtro DPF si brucia ogni 900 km circa, ma penso che sarebbe possibile arrivare anche a 1000 km.
Inoltre, il consumo medio su un percorso di circa 3000 km, con una velocità media secondo il computer di 100 km/h, è di 5,3-5,4 l/100 km.
Quando si guida a una velocità superiore a 130 km/h, la pompa dell'olio fornisce una pressione costante superiore a 5,5 bar.
Per essere chiari, scrivo tutto questo solo per sottolineare che questo motore 2.2 è davvero un ottimo prodotto, basta solo capirlo e fornirgli le giuste condizioni di funzionamento.

Tuttavia, la vite della ruota intermedia mi stressa e mi preoccupa molto.

 

[gigivicenza]

Continuo a ripetere ma non serve a nulla che nessuno motore è progettato per li 0/20 li usano esclusivamente per omologazione.. fuori Europa gli stessi identici motori usano tt altri olio e là tempistiche di sostituzione sono più che dimezzati!! Fuori Europa già un 5/40e già ritenuto un olio extra fine … andate a vedere che olio usano le moto che hanno tolleranza bassissime e cv litro elevatissimi.. e pure parecchi giri… lo 0/20 vanno bene esclusivamente per fare il tempo sul giro non certamente per fare durare i motori al lungo!!

 

[gigivicenza]

Tonale ha il motore identico alle Giulietta ultima serie e lì si può mettere al 110% il5/30 perché lo usavano già sulle versioni euro5.. per quanto riguarda olio fuori specifica i danni sono 0!! Perché i motori possono tranquillamente lavorare con oli motori di diverse gradazioni.. ovviamente magari un 15/50 con motore freddo e temperature molto basse potrà portare a avere il motore che in avviamento gira più lentamente.. di qualche giro.. io con il 10/40 al posto del 5/40 sullo scooter 250 ci ho fatto dai 30 a più di 90 mila km.. se volete ho pure ancora il cilindro e pistone di quel motore.. poi intorno a solamente 100 mila km si è lascata la catena della pompa olio e ho rifatto interamente il motore… sulla mia Giulietta sto usando il 5/30 da 3/4 cambio olio e spero che mi faccia almeno un bel po di km.. aumento dí gradazione lo sperimentato spesso per vari motivi e non si è mai manifestato nessun problema anzi se mangiano olio il consumo diminuisce parecchio..

 

[gigivicenza]

Li o/20 e 0/30 sono il cancro dei motori moderni già hanno i loro problemi con questi non fanno altro che aumentarli e diminuire la durata delle meccanica disastro infatti più di qualche costruttore sta facendo retromarcia al 5/30!!

 

[MikiPL]

Non posso essere d'accordo con te.
L'olio 0w30 ha la fluidità (e la pompabilità) dell'olio di classe 0w alle basse temperature e la protezione di classe 30 alle alte temperature.
In teoria, quindi, è un olio migliore del 5w30, perché alle alte temperature ha la stessa protezione e alle basse temperature ha una migliore fluidità.
È importante utilizzare un olio di classe C3 piuttosto che C2, a causa del più alto indice HTHS in C3, che è responsabile della durata del film oleoso metallo/metallo.
E un'altra cosa: quando si guida principalmente in città (brevi distanze, ad esempio fino a 20-30 km), l'olio deve essere cambiato molto spesso.
E utilizzare, se possibile, olio della migliore qualità, preferibilmente del cosiddetto gruppo IV.

 

[gigivicenza]

Non potrà mai essere migliore perché la protezione meccanica è minore inoltre un olio più viscoso rimane attaccato al
Materiale mentre uno meno scivola via quindi un avviamento a freddo avverrà con materiale pulito da il fil di olio e di conseguenza ci sarà contatto tra i metalli finché olio non arriverà a circolare.. io vedo solamente motori andati con olio moderno mentre con 5/30 o superiori i problemi non ci sono o arrivano a km elevatissimi 300 mila o più..