Ciao Enrico,
oggi son qui che cazzeggio a casa da solo e
mi sto aggiornando con le lettura del forum,
non sono esperto esperto come certi alfisti del forum
ma ti rispondo volentieri io, son cose note a chi ha già una 33:
il motore delle 33 è molto solido , è fatto con materiali
piuttosto pregiati e durissimi (spiegato da mio rettificatore
e da alcuni forum inglesi), pur essendo un po' pompato
può durare un numero alto di km con affidabilità molto elevata
e mantenendo buona compressione, insomma un vero macina
chilometri (qui ho un conoscente con il 1.7 che ha passato 500.000
senza mai aprirlo ma è uno scrupolosissimo; credo sia possibile
comunque fare 300.000 anche per un comune normale e con il 1.3).
Però rispetto che dire ad un semplice motore fiat fire
che sopporta maltrattamenti, il boxer richiede una
manutenzione scrupolosa come si faceva una volta,
sennò mostra tantissimi punti deboli, al punto
che di motori di 33 tenuti male che non arrivano
a consumarsi ma cedono prematuramente "rompendo"
qualcosa a bassi chilometraggi se ne trovano tanti
in particolare:
- ha 2 cinghie di distribuzione e 2 cuscinetti tendicinghia,
e molti meccanici quando fanno le cinghie non cambiano
i cuscinetti e relativi tendicinghie per risparmiare o regolano
male la tensione; quando un cuscinetto tendicinghia inizia ad
avere gioco o a rognare per infiltrazioni di acqua ed indurirsi,
o la molla del tendicinghia non lavora correttamente,
puoi avere un salto di dente della cinghia o una rottura,
e se capita poi rifare 2 testate con valvole piegate,
e in una posizione scomoda da smontare, è costo proibitivo;
per cui non fidarti dei km e di cosa ti dicono, fai le cinghie
e falle regolare bene (magari ogni 60000km invece che 80000)
e almeno la prima volta tendicinghie nuovi (la seconda volta
puoi smontarli e valutare lo stato dei paraolio dei cuscinetti,
ma per 70 euro io di solito li cambio);
per la pompa acqua: in realta l'originale è robusta,
ma se non sai la storia dell'auto (nelle auto rimaste
ferme a lungo o usate con liquidi di raffreddamento
infami le guarnizioni possoro rovinarsi)
cambiala insieme alle cinghie una volta e poi
non ci pensi più (almeno 120.000 li fa di sicuro,
ma anche il doppio)
- olio: non fagli mancare mai l'olio sotto il livello minimo,
si usurano una serie di particolari (specie la bancata 1-3 che
è un po' più in alto della bancata 2-4) e poi quel motore
non sarà più affidabile e inizierà a mangiare olio,
rischi cedimenti delle bronzine o delle punterie distribuzione;
conviene anche cambiare olio e filtro olio spesso
(es 10000km o 15000 max, es 5-40W full sintetico,
se full sintetico e cambiato spesso va bene anche
di tipo economico, ma altri fanno come da libretto
con un 10-40 semisintetico di marca),
per non far accumulare residui carboniosi nell'olio;
fondamentale mettere solo filtri olio compatibili
(con VALVOLA ANTIRITORNO) per avere avviamenti
a freddo con il circuito dell'olio già semipieno
(problema comune a tutti i motori con filtro montato
in orizzontale; qui si trovano sui 9 euro filtri di questo
tipo con 1 valvola antiritorno però non siliconica,
che dopo un po' non funziona più bene,
per cui va cambiato il fitro spesso appunto sui 10000km
(ad es. Fram ph9732 equivalente a Purflux LS348);
i filtri arancioni originali alfa con 2 valvole antiritorno
non si trovano più e comunque costavano il doppio)
Consumo olio: ne ho provati che a 100.000km
non devi neanche rabboccare tra un cambio e l'altro
e altri motori (tenuti male, con cambi olio troppo distanti)
che ne mangivano parecchio (es. gommini valvole usurati)
- filtri aria: meglio stare sull'originale che è anche
ottimo anche come resa, quelli "sportivi" lasciano
passare un po' di impurità fini, vanno appunto bene
per elaborazioni
- liquido refrigerante: andrebbero usati solo prodotti
decenti sennò la ghisa produce quantità di ruggine
e l'alluminio delle testate si corrode nei condotti,
per prudenza va anche rinnovato periodicamente
perchè gli addittivi si degradano con il tempo
(ci sono 2 bulloni sotto al blocco motore per drenarlo
bene senza toccare i tubi del radiatore);
- un occhio sempre alla spia delle temperature,
se il sensore che deve attivare la ventola del
radiatore non funziona mentre sui incolonnato
in città è facile surriscaldare e danneggiare le
guarnizioni della testa (non particolarmente
resistenti specie su auto usate che magari
sono rimaste ferme a lungo)
- cavi, calotta e candele tenuti in efficienza,
(sostituiti alla bisogna) perchè se hai tante
false accensioni il motore soffre per le vibrazioni
anomale, forse si imbrattano anche le sedi valvole
- se il tuo motore non è un esemplare che gira
più che rotondo (ben bilanciato già di fabbrica
o rivisto in rettifica/elaborazione) non conviene
insistere con i fuorigiri, in generale tutti
i boxer 8 valvole non amano girare in fuorigiri
(per capirci 6800-7000), le vibrazioni
possono rompere i veli di olio, alla lunga
con cedimento di bronzine, oppure generare
una frattura dell'albero (mi è capitato)
ps: appena presa consigliato un cambio olio
al cambio con olio compatibile (cioè non troppo
aggressivo, con modica quantità dei famosi
addittivi antiatrito che sono un po'corrosivi)
per farlo durare un po' di più, visto che
ha sincronizzatori sottodimensionati
che tendono a consumarsi, e far modificare
una volta per tutte la molletta che tiene
il rimando del cambio mettendo un bulloncino
aggiuntivo di sicurezza, la molletta tipicamente
verso i 100.000km (o prima forzando) si sganciai
lasciandoti con una marcia qualsiasi inserita
(è il vero difetto principe di questa auto,
per me l'unica fonte rilevante di inaffidabilità)
..la pianto qui..buon acquisto se decidi,
vedrai che è divertente da guidare..
