Ciao, ti scrivo un papiro di accoglienza visto che hai appena preso l'auto..
il test di compressioni cilindri lo può fare un buon meccanico o anche un hobbista scrupoloso,
costo circa 20e non farti fregare se chiedono molto di più non sono seri..
..sarebbe utile in ogni caso fare questo test quando si aquista un'auto usata
(come dice Maurizio ancora di più se ha girato a GPL), cos' hai un'idea se i 4 cilindri girano più
o meno pari o c'è qualche guasto e per avere un'idea dell'usura generale del motore,
però un meccanico potrebbe dirti se il motore gira a pari e se ha buona compressione
anche già provando l'auto..diciamo che il test se fatto correttamente è più oggettivo..
..gli scoppiettiii in decelerazione erano tipici delle auto sportive (incroci camme spinti)
e in particolar modo a carburatori (euro 0) o al limite iniezione euro 1 (alfa 33 ultima serie),
in pratica c'è una parte di benzina ancora ncombusta che non si riesce ad evitare
che venga scaricata nei collettori di scarico, dove si incendia scoppiettando..
..se sono petardate/spari forti magari hai una valvola bruciata (vedi test compressione di cui sopra),
o una candela mezza andata o un sfiato da una guarnizione collettori come detto sopra,
ma se sono scoppiettii moderati e continui sono normali, anzi fanno parte del bello delle auto d'epoca..
sull' alfa 33 sono abbastanza musicali perchè ci sono 4 collettori si scarico separati lunghi 1 metro
(che è uno dei metodi vecchia maniera per spremere qualche cv da un motore, vedi le motociclette)
che praticamente amplicano il suono e risuonano come canne d'organo
..l'effetto diventa
ancora più musicalmente scenografico se si montano dei collettori in inox e con pareti sottili..
..chiaro gli scoppiettii indicano che l'auto sta sprecando un po' di carburante in quanto
priva di tutte le regolazioni e limitazioni elettroniche moderne..motori del secolo scorso..
..per il passaggio benzina-gpl, chissà magari avevi l'interruttore che era rimasto incantato,
considera che dovrebbe avere anche una posizione intermedia (che in teoria chiuderebbe
sia il gpl che la benzina, da usare nel passaggio da bemzia a gpl per svuotare icarburatori,
ma anche qui magari una delle elettrovalvole aggiunte dall'impiantista sull'alimentazione
che non chiude del tutto e con l'interruttore in posizione centrale l'auto va anche se strozzata?
non so, fai una prova tu stesso con l'interruttore messo al centro se l'auto dopo un po' si spegne
come dovrebbe o continua a marciare a bassa potenza..)..
..oppure hai "sturato" qualche passaggio nel circuito della benzina o nei carburatori,
o anche è giusta la tua spiegazione..potrebbe essersi mosso un blocco di materiale
espanso che viene viene messo nei condotti di aspirazione del cassonetto in plastica,
quelli di cui parli nel tuo post..mi spiego:
- di fabbrica il cassonetto ha il tubo grande rivolto verso il davanti, fissato a quell'anello che hai trovato
tra faro sx e radiatore, e il tubo piccolo sottostante collegato ai lamierini che avvolgono i collettori di scarico,
per aspirare aria calda quando una valvola termostatata (meccanismo molla + gelatina o gas) interna
al cassonetto decide che l'aria è troppo fredda; cioè questa valvola devia l'aspirazione tra il tubo piccolo
(in inverno/avviamento) e il tubo grande (temperatura normale o calda); dopo qualche anno la valvola
si "scarica" e rimane bloccata con aspirazione sul tubo piccolo, per cui si fa la modifica di bloccarla
nell'altra posizione (tubo grande) o almeno scollegare il tubo piccolo dai collettori, perchè se il motore
aspira da un tubo piccolo e soprattutto aria calda capirai va di meno..
- quando si montavano gli impianti gpl vecchio tipo (a polmoncino e fornelletto, senza iniettori)
la resa a gpl migliorava restringendo la facilità del flusso d'aria in aspirazione (si aumenta il valore
di depressione così il gas viene aspirato meglio, più regolare/lineare, dagli ugelli del fornelletto),
questo a scapito della libertà di respirare del motore ad alti giri (è come aver montato
un filtro aria un po' troppo chiuso), cioè a benzina si perde qualche cv; per fare questo
in pratica l'installatore metteva un blocco di gommapiuma/materiale espanso nell'entrata grande
del cassonetto (forse per questo il tuo tubo grande non era rivolto in avanti, in quanto forse è chiuso),
bloccava la valvola in pos. aperta sull'entrata piccola e scollegava il tubo piccolo dai collettori per fargli
aspirare aria fresca, visto che ora quel tubo diventava l'entrata principale/unica dell'aria per il motore;
poi questa non è una regola, ogni installatore aveva i suoi metodi, e alcuni impianti con fornelletti
più fortunati di altri funzionavano abbastanza bene anche senza restringere l'aspirazione del cassonetto;
altra variante, gli installatori i più raffinati montavano una valvola con un cavetto manuale tipo freno di bicicletta
per riaprire il condotto grande quando si va a benzina così da non perdere troppi cv (poi magari un paio di cv
si perdono comunque per il fatto di avere i fornelletti posizionati sopra ai carburatori, per quanto ben fatti
disturbano leggermente i flussi d'aria; gli impianti GPL moderni con iniettori invece non danno perdite di flusso);
ispezionando il cassonetto potresti scoprire configurazioni differenti, comunque prima di modificare
i tubi rispetto a come li hai trovati (cioè ricollegare il tubo piccolo ai collettori caldi)
controllerei su quale condotto è stata eventualmente bloccata la valvola;
anche qui lavoro non impossibile per un hobbista aprire nelle sue parti e revisionare
il cassonetto apsirazione ma non facilissimo, valuta se agire insieme ad un meccanico..
Considera che il meccanismo di apirazione dell'aria calda dai collettori è stato aggiunto
credo per normative antinquinamento (migliorare il rendimento durante la fase di riscaldamento
del motore o nell'uso in climi nord-europei molto sottozero, perchè si deve evitare che la
benzina condensi in parte sulle pareti nel tratto dei carburatori e appena sotto a causa
delle pareti troppo fredde in caso di climi molto freddi/e/o fase avviamento dando
scarburazione o consumi elevati ) ma qui da noi è praticamente inutile, anche dannoso
quando si blocca la famosa valvola nella posizione verso i colettori, per cui ci sta che
il tubo piccolo resti scollegato dai collettori, avrai solo un filo quasi impercettibile
di rumore in più..
Per il GPL, se trovi una configurazione dell'aspirazione in cui hai una buona curva di potenza
in entrambi le alimentazioni, a gusti miei puoi anche pensare di lasciare l'impianto;
- avrai un po' più di usura sulle valvole (lavoro di ripristino facile) ma meno sul blocco motore
(più difficile da ripristinare, ad es. si fatica/si spende per trovare i pistoni) perchè il funzionamento
a gpl contamina molto meno l'olio con il nerofumo di combustione (in pratica una polvere abrasiva);
- potrai fare anche trasferte lunghe risparmiando parecchio e con la coscienza ecologica più leggera,
se non hai trafilaggi d'olio da usura (fumate azzurre) un motore a gpl di fatto inquina molto poco,
la combustione del gas non produce le famigerate polveri sottili per cui è meglio di qualunque
diesel euro 6 e anche di molti benzina moderni
- difficilmente resterai a piedi, se si guasta una alimentazione vai con l'altra
- l'usura aggiuntiva ed i rischi sulle valvole sono minimi se tiene il GPL regolato non troppo magro
(in pratica non va chiuso troppo il rubinetto principale sulla tubazione che porta il gas,
il motore deve avere una buona risposta a tutti giri, senza zone in cui reagisce
eccessivamente "nervoso", cioè anche se la regolazione quasi magra gli da un pizzico
di cattiveria apparente in più nella risposta si rischia però di scaldare di più le sedi valvole)
Viceversa se ci fai solo giretti domenicali di pochi km ci sta anche di rimuovere l'impianto:
- recuperi qualche cv (ma tanto su quella scocca ti diverti già anche con i 86/90 cv del 1.3)
- togli circa 40 kg di peso all'auto (di cui circa 30 dietro, qui le reazioni dell'auto
migliorano leggermente ma devi proprio stare attento per accorgertene).
- vano motore più accessibile con qualche tubo in meno.
