170cv Giulietta 1.4 MultiAir MY2014....Cambio Olio da 5W40 Acea C3 a 0W30 Acea C2!

[SaveSco]

Eccomi qui...
Dunque..ho eseguito il lavoro.
Tolto il castrol (con si e no un migliaio di km), messo un olio di qualità nn eccelsa,fatto girare il motore cinque minuti per scaldare l'olio, aggiunto additivo liqui moly, fatto girare il motore al minimo per 30 min. Scaricato olio e cambiato filtro olio, messo il selenia.
Auto ferma un giorno intero.
Ieri sera accendo e il problema sembra addirittura peggiorato.... Ovviamente con mia disperazione assoluta.
Rimane il fatto che con olio caldo il motore gira bene, regolare, senza indecisioni o strappi.

 

[Iannino]

Eccomi qui...
Dunque..ho eseguito il lavoro.
Tolto il castrol (con si e no un migliaio di km), messo un olio di qualità nn eccelsa,fatto girare il motore cinque minuti per scaldare l'olio, aggiunto additivo liqui moly, fatto girare il motore al minimo per 30 min. Scaricato olio e cambiato filtro olio, messo il selenia.
Auto ferma un giorno intero.
Ieri sera accendo e il problema sembra addirittura peggiorato.... Ovviamente con mia disperazione assoluta.
Rimane il fatto che con olio caldo il motore gira bene, regolare, senza indecisioni o strappi.

Non scoraggiarti, cogli l'occasione di farti almeno una trentina di km con il motore su di giri, e porta pazienza alcuni giorni, deve migliorare.
Da quello che ho capito non hai seguito il suggerimento che ti avevo dato dicendoti di leggere il mio post.
Se hai tenuto il motore al minimo per mezz'ora, non è passata nemmeno una goccia d'olio dagli iniettori del modulo, e sinceramente, è come se non lo avessi fatto.
Dagli iniettori passa una quantità di olio molto bassa, al minimo è assolutamente insignificante, se non ne passa, ciò che crea il problema non si scioglie.
Del resto, girare con il trattamento nel motore, (che avrebbe indubbiamente portato olio agli iniettori), porta gli organi meccanici più delicati, come la turbina, a lavorare con un lubrificante completamente alterato dall'additivo di pulizia, quindi la mia procedura è mirata ad un motore particolare che è il Multiair.
Comunque, ribadisco, aspetta qualche giorno a disperati,
se migliora (e io credo di sì)potresti fare un ulteriore lavaggio (se non hai buttato l'olio trattato) facendo la procedura che ti ho indicato, o in alternativa, facendo una decina di km ma con il motore che gira a 1000, max 1500 giri, rimetti l'olio che hai su ora e vai a farti un giro ad andatura "allegra". Ma devi anche resettare gli errori in centralina.
Che colore aveva l'olio con 1 migliaio di km, quando l'hai tolto?
Già abbastanza nero oppure ancora relativamente trasparente?

 

[SaveSco]

Non scoraggiarti, cogli l'occasione di farti almeno una trentina di km con il motore su di giri, e porta pazienza alcuni giorni, deve migliorare.
Da quello che ho capito non hai seguito il suggerimento che ti avevo dato dicendoti di leggere il mio post.
Se hai tenuto il motore al minimo per mezz'ora, non è passata nemmeno una goccia d'olio dagli iniettori del modulo, e sinceramente, è come se non lo avessi fatto.
Dagli iniettori passa una quantità di olio molto bassa, al minimo è assolutamente insignificante, se non ne passa, ciò che crea il problema non si scioglie.
Del resto, girare con il trattamento nel motore, (che avrebbe indubbiamente portato olio agli iniettori), porta gli organi meccanici più delicati, come la turbina, a lavorare con un lubrificante completamente alterato dall'additivo di pulizia, quindi la mia procedura è mirata ad un motore particolare che è il Multiair.
Comunque, ribadisco, aspetta qualche giorno a disperati,
se migliora (e io credo di sì)potresti fare un ulteriore lavaggio (se non hai buttato l'olio trattato) facendo la procedura che ti ho indicato, o in alternativa, facendo una decina di km ma con il motore che gira a 1000, max 1500 giri, rimetti l'olio che hai su ora e vai a farti un giro ad andatura "allegra". Ma devi anche resettare gli errori in centralina.
Che colore aveva l'olio con 1 migliaio di km, quando l'hai tolto?
Già abbastanza nero oppure ancora relativamente trasparente?

No no.. Ho letto tutto... Però evidentemente mi è sfuggito qualcosa..a cosa facevi riferimento? Al discorso del minimo? Che additivo hai usato tu?

 

[Iannino]

No no.. Ho letto tutto... Però evidentemente mi è sfuggito qualcosa..a cosa facevi riferimento? Al discorso del minimo? Che additivo hai usato tu?

Facevo riferimento al fatto che, con il motore al minimo, per fare affluire olio agli iniettori, sistematicamente, (ogni 2 o 3 minuti) dare delle "sgasate" rapidissime, (affondata e rilascio dell'acceleratore velocissima) in modo tale che il motore non prenda di giri (cercando di rimanere al di sotto dei 2000 giri, in questa maniera la turbina non viene chiamata in causa).
Poi dopo 10 minuti di motore in moto (anche meno) spegnere per altrettanti minuti(anche meno) per lasciare il tempo all'additivo di agire sulle incrostazioni che sono da rimuovere) poi accendere di nuovo, ripetere il ciclo di "sgasate", il tutto per almeno mezz'ora.
Ovviamente, lo spegnere il motore ogni tanto è una mia considerazione, nulla toglie che si possa fare tenendo il motore sempre in moto (la mia considerazione è che, da quanto ho letto in rete, l'additivo, se"professionale" va ad aggredire le molecole lubrificanti dell'olio, in quanto sono ciò che "aggregano" ciò che causa il problema, di conseguenza è peggio che girare con un olio scadentissimo. Chi ne sa più di me, magari il Capitano, dovrebbe dirmi se sto dicendo cavolate).
Da non confondere un buon additivo pulisci motore (che deve "disgregare"le particelle dell'olio) dagli additivi per migliorare la lubrificazione (che eviterei come la peste) che vanno ad incentivare la capacità di aggregazione.

 

[SaveSco]

Facevo riferimento al fatto che, con il motore al minimo, per fare affluire olio agli iniettori, sistematicamente, (ogni 2 o 3 minuti) dare delle "sgasate" rapidissime, (affondata e rilascio dell'acceleratore velocissima) in modo tale che il motore non prenda di giri (cercando di rimanere al di sotto dei 2000 giri, in questa maniera la turbina non viene chiamata in causa).
Poi dopo 10 minuti di motore in moto (anche meno) spegnere per altrettanti minuti(anche meno) per lasciare il tempo all'additivo di agire sulle incrostazioni che sono da rimuovere) poi accendere di nuovo, ripetere il ciclo di "sgasate", il tutto per almeno mezz'ora.
Ovviamente, lo spegnere il motore ogni tanto è una mia considerazione, nulla toglie che si possa fare tenendo il motore sempre in moto (la mia considerazione è che, da quanto ho letto in rete, l'additivo, se"professionale" va ad aggredire le molecole lubrificanti dell'olio, in quanto sono ciò che "aggregano" ciò che causa il problema, di conseguenza è peggio che girare con un olio scadentissimo. Chi ne sa più di me, magari il Capitano, dovrebbe dirmi se sto dicendo cavolate).
Da non confondere un buon additivo pulisci motore (che deve "disgregare"le particelle dell'olio) dagli additivi per migliorare la lubrificazione (che eviterei come la peste) che vanno ad incentivare la capacità di aggregazione.

Capito. Eh già.... Me l'ero perso alla grande questo aspetto.
Mi parlavi di un additivo in particolare...quale hai usato?

 

[Iannino]

Capito. Eh già.... Me l'ero perso alla grande questo aspetto.
Mi parlavi di un additivo in particolare...quale hai usa

Capito. Eh già.... Me l'ero perso alla grande questo aspetto.
Mi parlavi di un additivo in particolare...quale hai usato?

Io ho usato questo, semplicemente perché in rete è stato quello che dava indicazioni più ampie e specifiche.
Contiene più prodotto di altre marche come il Tunapp ed infatti viene considerato per quantità di olio da 3 a 6 litri, contro altri che coprono fino a 4 litri e sono quindi "al limite copertura"
Molla toglie mettere 2 confezioni assieme di altro prodotto.

 

[SaveSco]

Io ho usato questo, semplicemente perché in rete è stato quello che dava indicazioni più ampie e specifiche.
Contiene più prodotto di altre marche come il Tunapp ed infatti viene considerato per quantità di olio da 3 a 6 litri, contro altri che coprono fino a 4 litri e sono quindi "al limite copertura"
Molla toglie mettere 2 confezioni assieme di altro prodotto.

Perfetto! Grazie.. Farò un nuovo tentativo appena recupero i prodotti...
Altra domanda...appena sotto al tappo per caricare l'olio nuovo, sulla parte visibile del multiair, c'è una valvolina per caricare l'olio nel multiair (Max 240 ml di olio se modulo completamente scarico causa sostituzione o sosta auto per periodi moolto prolungati). Dite che val la pena caricare da lì un po'di olio misto additivo? L'eventuale olio in eccesso scolerebbe poi nella coppa oppure creerebbe danni da sovrapressione?

 

[Iannino]

Perfetto! Grazie.. Farò un nuovo tentativo appena recupero i prodotti...
Altra domanda...appena sotto al tappo per caricare l'olio nuovo, sulla parte visibile del multiair, c'è una valvolina per caricare l'olio nel multiair (Max 240 ml di olio se modulo completamente scarico causa sostituzione o sosta auto per periodi moolto prolungati). Dite che val la pena caricare da lì un po'di olio misto additivo? L'eventuale olio in eccesso scolerebbe poi nella coppa oppure creerebbe danni da sovrapressione?

Bravo!
Questa è una osservazione molto interessante.
Se quel condotto si "liberasse" oppure fosse possibile fare entrare additivo da quel punto, probabilmente si accorcerebbe il tempo di lavaggio rendendolo molto più efficace.
Quel punto però credo che, a meno di qualche anomalia nell'impianto di lubrificazione (valvola di non ritorno bloccata aperta) difficilmente permetterà di fare entrare olio, se ancora pieno.
Onestamente non so quanto olio c'è da quel punto di carico fino agli iniettori, e quanto tempo può impiegare per arrivarci, ma è una strada sicuramente da non sottovalutare.

 

[Jonny65]

Re: Cambio Olio per il 1.4 Mair MY2014....da 5W40 Acea C3 a 0W30 Acea C2

Perfetto!
Guardando un po' su internet ho scoperto che l'unico lubrificante top 5W40 C3 con la specifica FIAT 9.55535-S2 è questo:

Visualizza allegato 106474

Bardahl invece non ha un lubrificante tale.

- - - - - -Inserimento doppio messaggio - - - -- -

Meno viscoso vuol dire meno adesivo, meno aggrappato al metallo da lubrificare. E' anche vero però che con un lubrificante più fluido è maggiore l'effetto splash che si ha nel basamento del motore (bielle e manovelle per capirci), quindi fuori dal circuito in pressione.

Ciao io il Motul l'ho usavo nella Giuly TB 120, prima che me la rubassero, ottimo olio

 

[Jonny65]

Re: Cambio Olio per il 1.4 Mair MY2014....da 5W40 Acea C3 a 0W30 Acea C2

La differenza sta nella denominazione del tipo di olio: su una confezione c'è scritto HC-Synthese e sull'altra Fully Synthetic.
Ti metto un articolo per capire meglio:

Purtroppo in Italia gli oli lavorati con l'Hydrocracking possono essere venduti con la scritta totalmente sintetici oppure full sint eccetera.
Bella fregatura direi.
Comunque solo gli oli di categoria/gruppo IV (4) sono i veri 100% sintetici, gli altri sono solo dei falsi ma legalizzati.
Consultate nella lista quali sono del gruppo 5, 4 e quali del gruppo 3. Credo che il più serio sia sempre la Mobil 1, Valvoline, Amsoil e Red Line (Red Line appartiene alla categoria superiore)
OGNI olio sintetico sul mercato oggi è convertito verso quest’olio di gruppo III, con l'eccezione della maggior parte della linea Amsoil, Mobil 1, e un paio di oli speciali, di solito più difficili da trovare (Red Line, SynLube).
Eppure ci sono delle differenze tra le qualità dell'olio di Gruppo III. Molti produttori acquistano uno stock di base che è raffinato quanto basta per passare da una classificazione del gruppo II a classificazione del gruppo III , dove possono chiamarlo un sintetico e caricare il prezzo più alto. In molti casi, questi oli non sono molto meglio di un olio di qualità del gruppo II.
Cinque gruppi di oli .
Gruppo I - olio base, usato raramente;
Gruppo II - minerali : sono le basi ottenute dalla raffinazione del petrolio;
Gruppo III - Hydrocracked Realizzate partendo da una base minerale attraverso appunto il processo di Hydrocraked.
Sono considerati sintetici ma NON in Germania. (XVHI, LHC, NHC, MC etc)
Gruppo III+ - Visom della Mobil
Gruppo IV - Sintetici : ottenuti per sintesi chimica e non dal petrolio, possono essere di vario tipo: PAO/SHC (PoliAlfaOlefine, Synthetic Hydro-Carbon), Poli glicoli, ed altri;
Gruppo V - Estere. Utilizzate all’inizio solo per motori aeronautici per la loro altissima stabilità alle alte temperature e la loro composizione molecolare che produce un effetto antiattrito (Red Line)

Perché comprare in Germania? Perché l'olio dichiarato Fully Synthetic (Vollsynthetisch) è 100% Gruppo IV (PAO.)
L'olio Hydrocracked può essere legalmente definito come sintetico (in tutto il mondo), ma non in Germania. In Germania
Fully Synthetic (Vollsynthetisch) = 100% PAO/SHC
Synthetic Technology (HC Synthetic) = Hydrocracked
Part Synthetic = Semisintetico
Mineral Based = Minerale





Io per questo motivo non ho preso il tanto declamato Bardhal.

Ciao non hai menzionato Motul so che prende basi sintetiche pure PAO