Heilà, in bocca al lupo per il restauro dei sedili,
un lavorone ma verranno splendidi;
ps: visto che te ve ne intendete chiedo:
già che hai le fodere vecchie staccate, volendo salvarle/ricucirle,
non si riuscirebbe a pulirle neppure con lavaggio in umido,
cioè acqua, sapone/detersivo e spugna?
-------
Lo staf del forum ha velocemente sistemato un baco,
posso di nuovo inserire immagini, volevo lasciare questa:
- segni sul volano per la messa in fase motore boxer Alfa 33 / Sprint
Per la tensione della cinghia senza strumenti di misura
si va a "tocco"; puoi provare a farla sentire ad un meccanico;
se fosse troppo tesa a caldo potrebbe fischiare, e in casi
estremi rompersi, per cui per scupolo ragiona una volta in
più su quanta forza ti è servita per fare il test della torsione
e ascolta rumori vari quando farai il "rodaggio" e il motore
arriva in temperatura (a 85°).
Un punto è che a caldo il motore si dilata, allontanando tra loro
le pulegge, e la tensione della cinghia cresce ulteriormente;
mentre se è lasca potrebbe saltare all'avviamento a freddo.
Un altro punto (per cui anche il meccanico potrebbe saperne
poco più di noi se non ha già fatto altri boxer) alcuni motori
(più moderni o completamente in alluminio, che dilata di più)
sono predisposti per cinghie poco tese, che a freddo quasi
sbattono sui carter, altri invece richiedono una buona tensionatura.
Per il boxer la ricetta dei 45° di torsione la usano degli utenti
inglesi per avere una cinghia più verso il teso che il lasco,
(è arbitrario, ognuno usa una forza diversa nelle dita,
dovremmo trovare un sistema migliore per confrontarci),
..molti di quelli esperti raccontano di aver aiutato (di poco) con le dita
le molle dei tendi cinghie, poi a distanza di anni è andato tutto bene..
E' comunque una scelta un po' delicata, non bisogna eccedere
e in ogni caso sottointende stressare un po' più cinghia e tendicinghie,
in vista di un uso anche sportivo, al costo di mettere in conto una
manutenzione a intervalli più ravvicinati, insomma da hobbisti
che curano l'auto da sè invece che da utente distratto:
- i cuscinetti tendicighia si rovineranno prima (anche
qui, spesso avvisano diventando rumorosi/fischiando),
cioè difficilmente dureranno per 2 cambi cinghia
come può capitare con la tensionatura meno forte;
al prossimo cambio cinghia potrebbe essere
necessario rimetterli nuovi (si prende il kit completo)
- per prudenza anticipare il cambio cinghia
(es a 40.000-50.000km invece di 80.000km),
che tanto su un'auto storica che fa pochi km
e cui fai manutenzione da te non è un problema,
anche perchè questi motori sono cimeli rari..
----
Appunto per la cinghia servizi
(per come mi regolo io, sentiamo poi anche altri pareri! )
Probabile lo saprai già, la tensionatura cinghia
e questione delicata anche per la cinghia servizi,
quella che fa girare la pompa dell'acqua e alternatore.
Qui c'è una cinghia di vecchia concezione (a singola V),
è meno efficente delle cinghie moderne, ha un certo attrito e può
sovraccaricarsi e rompersi oltre i 7500giri, sui boxer elaborati la
sostituiscono con il tipo più moderno ( " poli-V " ?) come sulla 145 boxer:
http://kupimauto.sk/pics2/450/1500691_1.jpg
Questa cinghia a singola V in pratica deve essere un po'
più tesa del minimo necessario ad evitare che slitti
sulle puleggie quando il motore accelera/decelera,
perchè i cuscinetti della pompa acqua (e pure dell'alternatore) sono
più delicati di quelli della ditribuzione e non vanno caricati in eccesso.
Se la cinghia servizi slitta anche occasionalmente il rumore è facile
da riconoscere e segnala che occorre ridare un po' di tensione alla cinghia;
se invece montata troppo tesa potrebbe fischiare oppure no,
ma far cedere i cuscinetti della pompa acqua in poche migliaia di km,
con perdita dell'acqua di raffreddamento,
Mentre se tensionata più o meno correttamente la pompa acqua
dotrebbe durare almeno 100.000-150.000km (la pompa sui boxer
si cambia in via prudenziale ogni 2 cambi cinghie distribuzione,
o prima se auto con molti anni/rimasta ferma/
liquido raffreddamento non sostituito per molti anni).
La cinghia servizi a V non ha una scadenza predefinita,
man mano che si consuma e slitta si può ritensionare,
il manuale dice di ispezionarla ogni 20.000Km,
è di sicuro da cambiare se appare sfilacciata o screpolata,
ma si può cambiare anche prima in via prudenziale,
in ogni caso se si rompe non succede niente di grave,
se si sente lo schiocco (molto forte) o si vede la spia alternatore accesa
si fa a tempo a fermarsi con calma senza far surriscaldare il motore,
una volta si teneva nel bagagliaio una cinghia servizi di ricambio
insieme agli attrezzi base per cambiarla al volo anche in viaggio..
-------
Per cambio olio motore e olio cambio, qui c'è guida illustrata:
http://www.alfa-restoration.co.uk/manuals/Engine_Mechanical/regular_maintenance.pdf
Per l'olio cambio, l'altro sito di guide (alfaimolafree) astutamente suggerisce di controllare
che sia possibile risucire a svitare il tappo di riempimento (sul lato sx del cambio)
(pulendo bene da terra tutto intorno prima di svitarlo per non contaminare l'interno)
prima
di svitare il tappo di scarico (quello sul fondo del cambio che hai fotograto).
Già che ci sei puoi dare una controllata ai dadini che tengono il coperchio
inferiore del cambio e la coppa motore; magari con la chiave a tubo o a cricchetto,
che da più sensibilità della chiave inglese, provi se sono serrati,
visto che dalle foto sembra che sulla tua Sprint non hai visibili trafilaggi di olio,
ti suggerirei non di tirarli di più (per la coppa motore per assurdo se li stringi troppo
poi la guarnizione potrebbe iniziare a trafilare di più perché si deforma il bordo metallico
dei coperchi intorno al bulloncino), ma solo di controllare se c'è qualche bulloncino
vistosamente allentato, capita, nel caso lo tiri alla stessa forza degli altri..
Se le ritrovo domani metto il link a delle discussioni nella sezione 33 dove
abbiamo giò sviscerato dettagli vari per i cambi olio e la scelta degli olii,
..ma in pratica penso che qualsiasi olio moderno e nuovo di gradazione
compatibile al di là di marca e costo economico/non economico
sarà meglio di quelli usurati che vanno a sostituire..
Per il cambio l'olio richiesto è "specifica EP GL5, gradazione 80w90";
se non lo trovi può andarè anche EP GL5, 75W90 (più diffuso dai ricambisti),
sennò al limite anche un olio EP GL4 o GL4+ (non meno di GL4);
una volta l'olio cambio era del tipo "minerale" e per uso stradale i suoi
almeno 70.000km comunque li faceva, ora vanno di "moda" i full sint
usati anche per i cambi, costicchiano di più, forse (?) durano di più.
Non rischierei prendendo oli cambio particolari per auto moderne
con "addittivi antiatrito / fuell ecomomy ", c'è il rischio che dopo i
sincronizzatori, già molto timidi su questi cambi, facciano meno presa..
Qualche olio per il cambio lo citavamo ai post #83 e #84 di questa pagina,
https://forum.clubalfa.it/cambio-fr...a-manopola-legnosa-e-ogni-tanto-gratto-9.html
