Rimettere in strada una vecchietta rabbiosa

[bobkelso]

..a me sembra un po' smangiata, magari è stata cambiata nuova
la calotta e non la spazzola perchè di un tipo un po' più difficile da trovare?
..comunque ha ancora un po' di materiale, se osservi la spazzola in alto
nella foto vedi che conserva un po' di quell' asimmetria che dicevo prima,
la parte più a dx della mezzaluna metallica sporge un po' di più della parte a sx,
anche se si vedono delle belle smangiature..puoi aspettare a provare l'auto,
per vedere se parte bene e gira rotonda prima di decidere se cambiarla..
(per Andrea: credo sia quella in alto la spazzola, mentre l'altra parte metallica
in basso a destra sembra sporgere per un effetto di prospettiva della foto)..

Come dice Maurizio potrebbe esserci scritto il numero di giri massimo
o sul fianco oppure sotto (penso si smonta dallo spinterogeno tirando in alto
come le spazzole normali, poi si rimonta a pressione, basta far combaciare
la tacca di incastro), sigillata sotto alla parte nera invece penso ci
sia la lastrina flessibile che a un certo valore di giri stacca il contatto;
non ho idea di cosa serva l'altra parte metallica visibile in basso,
forse erano smontabili e rigenerabili nei soli contatti che si usurano?

Ps.: qualcuno sa per caso lo se stesso motore montato sulle 33 1.7 Q.V. 89-89 aveva
la spazzola normale o questa con il limitatore (che sembra di annate precedenti)?


Per farsi un'idea delle spazzole normali o con limitatore di giri,
qui ce ne sono alcuni modelli, a fondo pagina quelle con limitatore:

CALOTTE E PARTICOLARI OK

 

[il Manta]

Potrebbe essere per quello che andava a tre?

 

[bobkelso]

Ciao, penso che andava a 3 per il cavo guasto che avevi individuato,
poi magari altri dettagli si sommano tra loro e rendono il motore
un po' ruvido, la spazzolina così com'è non è ne nuova ne ancora alla frutta,
se hai bobina, cavi e candele perfetti potrebbe magari anche andare bene
per un po' di km ulteriori...volendo potresti anche montare una spazzolina
normale senza limitatore (costa poco e si trova facile, basta ricordarsi
di non sforare i 6800-7000 giri specie nelle marce basse) ma ho il dubbio
che potrebbe essere necessario ruotare lo spinterogeno e controlare
le tache sul volano con la pistola stroboscopica (elettrauto) per rifare
la fase se l'angolo con cui si monta sull'asse fosse diverso..
..ti direi che una volta sistemato il dubbio sui cavi candela, per la spazzolina
puoi anche aspettare..se va bene lo scopri alla prova avviamento e guida su strada..

Motore ruvido: su 100 accenzioni nei cilindri ne perde qualcuna,
in modo più o meno casuale sui vari cilindri, finchè sono 2 o 3
su 100 difficilmente te ne accorgi, ma se sono di più
il motore ha un rumore meno rotondo, vibra leggermente
che si sente appena in abitacolo e perde un po' di coppia..
..nel caso dei boxer doppio carburatore poi un filo di ruvidità avvertita
al limite può anche essere dovuto a cattiva bilanciatura
della carburazione tra i vari cilindri,

Motore che va a 3 o 3 e 1/2 : hai mancate accensioni per colpa
di un singolo cavo o candela (o una valvola che non chiude bene)
per cui sempre su un cilindro specifico, di solito le vibrazioni
e la perdita di coppia sono più evidenti..

Ps.: l'altro giorno mi son preso un tester digitale "da battaglia"
(10 euro in un supermarket/briko) con pile ministilo (volendo
si possono usare anche ricaricabili); quelli più pratici appunto
per me sono quelli che usano batterie stilo o anche ministilo,
mentre per uso sporadico/hobbista son da evitare quelli
con la pila a 9 volt, ha poca riserva, si scarica molto spesso
anche senza usare il tester, il massimo dell'antiecologico
e della scocciatura, tra l'altro cambiare quel tipo di pila costicchia..
..poi vabbè un mio amico sostiene che quando non si usa il tester
le pile andrebbero tolte ogni volta..ma la 9v mi sa si scarica lo stesso..

 

[il Manta]

ho visto i cavi: uno stava a 2000 ohm, l'altro a 1000 (circa...) quale era buono???

 

[il Manta]

Oggi comunque sono andato avanti con la sostituzione dell'altro freno a disco (o almeno così speravo...): il cerchione era letteralmente incollato al suo supporto e soltanto con un estrattore sono riuscito ad averne ragione:









I freni anteriori quindi li finirò domani mattina...

 

[bobkelso]

ho visto i cavi: uno stava a 2000 ohm, l'altro a 1000 (circa...) quale era buono???

..uhm..sarebbero valori più che buoni entrambi, anzi da cavi candela aftermarket
con resistenza già un po' ridotta rispetto a quelli di serie;
nei cavi di serie un po' di resistenza viene messa appositamente
per non avere disturbi elettrici ad alta frequenza per es. sull'autoradio,
sono cavi da 3000-5000 ohm x metro di lunghezza, se quelli per il
boxer sono un po' più corti (esempio tra 760mm e 650mm)
ci sta dimisurare valori sui 3000 ohm o nel tuo caso anche meno
(in un altra discussione un utente li ha misurati e stavano a 3000 ohm);
se sono interrotti o quasi intorrotti il valore misurato schizza molto più in alto.

..c'è da capire se la misurazione non risente di ossidazione
nel punto in cui appoggi i puntali del tester, e se i valori misurati
sono stabili, ripetibili dopo aver mosso il cavo, perchè dicevi
che un cavo quando era ancora sull'auto ti sembrava che
muovendolo perdeva la conducibilità..
..e magari misurarli tutti e 4..in pratica se sono lunghi uguali
dovrebbero darti lo stesso valore più o meno, se sono
con lunghezze diverse in base ai cilindri il valore dovrebbe
variare in proporzione alla lunghezza..


--
Per il cerchione eheh capita..quella ruota stava li da un po'..
..alla fine sono piccoli contrattempi che si ricordano con divertimento
(perchè c'è stato da ingegnarsi e alla fine hai risolto)
..l'estrattore è già un metodo raffinato..
..senza estrattore si può tentare facendo ruotare la ruota a mano
e tirando pugni (o con una mazzetta) sul lato interno del pneumatico
su tutta la circonferenza ma mano che la ruota gira..
..sembra non faccia niente invece le vibrazioni un po' alla volta lo schiodano..
..magari spruzzando un po' di svitol dai fori bulloni prima aiuta..

..altro metodo (ma più barbaro e pericoloso..non fatelo , abbassi in parte
il crick e usi il peso dell'auto per caricare parzialmente la ruota già
sbullonata, puoi scuoti (delicatamente, sennò scende dal crick) l'auto di lato..

.al rimontaggio potresti mettere un leggero strato di grasso sulla faccia
che va contro il cerchione per rallentare l'ossidazione, lo fanno anche
i gommisti, con l'attenzione a non toccare con il grasso la parte esterna del disco..

Ps.: se non lo hai già visto fare, l'utilizzo degli estrattori può
essere facilitato / potenziato: si mette l'estrattore in tensione,
ma non è necessario arrivare alla tensione massima sui bracci
per sbloccare il pezzo, già prima si può ottenere l'effetto aggiungendo
alla forza costante esercitata dai bracci delll'estrattore
una forza "impulsiva" picchiando piano con un martello sul perno centrale
dell'estrattore oppure sul lato opposto picchiare sul lato interno del pneumatico,
in caso di forze impulsive, cioè rapide, l'inerzia del peso dei pezzi,
mozzo o cerchione in questo caso, diventa notevole, in pratica una
forza quasi come se una morsa da banco trattenesse i pezzi,
così la spinta della martellata è efficace e non va a vuoto,
sommata alla forza dei bracci estrattore ti schioda il pezzo..

----
Ps.: quei cerchi (modello Indy, credo fossero un modello optional "alfa-accessori")
hanno una particolarità tecnica interessante, sono gli unici tra quelli originali
dell'epoca raggio 14 per le 33 e affini (ma erano usati anche su alfa 75)
con canale largo da 6 pollici invece di 5,5, le gomme 185/60 R14
ci calzano decisamente meglio, senza fare l'effetto salsiccia che fanno
sui cerchi da 5,5 e con meno incertezze nei cambi di direzione
(il fianco del pneumatico è un po' più in tensione/in posizione correttta)..
Esteticamente si possono usare sia con le coppette copribulloni lisce
oppure anche solo con gli stemmini alfa nel foro centrale..

 

[il Manta]

Eccomi qui di nuovo...

In questi giorni sono riuscito a fare davvero poco sulla Sprintosa, tranne... DANNI!!!

Tentando di togliere il tamburo dei freni posteriori (seguendo istruzioni viste su U-tube per freni più moderni), sono riuscito a rompere il lembo esterno dello stesso... Vabbè, già rimediato dalla 33 1.3 del recupero:



Cosa devo fare prima di montarlo? Io pensavo di levigarlo perfettamente all'esterno togliendo tutta la ruggine, e all'interno pulire solo la parte dove vanno ad agire le ganasce. La parte esterna è verniciabile?

Ecco invece il tubo che va al serbatoio, che secondo me va sostituito:



Prego consigli, consigli, consigli...

 

[bobkelso]

Ciao..hehe ci sta che si rompa qualcosa
ogni tanto facendo esperimenti..

..premessa doverosa polveri:

se non ci hai già pensato da te, ed hai armeggiato con i tamburi,
suggerisco una pulizia sommaria li intorno senza sollevare
polvere (magari bagnando un po' con uno spruzzino o vai direttamente
di aspirapolvere con filtro che ho visto in una foto hai a portata),
le polveri fini che si trovano nei tamburi sono poco salubri,
in teoria c'è anche una piccola quantità di amianto
(anche se potrebbero non essere fibre del tipo edilizio
nel 92 fu applicato un condivisibile principio di precauzione):

- ganasce per tamburi - pastiglie anteriori - frizioni - guarnizioni testate
prodotte prima del 92 ne contengono piccole quantità annegate nell'impasto;
infatti capita che tali ricambi quando "originali" fondi di magazzino pre-92
costino di meno on line, es. non sapendolo avevo preso e montato un kit
frizione completo dalla germania in scatola alfa romeo a soli 50e appunto
perchè in teoria non sarebbero più vendibili;

- il ricambio post 92 si riconosce perchè ha un codice alfa romeo diverso
dal medesimo ricambio pre 92 (si vede controllando sul catalogo on line Eper,
clicchi su unpezzo specifico e vedi le date delle sostituzioni dei codici)
e a volte anche un bollino sulla confezione (frizioni) con su scritto senza amianto;
acquistando al banco al 99% sono ricambi conformi alla nuova normativa,
invece su ebay e simili si trovano ancora anche i fondi di magazzino..

ma un po' tutti i materiali di quelle polveri (appunti fini, di freni e frizioni)
sono da starci in mezzo il meno possibile, anche post 92..
..giusto per scrupolo di prudenza..poi non allarmiamoci non sono peggio di tante
altre sostanze di tutti i giorni sennò la mortalità tra i meccanici sarebbe alle stelle..

..per dire un'accortezza banale: se devo per es.cambiare i freni davanti
passo un'attimo dall'autolavaggio e con la lancia tiro via un po' di polvere,
oppure prima di smontarli li lavo con spruzzino e panno carta..

..idem se vado a smontare un cambio e esporre
la campana frizione la prima cosa è fare una pulizia sommaria
della polvere possibilmente in umido, senza sollevarla..
..per chi teme particolarmente le polveri ci sono poi volendo
anche le mascherine di vari tipi e allora si taglia la testa al toro..

..fine premessa doverosa..


Ti segnalo l'immancabile guida di http://www.alfa-restoration.co.uk/repair_manuals.htm
per i freni dietro:
http://www.alfa-restoration.co.uk/manuals/Brakes_Clutch/Restoration/06_rear_brakes.pdf

..l'autore (molto meticoloso) li ha puliti dalla ruggine (spazzola/carta vetro),
e passati con il convertitore di ruggine (tipo ferox) dappertutto tranne
che sulle piste frenanti; poi in aggiunta a verniciato l'esterno con pittura
alta temperura a doppio strato (proteggendo le sedi dei cuscinetti..
..tutto facoltativo ma l'idea di rallentare la ruggine dentro (meno polvere)
e fuori (per estetica e poi anche dove si appoggerà il cerchione)
non è una cattiva idea se già sei in ballo con i lavori..

..a monte di tutto questo ci starebbe un controllo sull'usura dei tamburi,
nella guida sopra non c'è perchè li è partito con tamburi nuovi
(ma si cambiano solo se sono veramente malconci, di solito
sulle 33 almeno 150.000 km, con un cambio ganasce, li fanno)
in pratica il diametro interno nell'area delle piste non deve superare
la misura incisa sul bordo del tamburo, e un controllo che i 2 tamburi
non abbiano solchi troppo evidenti o irregolari o siano uno molto diverso
dall'altro (forse il meglio sarebbe usare entrambi i 2 tamburi della 33);
queste verifiche volendo le fa a poca spesa l'officina freni a cui
si affida il meccanico (o lui stesso se è attrezzato, e di solito
se necessario per leggera ovalizzazione o incisioni ci mettono
anche una ripassata leggera al tornio (qualcosa sui 20e)..

..solo per scupolo, controllerei anche lo stato di usura
dei cuscinetti, le piste coniche che sono incastrate nel mozzo
del tamburo (vedi le belle foto nella guida) e quelle che sono sull'asse,
qui è come per le biciclette, solo se sono vistosamente scavate si cambiano,
sennò basta regolare il gioco al montaggio..possibile che i cuscinetti della
tua sprint visti i pochi km potrebbero essere più nuovi di quelli della 33,
quando vai ad accoppiare i pezzi forse sarebbe meglio trasferire
anche le sedi dei cuscinetti sui tamburi della 33 (se si riesce
a smontarli facili, sennò lascia perdere, se c'è da ammattire
o ammaccarli non vale la pena) per avere cuscinetti che
hanno sedi esterne e sedi interne provenienti dalla stessa auto,
che si sono rodati inisieme; non è indispensabile,
puoi anche far rodare insieme pezzi di provenienza diversa,
solo magari dopo 10000km potrebbe capitare che devi
riregolare il gioco (stringere un po') a rodaggio effettuato..

..in casi di chilometraggi molto più elevati
i cuscinetti si possono anche cambiare..

..che altro? mha nella guida c'è già un po' tutto..
per es. per i cuscinetti serve grasso alta temperatura
(da cuscinetti appunti)..

..i pistoncini idraulici costano poco (16e l'uno), qualcuno quando
ha smontato dietro li cambia per non avere perdite negli anni dopo
(di solito le lunghe pause di non uso dell'auto ne accorciano la vita)..

..le molle e i regolatori recupero usura solo se fossero molto arrugginiti..

..se le ganasce fossero da cambiare (spessore quasi a zero;
invece è del tutto normale che una ganascia abbia meno spessore
dell'altra, è di fabbrica così perchè una lavora a favore di rotazione e l'altra
a sfavore di rotazione, per cui quella meno sollecitata nasce con meno spessore)
considera la possibilità di prendere un kit "piastra" completo (es. della TWR),
costa poco di più delle sole ganasce e pistonici ma si presenta
come un preassemblato di ganasce, molle, regolatori, pistoncini
etc..che monti quasi direttamente sulla piastra del tamburo..

..per i ricambi, sulle 33 e derivate prima dell' 88 c'erano 2 misure
di tamburo/ganasce/pistoncini, per cui sempre un occhio ai codici,
ci sono vaghe possibilità di incappare in un ricambio del tipo
tamburo più vecchio (forse usato anche sulla 4x4?) con misure differenti..

..sui regolatori recupero usura c'è da fare attenzione che
non sia piegata o corrosa la linguetta su cui agisce la ghiera,
sennò non funzionano (non annullano da soli il gioco in più,
causando una frenata con pedale che affonda troppo),
sulle 33 capita spesso perchè la linguetta è delicata già di fabbrica,
e il gioco va periodicamente regolato a mano con un cacciavitino
inserito dal lato interno del piatto freno per far scattare uno scatto
alla volta l'ingranaggio del regolatore, ad ogni scatto bisogna controllare
che il tamburo non inizi a diventare troppo frenato, se si esagera
poi per tornare indietro bisogna rismontare il tamburo per poter
allenare la ghiera del regolatore di usura..
..la procedura è nell'ultima pagina della guida se te la cavi con
la traduzione dell'inglese, l'autore la esegue comunque
manualmente appena rimontati i freni..

 

[bobkelso]

..mi scordavo..il tubo benzina, quello grande nella foto che
si sta per rompere, meno male che lo hai scoperto,
ad occhio potrebbe essere uguale a quello della 33,
c'è da pulire via bene la terra con un pennello, far fuori la fascetta
(di solito è cosi arruginita che si sbriciola) e poi quando lo smonti
con delicatezza, se lo forzi troppo da un lato solo con cacciavite si rompe,
con cacciavitino scollalo piano su tutti i lati poi ruotando/tirando
a mano si muove..potrebbe uscire benzina se ce ne è abbastanza
nel serbatoio, nel dubbio preparerei una catinella..con una tanichetta
tipo quelle dell'olio motore la puoi anche conservare e riciclare per pulire i pezzi..
..se invece il tubo fosse diverso da quello della 33 bisogna andare
da un ricambista, ci sono ditte che rifanno a prezzi modici tuttti
i pezzi in gomma, se mi ricordo vado a farmi dire il nome della ditta,
hanno un catalogo con i pezzi per tutte le auto, invece
cercato originale in rete può essere che chiedano prezzi esosi..
per rimontare vanno bene anche fascette da ferramenta,
il tipo zincato o a esagerare cromate o inox..

..non so quanta voglia/fretta di usare l'auto avrai oramai,
ho scrupoli a metterti altre pulci nell'orecchio per lavori
probabilmente superflui che allungano il fermo auto..
..smontato quel tubo, sei a circa soli 25 minuti da smontare
il serbatoio dall'auto, ci sono altri 1-2 tubi più piccoli da scollegare
e due bulloni che trattengono le fasce metalliche sotto al serbatoio,
poi quando il serbatoio scende stacchi anche il connettore del sensore
livello..questo per dare una riscacquata a benzina dentro al serbatoio
e una mano di ferox fuori se fosse arrugginito..se l'aspetto esterno
non è corroso però lascia perdere..appunto probabile lavoro superfluo..

 

[il Manta]

La voglia è tanta, mi sembra di essere un naione che sta tornando dalla tosa dopo il CAR...

Nei prossimi giorni foto anche del serbatoio!!!