Rimettere in strada una vecchietta rabbiosa
- Autore discussione il Manta
- Data d'inizio
A questo punto ho la doppia opzione di installare i suoi cerchi originali (e con quelli i tambuti non si vedranno) oppure, questo inverno, tingerli con una tinta ghisa resistente alle alte temperature...
Va bene una vernice per alte temperature anche se non è indispensabile, difficilmente i tamburi raggiungono temperature elevate...
Io ad esempio sulla parte di disco arruginita uso della vernice zincante (color alluminio) che fà un pò "AUDI" :Joker:, si può dare direttamente sulla ruggine e resiste alle alte temperature di quella parte di disco. Potrebbe essere un'idea anche per i tamburi....
:ernaehrung004:
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Qualche giorno fa Atimar Verona mi ha contattato riferendomi di aver reperito i vari pezzi mancanti al circuito di raffreddamento della Sprint, e di avermeli già spediti.
Seppur in vacanza, ho trovato il tempo di battere un po' di sfasciacarrozze del ravennate e trovare il pezzo mancante, quello forato:
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
vi ricordo il mio:
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
Prezzo onesto, e passa la paura!!!
Al mio rientro dopo il 12 luglio, potrò finalmente terminare la mia belva!!!
Seppur in vacanza, ho trovato il tempo di battere un po' di sfasciacarrozze del ravennate e trovare il pezzo mancante, quello forato:
vi ricordo il mio:
Prezzo onesto, e passa la paura!!!
Al mio rientro dopo il 12 luglio, potrò finalmente terminare la mia belva!!!
Ciao, eccomi qui: dopo due settimane di campeggio dove avrei dovuto pensare esclusivamente a tutt'altro, sono riuscito a tornare a casa con un piccolo dicordo dalle valli di Comacchio.
Come dicevo in altra discussione, ho trovato una povera 33 rottamata e ho recuperato l'unico pezzo che ho trovano compatibile con la mia.
Oggi invece sono riuscito a dedicare un paio d'ore al rimontaggio dei manicotti del circuito di raffreddamento:
Avevo anche sostituito il motorino del lavavetri anteriore, funzionante ma con i beccucci rotti a causa della plastica cotta:
Purtroppo avrò una settimana un po' piena, quindi i progressi saranno abbastanza lenti...
Mi hanno consigliato di procedere a un lavaggio anche del circuito di lubrificazione aggiungendo all'olio presente o un po' di nafta oppure qualche prodotto specifico, prima del cambio di olio e filtro, al fine di rimuovere o sciogliere le morchie di quello vecchio.
Che ne dite?
Che ne dite?
Mi pare una buona idea per buttar via il motore....
Se proprio vuoi toglierti certi sfizi usa prodotti specifici e lascia stare i consigli del nonno...
:ernaehrung004:
Ciao, c'è sempre un minimo rischio che si blocchi una punteria
idraulica ma è veramente rischio remoto, diciamo che la punteria
dovrebbe avere anche già altri danni di suo e tendenzialmente
la pulizia dovrebbe aiutarle a sbloccarsi più che a bloccarsi.
Per me è una buona cosa, la puoi fare con un prodotto specifico
(contengono un po' di petrolio + pacchetto addittivi disperdenti testati)
così non hai il dubbio sui dosaggi, ma al limite anche fai da te con un po'
di nafta (camionisti e ferrovieri una volta facevano così, però i vecchi motori
diesel perdonavano anche grossolani errori di diluizione della nafta nell'olio),
chiaro devi avere il motore già pronto per essere acceso..
..e magari per non annoiarsi con motore acceso in folle se è possibile
anche poter fare un giretto su strada l'auto
..con il pulitore nell'olio del boxer avevo fatto 20 minuti su strada usando
l'acceleratore premuto poco, così non dai "coppia" al motore, e restando entro
3000 giri sempre per non caricare i componenti, ma ero stato fin troppo prudente,
se sei un po' più temerario penso si possano fare anche qualche decina di km
e qualche sgambata a 4000-4500 giri (più pressione per l'olio, potrebbe pulire meglio)
prima di scaricare il vecchio olio vecchio e pulitore, in fondo la diluizione data
all'olio (4 litri) dal pulitore (circa 250-300cc) è poca, l'importante è evitare alti giri,
alti carichi cioè acceleratore spalancato, a esagerare stare attenti
anche ai "saltellamenti" in partenza...qualcuno è arrivato a farci centinaia
di km prima di scaricare olio vecchio e pulitore ma per scrupolo eviterei..
In alternativa la pulizia la puoi fare un po' alla volta se carichi un olio
completamente sintetico che è di suo già un po' pulente e fai
un primo cambio ravvicinato tra i 3000-5000km, però non è pratico
se l'olio e il filtro che hai scelto non ti vengono a costare poco,
tipo i full synt da ipermercato 5W-40 da 20 euro a tanica 4l (sono giusti per il boxer),
essendo full synt ed avendo le (ottime) specifiche SJ o SL o superiori (SM),
che per questi vecchi motori sono già un lusso, sai già che garantiscono
buone prestazioni e protezione a prescindere dalla marca, però costando
poco potrebbero degradare prima dei prodotti premium, in pratica vannò bene
se adotti la politica del cambio olio ravvicinato ogni 10.000km (che ha il vantaggio
di avere sempre l'olio con poco nerofumo di combustione, che è una polvere
nera molto dura che quando si accumula nell'olio smeriglia le pareti dei cilindri per es.)
Poi il primo cambio d'olio ti serve anche per capire se la gradazione
è giusta o devi correggerla un po' nel caso ne mangiasse.
Una finezza sarebbe trovare un olio per auto d'epoca che avesse gli addittivi antiusura
(alto tenore ad es.di "ditiofosfati di zinco", per chi è curioso metto un link:
http://www.periziebaffigi.com/files/articolooli.pdf ) che c'erano prima dei catalizzatori,
per proteggere i bicchierini delle punterie e i camme, perchè in questi motori
non c'è un sistema a "rullino" per diminuire l'attrito in quel punto ed erano stati
progettati quando gli oli erano più protettivi in tal senso, ma c'e da sbattersi
su ibay inglese, non vale la pena, al limite si fa prima ad aggiungere un addittivo,
ma io per es.sto girando con olio moderno senza addittivi aftermarket aggiunti,
tanto alla fine non si fanno molti km all'anno con un'auto storica, poi di buono c'è che
i bicchierini punterie del boxer a punterie idrauliche erano (lo sono ancora oggi) alto di gamma
come durezza del materiale, per es. già cambiando l'olio con regolarità possono arrivare a 200.000 km,
mentre su boxer maltenuti (cambi olio molto rimandati) sono già incisi a 100.000 km..
idraulica ma è veramente rischio remoto, diciamo che la punteria
dovrebbe avere anche già altri danni di suo e tendenzialmente
la pulizia dovrebbe aiutarle a sbloccarsi più che a bloccarsi.
Per me è una buona cosa, la puoi fare con un prodotto specifico
(contengono un po' di petrolio + pacchetto addittivi disperdenti testati)
così non hai il dubbio sui dosaggi, ma al limite anche fai da te con un po'
di nafta (camionisti e ferrovieri una volta facevano così, però i vecchi motori
diesel perdonavano anche grossolani errori di diluizione della nafta nell'olio),
chiaro devi avere il motore già pronto per essere acceso..
..e magari per non annoiarsi con motore acceso in folle se è possibile
anche poter fare un giretto su strada l'auto
..con il pulitore nell'olio del boxer avevo fatto 20 minuti su strada usando
l'acceleratore premuto poco, così non dai "coppia" al motore, e restando entro
3000 giri sempre per non caricare i componenti, ma ero stato fin troppo prudente,
se sei un po' più temerario penso si possano fare anche qualche decina di km
e qualche sgambata a 4000-4500 giri (più pressione per l'olio, potrebbe pulire meglio)
prima di scaricare il vecchio olio vecchio e pulitore, in fondo la diluizione data
all'olio (4 litri) dal pulitore (circa 250-300cc) è poca, l'importante è evitare alti giri,
alti carichi cioè acceleratore spalancato, a esagerare stare attenti
anche ai "saltellamenti" in partenza...qualcuno è arrivato a farci centinaia
di km prima di scaricare olio vecchio e pulitore ma per scrupolo eviterei..
In alternativa la pulizia la puoi fare un po' alla volta se carichi un olio
completamente sintetico che è di suo già un po' pulente e fai
un primo cambio ravvicinato tra i 3000-5000km, però non è pratico
se l'olio e il filtro che hai scelto non ti vengono a costare poco,
tipo i full synt da ipermercato 5W-40 da 20 euro a tanica 4l (sono giusti per il boxer),
essendo full synt ed avendo le (ottime) specifiche SJ o SL o superiori (SM),
che per questi vecchi motori sono già un lusso, sai già che garantiscono
buone prestazioni e protezione a prescindere dalla marca, però costando
poco potrebbero degradare prima dei prodotti premium, in pratica vannò bene
se adotti la politica del cambio olio ravvicinato ogni 10.000km (che ha il vantaggio
di avere sempre l'olio con poco nerofumo di combustione, che è una polvere
nera molto dura che quando si accumula nell'olio smeriglia le pareti dei cilindri per es.)
Poi il primo cambio d'olio ti serve anche per capire se la gradazione
è giusta o devi correggerla un po' nel caso ne mangiasse.
Una finezza sarebbe trovare un olio per auto d'epoca che avesse gli addittivi antiusura
(alto tenore ad es.di "ditiofosfati di zinco", per chi è curioso metto un link:
http://www.periziebaffigi.com/files/articolooli.pdf ) che c'erano prima dei catalizzatori,
per proteggere i bicchierini delle punterie e i camme, perchè in questi motori
non c'è un sistema a "rullino" per diminuire l'attrito in quel punto ed erano stati
progettati quando gli oli erano più protettivi in tal senso, ma c'e da sbattersi
su ibay inglese, non vale la pena, al limite si fa prima ad aggiungere un addittivo,
ma io per es.sto girando con olio moderno senza addittivi aftermarket aggiunti,
tanto alla fine non si fanno molti km all'anno con un'auto storica, poi di buono c'è che
i bicchierini punterie del boxer a punterie idrauliche erano (lo sono ancora oggi) alto di gamma
come durezza del materiale, per es. già cambiando l'olio con regolarità possono arrivare a 200.000 km,
mentre su boxer maltenuti (cambi olio molto rimandati) sono già incisi a 100.000 km..
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