Problemi sulla 33 Imola 1.3 IE del 1994 che fatica ad avviarsi
- Autore discussione nipper
- Data d'inizio
AGGIORNAMENTO: PRIMI TESTS CON IAWSCAN2
Finalmente oggi sono riuscito a fare i primi tests sulla 33. Premesso che una prolunga USB non garantisce il giusto collegamento (non funge affatto-sconsigliata!) ho dovuto stare in piedi col pc sulla parte dx dell' auto per il cavo troppo corto. La macchina si accende ora a malapena. Se si accende va a 2 cilindri poi accelerando e bestemmiando si accende l' altra metà del motore! Ho quindi pensato di fare tutti quei tests che riguardano il solo impianto elettrico almeno per ora. Non so se per questo sono attendibili.
Vi comunico comunque i risultati (tests fatti 3 volte, ne riporto solo 1 hanno dato tutti gli stessi responsi), incollo dal file IESlog del programma:
2015-02-13 12.34.13
IAW Scan 2 [v0.82]
CONNECTED TO:
ALFA 33 1360 MPI CM
Magneti-Marelli IAW-8F.68 MPI (Alfa 33) ECOL
--------------------------------------------------------------
ISO Code: 55-B6-83-07-91-26
Spare Part Code: 61600.088.02
PARAMETERS:
ERRORS:
Throttle Position Sensor (S = stored)
Ignition Coil 2
TESTING: Fuel Pump Relay...Passed
TESTING: Coil 1...Passed
TESTING: Coil 2...Passed
TESTING: EVAP Valve...Passed
TESTING: REV Meter...Passed
TESTING: AC Relay...FAILED
TESTING: Generic Relay...FAILED
Ho omesso tutti i parametri del motore che sono segnalati con valore sempre 0 perchè non acceso e non perventuto.
Così da profano direi che i relè sono a monte di tutto e un test che dà come non funzionanti questi elementi potrebbe spiegare qualsiasi problema. Poi due errori su sensore a farfalla e bobina accensione 2 ce n' è di cosette da sistemare...Non mi spiego però perchè sia riportato quest' ultimo errore se poi il test sulle bobine risulta OK. Chiedo consiglio e conferme ai più esperti prima di procedere. Data tutta la storia dall' inizio, c' è da interpretare i dati. Grazie ancora una volta per l' aiuto!
Finalmente oggi sono riuscito a fare i primi tests sulla 33. Premesso che una prolunga USB non garantisce il giusto collegamento (non funge affatto-sconsigliata!) ho dovuto stare in piedi col pc sulla parte dx dell' auto per il cavo troppo corto. La macchina si accende ora a malapena. Se si accende va a 2 cilindri poi accelerando e bestemmiando si accende l' altra metà del motore! Ho quindi pensato di fare tutti quei tests che riguardano il solo impianto elettrico almeno per ora. Non so se per questo sono attendibili.
Vi comunico comunque i risultati (tests fatti 3 volte, ne riporto solo 1 hanno dato tutti gli stessi responsi), incollo dal file IESlog del programma:
2015-02-13 12.34.13
IAW Scan 2 [v0.82]
CONNECTED TO:
ALFA 33 1360 MPI CM
Magneti-Marelli IAW-8F.68 MPI (Alfa 33) ECOL
--------------------------------------------------------------
ISO Code: 55-B6-83-07-91-26
Spare Part Code: 61600.088.02
PARAMETERS:
ERRORS:
Throttle Position Sensor
Ignition Coil 2
TESTING: Fuel Pump Relay...Passed
TESTING: Coil 1...Passed
TESTING: Coil 2...Passed
TESTING: EVAP Valve...Passed
TESTING: REV Meter...Passed
TESTING: AC Relay...FAILED
TESTING: Generic Relay...FAILED
Ho omesso tutti i parametri del motore che sono segnalati con valore sempre 0 perchè non acceso e non perventuto.
Così da profano direi che i relè sono a monte di tutto e un test che dà come non funzionanti questi elementi potrebbe spiegare qualsiasi problema. Poi due errori su sensore a farfalla e bobina accensione 2 ce n' è di cosette da sistemare...Non mi spiego però perchè sia riportato quest' ultimo errore se poi il test sulle bobine risulta OK. Chiedo consiglio e conferme ai più esperti prima di procedere. Data tutta la storia dall' inizio, c' è da interpretare i dati. Grazie ancora una volta per l' aiuto!
Ciao, intanto benone ti stai già impratichendo..
..non sono esperto dell'IAW (ho una 33 a carburatori e sulla
lancia y ho dovuto usarlo solo una volta), conto di imparare
qualcosa anche da questo tread
ma qualcosa penso possiamo
dedurre ragionando sull'impianto dell'auto:
- AC relay Failed non preoccuparti, o AC sta per l'aria condizionata
o se fosse per l'iniezione della macchina l'auto non andrebbe proprio..
-> probabile falso allarme
- idem per generic relay, pottebbe essere baco di programma
o riferirsi ad un relay per un accessorio mancante
- Evap valve credo fa parte del sistema recuperi vapori benzina del serbatoio
- Rev meter dovrebbe essere il sesnose di giri sul volano e dice che è a posto
- hai consevati in memoria la comparsa (può essere stata anche provvisoria) di due errori,
uno relativo alla bobina n°2 e uno al sensore di apertura farfalla acceleratore;
per avere l'errore bobina potrebbe essere stato sufficiente staccare un cavo candela
con motore acceso, oppure la bobina sta cedendo ma non è ancora completamenta andata
- la bobina 2 comunque passa il test
- se ho capito bene non hai provato a dare un'occhiata ai vari valori di tutti i sensori
a motore acceso (ad es. potresti verificare se la sonda lambda e i sensori temperatura
aria e acqua leggono valori verosimili); magari allunga i cavi così puoi mettere
il pc sul sedile e accendere il motore..
- dovrebbe esserci anche un test per lo "step motor" o qualcosa di simile,
il famoso motorino del minimo, se lo trovi faglielo eseguire..
- se riesci impara da dove con il programma puoi azzerare gli errori in memoria,
cos' al prossimo giro vedi se si sono ripresentati o meno;
1) intanto staccherei e pulirei con pulitore da contatti elettrici il connettore
elettrico che sta sul sensore apertura farfalla giri (all'entrata del ragno in alluminio
dei collettori di aspirazione); per sgangiarlo probabilmente devi sollevare una
mollettina in acciao con un cacciavitino..
..ps. dalle foto sempra che nel vano motore c'è "unto", però abbastanza in alto..
per caso esce dal tappo serbatoio idroguida o dal tappo riempimento
olio motore o magari c'è qualche tubazione del recupero vapori olio
o benzina con dei tagli?
2) inoltre proverei a dare priorità a cambiare i cavi candela con nuovi,
che non son comunque soldi buttati se i tuoi cavi hanno qualche anno,
e vedere se intanto migliora..passo successivo potrebbe essere una bobina
3) scusa ma ora al volo non ricordo che candele hai sull'auto (mi pare messe nuove?
riesci a sapere che modello specifico sono? )
..non sono esperto dell'IAW (ho una 33 a carburatori e sulla
lancia y ho dovuto usarlo solo una volta), conto di imparare
qualcosa anche da questo tread
ma qualcosa penso possiamo dedurre ragionando sull'impianto dell'auto:
- AC relay Failed non preoccuparti, o AC sta per l'aria condizionata
o se fosse per l'iniezione della macchina l'auto non andrebbe proprio..
-> probabile falso allarme
- idem per generic relay, pottebbe essere baco di programma
o riferirsi ad un relay per un accessorio mancante
- Evap valve credo fa parte del sistema recuperi vapori benzina del serbatoio
- Rev meter dovrebbe essere il sesnose di giri sul volano e dice che è a posto
- hai consevati in memoria la comparsa (può essere stata anche provvisoria) di due errori,
uno relativo alla bobina n°2 e uno al sensore di apertura farfalla acceleratore;
per avere l'errore bobina potrebbe essere stato sufficiente staccare un cavo candela
con motore acceso, oppure la bobina sta cedendo ma non è ancora completamenta andata
- la bobina 2 comunque passa il test
- se ho capito bene non hai provato a dare un'occhiata ai vari valori di tutti i sensori
a motore acceso (ad es. potresti verificare se la sonda lambda e i sensori temperatura
aria e acqua leggono valori verosimili); magari allunga i cavi così puoi mettere
il pc sul sedile e accendere il motore..
- dovrebbe esserci anche un test per lo "step motor" o qualcosa di simile,
il famoso motorino del minimo, se lo trovi faglielo eseguire..
- se riesci impara da dove con il programma puoi azzerare gli errori in memoria,
cos' al prossimo giro vedi se si sono ripresentati o meno;
1) intanto staccherei e pulirei con pulitore da contatti elettrici il connettore
elettrico che sta sul sensore apertura farfalla giri (all'entrata del ragno in alluminio
dei collettori di aspirazione); per sgangiarlo probabilmente devi sollevare una
mollettina in acciao con un cacciavitino..
..ps. dalle foto sempra che nel vano motore c'è "unto", però abbastanza in alto..
per caso esce dal tappo serbatoio idroguida o dal tappo riempimento
olio motore o magari c'è qualche tubazione del recupero vapori olio
o benzina con dei tagli?
2) inoltre proverei a dare priorità a cambiare i cavi candela con nuovi,
che non son comunque soldi buttati se i tuoi cavi hanno qualche anno,
e vedere se intanto migliora..passo successivo potrebbe essere una bobina
3) scusa ma ora al volo non ricordo che candele hai sull'auto (mi pare messe nuove?
riesci a sapere che modello specifico sono? )
Ultima modifica:
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Specifico meglio come ho fatto le prove oggi: quando il software mi ha detto la prima volta TURN IGNITION ON e ho acceso è partita a 2 cilindri ma il cavo prolunga USB non rilevava i parametri motore (inspiegabilmente). Ho quindi spento tolto la prolunga e attaccato il cavo direttamente. Poi ho fatto solo i test elettrici anche perchè TURN IGNITION ON ho pensato (dopo!) significa ACCENDERE IL QUADRO e non avviare il motore. Giusto? Quello che non capisco è se per fare i test motore il software mi indica o meno di accenderlo e se come ho fatto io i test elettrici vanno eseguiti solo accendendo il quadro e basta. Mi sa che ho fatto un casino...Quindi tu dici che avendo passato i test bobine gli errori in memoria appartengono al passato? La volta scorsa si il meccanico ha staccato uno dei cavi candela...
Si ci sono dei test che puoi fare già con il solo quadro acceso
e altri che per forza puoi fare solo con il motore in moto..
Siccome non ricordavo ho guardato ora la guida:
" 7) schiacciare “Connect” , vi dirà "Turn ignition ON": a questo punto
si può mettete la chiave in posizione quadro acceso e motore spento
(il motore lo accenderemo in un secondo momento) o accendere da subito
anche il motore. "
Se riesci quando riprovi allunga i cavi per arrivare in auto
e magari cerca l'opzione per azzerare i precedenti errori rimasti in memoria;
(così imparo anche io dove sta grazie!
..vaghi ricordi forse puoi selezionare gli errori uno per uno e azzerarli?)
se dopo che li hai azzerati ritornano ancora allora meritano più attenzione..
Per il resto fosse per me procederei come detto..(pulizia connettore
sensore farfalla, cavi candele, e scoprire che candele ti hanno montato,
magari compatibili, magari un po' meno, rifare la diagnostica)..
Ad esser sul posto quando il motore zoppica si potrebbe anche staccare
a turno i cavi candela e capire se c'è qualche gabola banale su qualcuno
di essi in base a quanto peggiora il motore (cioè se peggiora poco staccando
un cavo in particolare, quel cavo o al massimo la corrispondente
candela/bobina stanno funzionando male anche quando sono collegati).
Buona caccia
e altri che per forza puoi fare solo con il motore in moto..
Siccome non ricordavo ho guardato ora la guida:
" 7) schiacciare “Connect” , vi dirà "Turn ignition ON": a questo punto
si può mettete la chiave in posizione quadro acceso e motore spento
(il motore lo accenderemo in un secondo momento) o accendere da subito
anche il motore. "
Se riesci quando riprovi allunga i cavi per arrivare in auto
e magari cerca l'opzione per azzerare i precedenti errori rimasti in memoria;
(così imparo anche io dove sta
grazie! ..vaghi ricordi forse puoi selezionare gli errori uno per uno e azzerarli?)
se dopo che li hai azzerati ritornano ancora allora meritano più attenzione..
Per il resto fosse per me procederei come detto..(pulizia connettore
sensore farfalla, cavi candele, e scoprire che candele ti hanno montato,
magari compatibili, magari un po' meno, rifare la diagnostica)..
Ad esser sul posto quando il motore zoppica si potrebbe anche staccare
a turno i cavi candela e capire se c'è qualche gabola banale su qualcuno
di essi in base a quanto peggiora il motore (cioè se peggiora poco staccando
un cavo in particolare, quel cavo o al massimo la corrispondente
candela/bobina stanno funzionando male anche quando sono collegati).
Buona caccia
Ultima modifica:
Le candele vecchie erano le Lodge indicate nel manualetto ma sono state cambiate con delle Champion, mannaggia non ricordo il modello...presumo compatibili. Perchè me lo chiedi? Un meccanico potrebbe mettere un modello non adatto?
Si ho visto da qualche parte la funzione RESET errori ma non credo si possa farlo passo passo.
L' unto che vedi è perchè per un periodo è rimasto staccato senza che me ne accorgessi il tubicino riciclo olio idroguida (tempo fa fu fatto intervento sulla stessa) e anche il tubo vero e proprio trasuda.
Riproverò domani nuova diagnostica con test sul motore così escludiamo altre ipotesi. Se si accende...
Si ho visto da qualche parte la funzione RESET errori ma non credo si possa farlo passo passo.
L' unto che vedi è perchè per un periodo è rimasto staccato senza che me ne accorgessi il tubicino riciclo olio idroguida (tempo fa fu fatto intervento sulla stessa) e anche il tubo vero e proprio trasuda.
Riproverò domani nuova diagnostica con test sul motore così escludiamo altre ipotesi. Se si accende...
Ultima modifica:
Ciao, chiedevo delle candele per scrupolo, non penso
siano loro il problema, al limite una piccola concausa;
comunque le più testate con successo sul boxer 8v sono:
- fascia costo medio:
lodge Super4 WR56 (oppure le Lodge 25HL del
libretto ma si rischia di comprare copie fatte male)
https://forum.clubalfa.it/attachments/116499
- fascia costo bassa (e meno durata):
NGK B7ES (più simili alle lodge) o le NGK BPR7ES (più sporgenti)
http://ginograziano.altervista.org/compare.jpg
(al limite se non tiri MAI il motore le NGK B6ES,
un grado termico più calde, meno adatte alle tirate)
- fascia alta: non sono aggiornato ma ci sono parecchie
candele con punte all'iridio che andranno bene sul boxer
- sicuro anche le altre marche tipo la champion avranno
buoni prodotti ma bisogna azzeccare il grado termico corretto,
per questo ti chiedevo il modello, il boxer necessita di candele
abbastanza "fredde", non van bene le classiche gradazioni
da motore fire per intenderci, e magari un valore resistivo
e una sporgenza degli elettrodi non troppo diversi dalle
lodge originali; per motivi che da non ingegneri non sappiamo
bene il motore pare comunque essere un po' schizzinoso
con alcuni tipi di candele;
il meccanico sicuro sa che bisogna usare candele con grado
termico corrispondente ma siccome di lavorare sui boxer non
gli capiterà spesso e neanche di leggere le sigle delle lodge,
non è monomaniaco come noi del forum e comprensibilmente
piccoli errori in buona fede sono possibili..
..sono auto abbondantemente fuori produzione..vintage..
(..la definizione "auto storica" è stata recentemente massacrata..)
Se per ipotesi avessi delle candele poco affini al boxer
questo non basta per non far andare il motore, ma se hai
anche un'altro punto da sistemare (che so, cavi da cambiare)
le cose si sommano..tanto che mi pare che hai detto che con
le candele nuove di pacca il motore non va meglio che con le lodge
cambiate perché ritenute vecchie/usurate..
..le lodge se non le avete buttate puoi tenerle magari in futuro
le usi per fare una controprova se avessi problemi con altre candele..
Ps.: con quell'olio, anzi liquido idroguida, in giro,
mi fa venire il dubbio che i rivestimenti isolanti dei cavi candela siano andati,
come regola generale le gomme resistono al grasso ma
si rovinano con l'olio, idem penso che non gli faccia bene neanche
il liquido idraulico dell'idroguida (leggermente corrosivo?), magari prima di
mettere i cavi nuovi darei una pulita rapida con panno carta in giro il più possibile,
asciugherei per prudenza anche per gli altri cablaggi elettrici della centralina..
..poi se cerchi un guasto pulire l'area di lavoro
spesso è metà del lavoro e del trovare la soluzione..
..fabbè mi scuso..mi è uscita così, una caricatura di "sentenza ZEN" delle 22:57..
siano loro il problema, al limite una piccola concausa;
comunque le più testate con successo sul boxer 8v sono:
- fascia costo medio:
lodge Super4 WR56 (oppure le Lodge 25HL del
libretto ma si rischia di comprare copie fatte male)
https://forum.clubalfa.it/attachments/116499
- fascia costo bassa (e meno durata):
NGK B7ES (più simili alle lodge) o le NGK BPR7ES (più sporgenti)
http://ginograziano.altervista.org/compare.jpg
(al limite se non tiri MAI il motore le NGK B6ES,
un grado termico più calde, meno adatte alle tirate)
- fascia alta: non sono aggiornato ma ci sono parecchie
candele con punte all'iridio che andranno bene sul boxer
- sicuro anche le altre marche tipo la champion avranno
buoni prodotti ma bisogna azzeccare il grado termico corretto,
per questo ti chiedevo il modello, il boxer necessita di candele
abbastanza "fredde", non van bene le classiche gradazioni
da motore fire per intenderci, e magari un valore resistivo
e una sporgenza degli elettrodi non troppo diversi dalle
lodge originali; per motivi che da non ingegneri non sappiamo
bene il motore pare comunque essere un po' schizzinoso
con alcuni tipi di candele;
il meccanico sicuro sa che bisogna usare candele con grado
termico corrispondente ma siccome di lavorare sui boxer non
gli capiterà spesso e neanche di leggere le sigle delle lodge,
non è monomaniaco come noi del forum e comprensibilmente
piccoli errori in buona fede sono possibili..
..sono auto abbondantemente fuori produzione..vintage..
(..la definizione "auto storica" è stata recentemente massacrata..)
Se per ipotesi avessi delle candele poco affini al boxer
questo non basta per non far andare il motore, ma se hai
anche un'altro punto da sistemare (che so, cavi da cambiare)
le cose si sommano..tanto che mi pare che hai detto che con
le candele nuove di pacca il motore non va meglio che con le lodge
cambiate perché ritenute vecchie/usurate..
..le lodge se non le avete buttate puoi tenerle magari in futuro
le usi per fare una controprova se avessi problemi con altre candele..
Ps.: con quell'olio, anzi liquido idroguida, in giro,
mi fa venire il dubbio che i rivestimenti isolanti dei cavi candela siano andati,
come regola generale le gomme resistono al grasso ma
si rovinano con l'olio, idem penso che non gli faccia bene neanche
il liquido idraulico dell'idroguida (leggermente corrosivo?), magari prima di
mettere i cavi nuovi darei una pulita rapida con panno carta in giro il più possibile,
asciugherei per prudenza anche per gli altri cablaggi elettrici della centralina..
..poi se cerchi un guasto pulire l'area di lavoro
spesso è metà del lavoro e del trovare la soluzione..
..fabbè mi scuso..mi è uscita così, una caricatura di "sentenza ZEN" delle 22:57..
Ultima modifica da un moderatore:
Si senz' altro una gran bella ripulita dovrò farla, aspirapolvere, stracci, liquido per contatti elettrici e alcool (o solvente nitro?) proxx gg mi metto all' opera. Nel frattempo visto che il kit Magneti Marelli avevo finito per non ordinarlo e visto che purtroppo sono lenti nelle consegne (almeno 8-10gg) ho trovato stamane dal ricambista dei cavi italiani di recente produzione BRECAV che mi sono costati poco più degli altri, 50 euro kit completo 4 cavi + cavo prima delle bobine. Sembra abbiano la calotta in metallo e comunque sono ad angolo retto rispetto agli originali. Mi arrivano domani nel pomeriggio. Mi è parso di notare ieri una piccola fenditura su uno dei cavi che va ad un cilindro di SX ma devo guardare meglio.
Mha..occhio con il solvente nitro (il diluente nitro), mi suona un po' male..
la vernice della scocca dovrebbe resistere indenne ad una passata veloce
di diluente nitro e ci puoi pulire anche le parti metalliche, sicuro sgrassa facile,
però non so come reagiscano le plastiche e le gomme, forse le secca/invecchia,
e poi ti andresti a fare certi suffumigi coni vapori..magari seleziona
i punti lontani da plastiche/cavi dove usarlo con un pennellino e se
finisce sui cavi elettrici asciugalo subito con il panno..
Per fare una pulizia sommaria che già sia sufficiente per lavorare comodi
nel vano motore, personalmente mi faccio bastare il panno carta+strofinare,
ci va pazienza ma alla fine come lavoro occasionale una volta ogni tanto ci sta;
Dove non basta mi aiuto con l'alcool come dici tu (Ps.: lo spruzzi
e poi appoggi lontano giusto per prudenza oppure stacchi batteria),
o una vaschetta con acqua e detersivo dove bagnare il panno o una spugna
(se preferisci usare uno spruzzino allora valuta se staccare il positivo della batteria)..
L'alcol penso basti non insistere troppo a lungo sulle plastiche ma nel vano
motore mi pare innocuo, sono materiali pensati per l'ambiente ostile del motore..
Ps.: alcool è da evitare invece sulle plastiche trasparenti e degli interni,
alcune tendono a sciogliersi o fare aloni, tollerano solo acqua e detersivo, te lo dico
per scupolo, io non sapendolo la prima volta ci ho opacizzato la plastica
strasparente di un quadro strumenti e altre plastiche degli interni..
..poi recuperarle lucidando con pasta abrasiva è un circo..
Sennò leggo in giro che per una pulizia totale del vano motore
si toglie batteria, si coprono con stagnola le parti con i rele e contatti scoperti
e si va di spruzzino con apposito prodotto lavamotori sulle parti più conciate,
poi banalmente secchio acqua con detersivo piatti o shampo da carrozzeria,
un po' di spugne a perdere e canna dell'acqua, ma se non stai facendo
un ripristino maniacale dell'auto con pulizia quasi a specchio non te lo consiglio,
è un lavoraccio lungo, e poi c'è da asciugare l'acqua in vari punti critici, tipo nei
pozzetti delle candele, e aspettare comunque per prudenza una mezza giornata al sole
prima di ridare corrente (oppure asciugare dappertutto con il compressore ad aria)..
la vernice della scocca dovrebbe resistere indenne ad una passata veloce
di diluente nitro e ci puoi pulire anche le parti metalliche, sicuro sgrassa facile,
però non so come reagiscano le plastiche e le gomme, forse le secca/invecchia,
e poi ti andresti a fare certi suffumigi coni vapori..magari seleziona
i punti lontani da plastiche/cavi dove usarlo con un pennellino e se
finisce sui cavi elettrici asciugalo subito con il panno..
Per fare una pulizia sommaria che già sia sufficiente per lavorare comodi
nel vano motore, personalmente mi faccio bastare il panno carta+strofinare,
ci va pazienza ma alla fine come lavoro occasionale una volta ogni tanto ci sta;
Dove non basta mi aiuto con l'alcool come dici tu (Ps.: lo spruzzi
e poi appoggi lontano giusto per prudenza oppure stacchi batteria),
o una vaschetta con acqua e detersivo dove bagnare il panno o una spugna
(se preferisci usare uno spruzzino allora valuta se staccare il positivo della batteria)..
L'alcol penso basti non insistere troppo a lungo sulle plastiche ma nel vano
motore mi pare innocuo, sono materiali pensati per l'ambiente ostile del motore..
Ps.: alcool è da evitare invece sulle plastiche trasparenti e degli interni,
alcune tendono a sciogliersi o fare aloni, tollerano solo acqua e detersivo, te lo dico
per scupolo, io non sapendolo la prima volta ci ho opacizzato la plastica
strasparente di un quadro strumenti e altre plastiche degli interni..
..poi recuperarle lucidando con pasta abrasiva è un circo..
Sennò leggo in giro che per una pulizia totale del vano motore
si toglie batteria, si coprono con stagnola le parti con i rele e contatti scoperti
e si va di spruzzino con apposito prodotto lavamotori sulle parti più conciate,
poi banalmente secchio acqua con detersivo piatti o shampo da carrozzeria,
un po' di spugne a perdere e canna dell'acqua, ma se non stai facendo
un ripristino maniacale dell'auto con pulizia quasi a specchio non te lo consiglio,
è un lavoraccio lungo, e poi c'è da asciugare l'acqua in vari punti critici, tipo nei
pozzetti delle candele, e aspettare comunque per prudenza una mezza giornata al sole
prima di ridare corrente (oppure asciugare dappertutto con il compressore ad aria)..
Ultima modifica:
AGGIORNAMENTO:
Ritirati i cavi oggi mi sono messo all' opera per sostituirli. Ho dovuto smontare il coperchio del filtro dell' aria e la fascetta attorno al tubo collettore aria che va al corpo farfallato. Già che mi trovavo ho dato una pulita a tutta la sporcizia interna con carta e un pò d' alcool avendo premura di non toccare la farfalla, giusto il tubo di alluminio e la parte finale del tubo di gomma. Era bello marrone di olio. Ho dovuto staccare il tubicino di ricircolo vapori olio per tirare via tutto e lavorare un pò più con agio. La parte dei cilindri a SX è rognosissima da raggiungere ma comunque alla fine sono riuscito a sostituire tutti i 4 cavi. Ho anche visto le candele appena montate: CHAMPION (R)N9YCC. Tutto a posto anche se ho avuto il dubbio che i cavi con la calotta di metallo non fossero della stessa misura degli originali con il cappuccio in gomma, sembravano più sporgenti ma non riuscivo a metterli dentro più di tanto, comunque si sentiva sia il plop della gomma intorno alla candela sia il clic di contatto della punta. Rimontato tutto, ho dato un' occhiata anche al connettore elettrico del gruppo attuatore minimo costante, sebbene sporco fuori all' interno i contatti erano lucidi. I cavi candela invece alcuni erano sporchi sia lato candela che lato bobine ma tant' è ormai li avevo cambiati. Prova accensione mmmhhh diciamo che al primo colpo ho dovuto un pò accelerare, è partita come un trattore, poi ho spinto un pò ed è andata regolare. Ho poi fatto dopo alcuni minuti nuova prova ed è partita subito. Domani farò seconda diagnosi con IAWscan completa dei dati motore a freddo e vediamo cosa mi dice. La situazione rispetto a quando mi ha lasciato a piedi è leggermente migliorata (non si accendeva più) ma come faccio a sapere se mi lascerà di nuovo chissà dove? Domani comunque un pò di giri dell' isolato li farò sperando di non perdere il posto sul marciapiede davanti al palazzo che mi consente perlomeno di continuare in tranquillità a studiare la situazione. E magari seconda diagnosi a caldo. Che sia davvero così ingolfata? Il fatto che parta solo a 2 cilindri mi fa sospettare di nuovo di una delle bobine, e spiegherebbe anche l' errore in memoria diagnosticato, vedremo.
Ritirati i cavi oggi mi sono messo all' opera per sostituirli. Ho dovuto smontare il coperchio del filtro dell' aria e la fascetta attorno al tubo collettore aria che va al corpo farfallato. Già che mi trovavo ho dato una pulita a tutta la sporcizia interna con carta e un pò d' alcool avendo premura di non toccare la farfalla, giusto il tubo di alluminio e la parte finale del tubo di gomma. Era bello marrone di olio. Ho dovuto staccare il tubicino di ricircolo vapori olio per tirare via tutto e lavorare un pò più con agio. La parte dei cilindri a SX è rognosissima da raggiungere ma comunque alla fine sono riuscito a sostituire tutti i 4 cavi. Ho anche visto le candele appena montate: CHAMPION (R)N9YCC. Tutto a posto anche se ho avuto il dubbio che i cavi con la calotta di metallo non fossero della stessa misura degli originali con il cappuccio in gomma, sembravano più sporgenti ma non riuscivo a metterli dentro più di tanto, comunque si sentiva sia il plop della gomma intorno alla candela sia il clic di contatto della punta. Rimontato tutto, ho dato un' occhiata anche al connettore elettrico del gruppo attuatore minimo costante, sebbene sporco fuori all' interno i contatti erano lucidi. I cavi candela invece alcuni erano sporchi sia lato candela che lato bobine ma tant' è ormai li avevo cambiati. Prova accensione mmmhhh diciamo che al primo colpo ho dovuto un pò accelerare, è partita come un trattore, poi ho spinto un pò ed è andata regolare. Ho poi fatto dopo alcuni minuti nuova prova ed è partita subito. Domani farò seconda diagnosi con IAWscan completa dei dati motore a freddo e vediamo cosa mi dice. La situazione rispetto a quando mi ha lasciato a piedi è leggermente migliorata (non si accendeva più) ma come faccio a sapere se mi lascerà di nuovo chissà dove? Domani comunque un pò di giri dell' isolato li farò sperando di non perdere il posto sul marciapiede davanti al palazzo che mi consente perlomeno di continuare in tranquillità a studiare la situazione. E magari seconda diagnosi a caldo. Che sia davvero così ingolfata? Il fatto che parta solo a 2 cilindri mi fa sospettare di nuovo di una delle bobine, e spiegherebbe anche l' errore in memoria diagnosticato, vedremo.
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