Problemi sulla 33 Imola 1.3 IE del 1994 che fatica ad avviarsi

[nipper]

Il liquido è stato cambiato recentissimamente ed è stata pulita la vaschetta dalla ruggine se farò il lavoro da solo e non sarà sporco lo posso recuperare; il software dovrò riprovarlo ma ho letto sul forum dell' autore che potrebbe essere la stessa centralina ad essere guasta e anche altri possessori hanno avuto qualche problema. A me succede questo: connetto tutto, apro il software, seleziono le porte e il modello della centralina (o anche autorilevamento), e mi dice di accendere; accendo il motore, seleziono alcuni parametri ma mi dice NO ECU RESPONSE. Non ho provato a selezionare altre centraline però.
Data la problematica specifica iniettori mi sono letto la guida della centralina Magneti Marelli che descrive una semplice procedura.
Prova circuito iniettori:
Verifica del comando centralina collegare un diodo led tra il piedino 18 e il positivo batteria,
avviare il motore, il led deve lampeggiare, se rimane acceso o non lampeggia, dopo aver fatto
tutte le altre verifiche sostituire la centralina iniezione...
Quasi quasi provo, un diodo led costa 3 cents

P:S: la qualifica grippato appioppatami dal forum mi sembra al momento la più esatta!!!:musik009:

 

[bobkelso]

Come curiosità fai pure la verifica col led,
però penso è un test che rivela solo grossi problemi
agli iniettori o ai loro connettori, in pratica avresti
il motore che gira male o azzoppato a 3..

..per sistemare un ipotetico problema lieve agli iniettori
riporrei più speranze nel pulitore messo nel serbatoio
quindi immagino aspetterai il cambio filtro, che in effetti
è più comodo lasciar fare al meccanico che ha il ponte..

..sennò come dice Maurizio gli iniettori vanno fisicamente
smontati dall'auto per testarli bene (che non perdano e
che siano tutti bilanciati tra loro)..ma in assenza di una
chiara indicazione di malfunzionamento li lascerei dove stanno

..piuttosto se se in vena una revisione generale ed hai piccole irregolarità
del motore potresti tentare di smontare e pulire da possibili morchie
di olio il "motorino del minimo"..se guardi sul sito francese nella foto
del vano motore è il numero 7:

http://alfaimola.free.fr/technique/compartiment_moteur/identification.jpg

in francese lo chiama "regulateur de ralenti":

http://alfaimola.free.fr/technique/injection/ralenti/index.html

A volte è perfetto, altre volte è solo sporco,
e in una minoranza dei casi invece è proprio consumato
fisicamente nella valvola, cioè da cambiare (ma in questo caso
la diagnostica segnala che funziona male, mi pare c'è un test
apposito per questo componente nella diagnostica)

..per la diagnostica centralina non so, come ultima spiaggia
prova a selezionare altri tipi simili, ora non ricordo
i modelli ma ce ne sono alcune montate sulla 145 boxer
e altre sui motori fiat fire che sono molto simili a quella
dell 33, in pratica sono il modello leggermente successivo,
il nome della sigla che identifica la centralina cambia leggermente,
e se il programma ne accettasse una il grosso dei parametri
letti dalla diagnostica (sonda lambda, sensori motori, etc)
sarebbero letture valide, anche questi componenti accessori
sono gli stessi montati sulla 33..

 

[nipper]

Ancora qualche falsa partenza ma girando un pò e facendo 3/4 di serbatoio pieno devo dire che non si spegne più in marcia ai semafori, scalo marcia ecc. il minimo si assesta quasi perfettamente a 850-950 giri, riesco a fare anche le retromarce parcheggiando quando prima si spegneva sempre...
Mi rimane il dubbio tra: ingolfamento incostante per iniettori sporchi (non lo fa sempre e ultimamente pescava a fondo serbatoio) e non perfetta funzionalità di una delle bobine. Ho registrato il rumore della pompa benzina e spero di riuscire a caricarlo, mi sembra un pò incostante ma non è aumentato di volume è una ronza accompagnata ogni tanto da qualche uuuu uuuu. Ho trovato queste sulla baia dalla terra dei crucchi (ma secondo me sono cinesi):
Benzinpumpe Alfa 33 ,75 ,90 ,Giulietta GTV Spider RZ | eBay
http://www.ebay.it/itm/KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-Alfa-Romeo-33-75-90-GTV-SPIDER-2000-SZ-ZAGATO-NEU-/291171017462?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3AAlfa+Romeo|Model%3A33&hash=item43cb2522f6
mi sembrano tutte un pò simili, qualcuna non è verniciata non è l' originale per la quale mi hanno sparato 150 euro ma al limite si può cambiare e tenere di riserva la vecchia. Bob in un altro post ho letto che te la cambiavi da solo addirittura tenendone una di scorta sull' auto, desumo sia semplice da fare, ma non c' è pressione nei tubi?

 

[bobkelso]

Ciao, una dozzina di anni fa prima che arrivassero i ricambi su ebay
la pompa benzina originale alfa stava a 250e,
quando si guastava cambiarla era una iattura..se l'auto era tenuta malino
e aveva anche altre magagne diventava l'occasione per rottamare l'auto..
poi sui internet ci si è passati la voce che bastava comprarla (identica)
in scatola/codice bosch e già scendeva a 150-120e,
dopodichè sono arrivati i ricambi senza nome a 70-60-30e,
magari dureranno meno (le parti interne potrebbero essere meno pregiate
ma non è detto) ma con queste cifre anche se durasse 5 anni
al posto dei 15 dell'originale una prova la si fa volentieri..
..e comunque a parte il fabbricante, tipicamente la pompa dura
meno quando si gira spesso in riserva..lo spiegava Maurizio
in un altro post, se aspirano aria o sporcizia non gli fa bene..

La pompa da sola rappresenta forse il 50% o anche più dei (pochissimi) guasti
che possono lasciarti del tutto a piedi (cioè che non riesci neanche a rientrare
a casa o dal meccanico guidando piano) con la 1.3 i.e., per cui se non hai
una convenzione assicurativa che copre il recupero con carro attrezzi
dell'auto o la riparazione in loco e la usi spesso per spostamenti importanti,
tenersi una pompa di ricambio in un sacchettino nel bagagliaio, insieme
ad un paio di guanti sottili usa e getta, e gli attrezzi necessari, ha il suo perchè..
(..un altro 25% è forse la famosa molletta del rimando del cambio..
..anche lì si può avere il ricambio dietro oppure si fa una modifica
(vedi altri post nella sezione cambio o il sito francese, c'è spiegato per benino)
o si rientra a casa usando il cambio bloccato in un'unica marcia rischiando
di consumare la frizione.. )

..per gli attrezzi per la pompa vaghi ricordi, delle chiavine piccole e un cacciavite,
devi fare una prova a casa per vedere esattamente gli attrezzi minimi che servono,
c'è da rimuovere una protezione metallica, allentare il supporto in gomma
(con una vite rugginosa, megli dargli un po' di svitol a casa preventivamente)
e i faston elettrici e tubi benzina..benzina ne esce 1-2 bicchieri,
un po' di ritorno dal lato motore, l'altra dal tubo dal serbatoio finchè
velocemente non inserisci al prima possibile il tubo sulla pompa nuova..
..probabilmente si può fare anche meglio, senza far uscire benzina,
se si hanno dietro dei tappini in gomma (si trovano in utensileria)
ma forse lo sbattimento non vale la pena..comunque niente di troppo difficile..
..solo magari conviene spingere l'auto in un angolino sicuro,
non a bordo strada, visto che si lavora a terra, e niente sigarette

 

[nipper]

Quoto la mollettina del cambio, una volta per fare una doppietta mi è rimasta in terza ma sono riuscito a tornare a casa, il meccanico mi disse che con le macchine di oggi sarei rimasto dov' ero...messa sul ponte 3 minuti e tornò a posto!

 

[bobkelso]

Già..credo il salto della mollettina che sia capitato almeno una volta
praticamente a tutti i possesori di alfa 33 ultima serie con più di 80.000 Km..

..quella molletta è un crimine che grida vendetta della gestione Fiat,
figurati che è lo stesso codice ricambio che tiene i perni dei pedali frizione
o dei supporti laterali delle marmitte, riciclato pari pari in una funzione in cui
invece non lavora correttamente (tenere il giunto del leveraggio cambio)..

..nella sfiga fortuna vuole che il motore ha una buona spinta e
la frizione è molto robusta, riesci a tornare a casa sfrizionando
agli incroci e quando arrivi la frizione non è ancora da cambiare..

 

[BlackAngel85]

Beh, ci sono novità? Risolto il tuo problema?

 

[nipper]

Non ancora completamente...

 

[nipper]

Sono in attesa di alcuni ricambi (termostato, bobine, pompa benzina) e rileggendo il post sulle candele vorrei chiedere: guardando una foto comparativa tra le vecchie Lodge introvabili (a meno di non farsi spennare) e le Bosch WR56 notavo la sporgenza degli elettrodi di queste ultime di buoni 2.5 / 3 mm ad occhio. Ma questa differenza di dimensioni non rappresenta un problema? Non rischiano di entrare troppo in fondo? Sembra che su Amazon vengano 17 euri + spedizione 2.80 (5gg)
Bosch 0242242802 - Candela d'accensione Super 4 WR56 - KSN 507, set da 4: Amazon.it: Auto e Moto

 

[bobkelso]

Ciao Nipper,
le Lodge originali sono abbastanza incassate (alte) nelle testa,
a dispetto di questo riescono lo stesso a dare una buona accensione, penso
per il tipo particolare di scarica che hanno, se hai visto la forma degli elettrodi.
Comunque c'è spazio (a spanne ci sono circa 8-10 (?) mm liberi,
perchè i pistoni anche loro con il cielo incassato) anche per candele un paio
di mm più lunghe, avranno un piccolo vantaggio nella facilità di accensione e
daranno un piccolo aumento di velocità della combustione (in pratica
come dare al motore un valore di anticipo leggermente aumentato,
ma credo si parla di effetti minimi, non aspettarti di avvertirlo alla guida)
Tra i boxeristi le WR56 le hanno collaudate in molti,
e anche la candela più economica della NGK che ti citavo prima
viene usata sia il tipo corto quanto le lodge che quello 2-3 mm più lungo.

Avere l'elettrodo più in basso potrebbe al limite essere un problema "termico",
questo però usando candele calde (che tendono a surriscaldarsi troppo),
non con le WR56; di fatto rischi di più di avere un 'punto troppo caldo' dovuto alla candela,
con possibile preaccensione della miscela e battito in testa e alla lunga sbiellamento,
oppure con stress termico sul cielo del pistone sino a bucarlo (comunque già più raro),
con una guida allegra abbinata a candele troppo calde, tipo quelle che hai adesso,
che con candele del grado termico giusto, siano anche un paio di mm più in basso.

Se le vuoi proprio a misura giusta ci son le NGK B7ES (il tipo corto),
costano così poco che se uno vuole togliersi la curiosità di vedere come vanno
una prova si può fare, la scocciatura è che già ai 10.000km van controllate per vedere
lo stato di usura, mentre le multielettrodo tipo le WR56 per un bel po' puoi anche scordartene..
..a frugare nei vecchi post poi suggerivano anche altre candele, è che sono io non le conosco,
se arrivano consigli per altre candele testate sui boxer tanto meglio..

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Sensore tempertaura motore:

Ps.: se guardi sul sito alfimolafre nella pagina con i componenti, c'è anche il sensore
temperatura blocco motore (è un esagono avvitato su una basetta posta tra il ragno
dei collettori e la testata, con all'esterno un connettore elettrico e relativo cablaggio);
..come manutenzione rapida, e visto che sospetti degli ingolfamenti, tra le prove
potresti provare a staccare quel connettore e ricollegarlo un paio di volte
(per smuovere eventuali ossidi); se i contatti sono ossidati la centralina legge più
resistenza di quella del solo sensore e crede che il motore sia più freddo di quello
che è in realtà, arricchendo in eccesso la miscela aria - benzina;
se sul sito guardi i valori in tabella di resistenza del sensore (migliaia di ohm
a freddo, poi a caldo scendono rapidamente) vedi che l'effetto che so di 100-200ohm
aggiuntivi dovuti ad ossidazione dei contatti sarebbe trascurabile a freddo
mentre falserebbe abbastanza la lettura a caldo, l'arricchimenro verrebbe
poi corretto dalla sonda lambda ma probabilmente non durante l'avviamento..
..controllare quel connettore è giusto un tentativo che si può fare per vedere
se migliora un po' l'avviamento a caldo...

..come curiosità, c'era un vecchio post dove mi avevano spiegato, e allora
avevo provato a fare qualche conto sulle resistenza, che si può ingannare volutamente
questo sensore aggiungendo una resistenza, per arricchire in eccesso la miscela,
far andare un po' di più il motore ad alti giri e acceleratore spalancato
(situazione in cui viene escluso il controllo della sonda lambda e la carburazione
viene fatta solo dalla mappa centralina e dalla lettrura degli altri sensori),
ma salgono i consumi e l'auto tende ad affogarsi ai bassi, e ad occhio
penso anche ad ingolfarsi nelle partenze a caldo..