Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD

Molto tecnico, sei sicuramente del settore... Complimenti !
Scusa eh, dici: Che nella coppa del q4 in linea di massima entrano 4,3-4,4 litri d'olio.. Allora non capisco quando dici : Poi se ne volete mettere di più fate voi. Meno olio più effetto diluizione delle post iniezioni. Tu quundi vai di 4,3 litri d'olio??
Allora chi ha progettato il 2.2 con 3,6 perchè secondo te? Se come la penso io, semrpe tutto per una questuone di omologazioni antiinquinamento che tengono conto di quanti cambi olio farà il veicolo nella sua vita e la quantità... E' così??
Grazie
la teoria fantasiosa dei 3,6 litri in coppa nasce fondamentalmente da alcune officine preoccupate dell'incremento del lvello dovuto alla diluizione da postiniezioni.
Io in realtà cominicio sempre con il far caricare 4 litri di olio 0w30, poi faccio 30-40 km e ricontrollo il livello, lo trovo sistematicamente a metà e quindi aggiungo 100 cc di olio, altri 30 40km e ricontrollo, se non è accesa l'ultima tacca aggiungo 100cc e così via fino all'accensione dell'ultima tacca sul display.
In questo modo mi assicuro di raggiungere il massimo della capacità della coppa senza superare il massimo,
Sulla mia q4 questo corrisponde a 4,3 o raramente 4.4 litri, da lum sarebbero 3,9 litri + 0,5 litri nel filtro.
Peraltro il sistema è più o meno quello indicato da FCA alle officine che prevede 2,5 ore per il cambio olio compreso dopo un primo carico della coppa il riscaldamento motore, elemento essenziale, ed il rabbocco progressivo con piccole quantità di olio monitorando il livello istantaneo sulla diagnostica.
Punto essenziale è che tenendo l'olio al massimo, ma non oltre, in caso di diluizione eccessiva scatterebbe l'allarme livello eccessivo dell'olio.
Quindi la mia macchina mi avverte con l'allarme se mai l'olio si diluisse troppo, quelle con 3,6 litri ingoiano una diluizione abbondante accendendo una o due tacche fino livello massimo senza far scattare l'allarme.
Io cambio l'olio e salvo le bronzine (mai stato necessario), quelli con 3,6 litri non si accorgono di niente e viaggiano felici con l'olio diluito.
Le diluizioni da postiniezioni di gasolio sono un danno gravissimo per un olio low hths che così perde tutte le sue caratteristiche speciali garantite dall'additivazione massiccia.
Poi dobbiamo anche dire che una vettura che viaggia sistematicamente in extraurbano e su lunghi trasferimenti non ha bisogno di molte postiniezioni per rigenerare il micro dpf di giulia stelvio.
 
Ultima modifica:
Per l'olio motore, bisogna accettare che gli ingegneri chimici hanno dedicato tutta la loro ricerca avanzata non a trovare un olio che garantisse una lubrificazione al top per 50000km, ma piuttosto ad un olio low hths che riducesse molto l'attrito cinematico anche a scapito della durata dell'olio.
Questa durata dell'olio si riflette ovviamente sulla durata del motore, ma a questo gli ingegneri chimici mettono una toppa aggiungendo il concetto di ragionevole compromesso.
Io metto lo 0w30, malgrado sulla mia 210 adblue il lum indichi lo 0w20, cambio l'olio ogni 10000km e tengo l'olio al massimo della capacità della coppa olio, perchè il ragionevole compromesso è un concetto che a me non sembra affatto ragionevole per i miei interessi patrimoniali.
Per la cronaca io scelgo l'helix ultra, ma questa è una scelta molto opinabile ed ammetto che non ha basi oggettive, se uno 0w30 risponde a gli standard 229.51 mercedes, e sono moltissimi, in assoluto è in grado di fare il suo lavoro sporco di olio.
Forse cercando qualcosa di più ci si potrebbe orientare verso gli standard jaguar land rover, che dopo una storia di motori distrutti da lubrificazione inadeguata hanno stabilito parametri più restrittivi, ma bisognerebbe anche credere che l'industria chimica faccia veramente un olio personalizzato tutto per loro. Rispettare i parametri di un costruttore con un olio nuovo è facile, bisogna vedere cosa esce veramente dalla coppa dopo 15000km, questo è l'intervallo stabilito da jlr.
 
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la teoria fantasiosa dei 3,6 litri in coppa nasce fondamentalmente da alcune officine preoccupate dell'incremento del lvello dovuto alla diluizione da postiniezioni.
Io in realtà cominicio sempre con il far caricare 4 litri di olio 0w30, poi faccio 30-40 km e ricontrollo il livello, lo trovo sistematicamente a metà e quindi aggiungo 100 cc di olio, altri 30 40km e ricontrollo, se non è accesa l'ultima tacca aggiungo 100cc e così via fino all'accensione dell'ultima tacca sul display.
In questo modo mi assicuro di raggiungere il massimo della capacità della coppa senza superare il massimo,
Sulla mia q4 questo corrisponde a 4,3 o raramente 4.4 litri, da lum sarebbero 3,9 litri + 0,5 litri nel filtro.
Peraltro il sistema è più o meno quello indicato da FCA alle officine che prevede 2,5 ore per il cambio olio compreso dopo un primo carico della coppa il riscaldamento motore, elemento essenziale, ed il rabbocco progressivo con piccole quantità di olio monitorando il livello istantaneo sulla diagnostica.
Punto essenziale è che tenendo l'olio al massimo, ma non oltre, in caso di diluizione eccessiva scatterebbe l'allarme livello eccessivo dell'olio.
Quindi la mia macchina mi avverte con l'allarme se mai l'olio si diluisse troppo, quelle con 3,6 litri ingoiano una diluizione abbondante accendendo una o due tacche fino livello massimo senza far scattare l'allarme.
Io cambio l'olio e salvo le bronzine (mai stato necessario), quelli con 3,6 litri non si accorgono di niente e viaggiano felici con l'olio diluito.
Le diluizioni da postiniezioni di gasolio sono un danno gravissimo per un olio low hths che così perde tutte le sue caratteristiche speciali garantite dall'additivazione massiccia.
Poi dobbiamo anche dire che una vettura che viaggia sistematicamente in extraurbano e su lunghi trasferimenti non ha bisogno di molte postiniezioni per rigenerare il micro dpf di giulia stelvio.
Se c'è una misura che è "standard" è la quantità d'olio che "entra" in un determinato motore.

Basta vuotare per bene aprendo il tappo (e non "aspirando") e nella mia Q4 "entrano" 4,3 litri, senza necessità di controlli ripetuti
 
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Io in realtà cominicio sempre con il far caricare 4 litri di olio 0w30, poi faccio 30-40 km e ricontrollo il livello, lo trovo sistematicamente a metà e quindi aggiungo 100 cc di olio, altri 30 40km e ricontrollo, se non è accesa l'ultima tacca aggiungo 100cc e così via fino all'accensione dell'ultima tacca sul display.
io ne ho messi 3.6 ed era al massimo... non oltre il massimo ma era al massimo...
boh

allora se davvero restano dentro quei 200-300ml pazienza, tanto l' olio da ora in poi invece che a 15 mila come l' ultima volta, lo cambio dopo 10-12 mila, nonostante l' uso che faccio del auto NON sia gravoso, niente motore al minimo prolungato, niente percorsi brevi, niente di niente

Basta vuotare per bene aprendo il tappo (e non "aspirando")
purtroppo per vari motivi non riesco a togliere l' olio tramite il tappo di scolo e devo aspirarlo per forza, ma aspiro accuratamente, per quanto è possibile

Per la cronaca io scelgo l'helix ultra, ma questa è una scelta molto opinabile ed ammetto che non ha basi oggettive
quello lo uso anche io, sia sulla mia che sulla hyundai di mio padre (tra l' altro era l' olio di serie)

come puoi vedere in questo test

shell helix ultra ect è il migliore o tra i migliori in praticamente tutti i test effettuati

quindi si, è un olio con proprietà migliori della media e tra gli oli commerciali (quindi non i deep purple di turno da 35 euro al litro) è difficile fare di meglio con quelle specifiche
 
io ne ho messi 3.6 ed era al massimo... non oltre il massimo ma era al massimo...
boh

allora se davvero restano dentro quei 200-300ml pazienza, tanto l' olio da ora in poi invece che a 15 mila come l' ultima volta, lo cambio dopo 10-12 mila, nonostante l' uso che faccio del auto NON sia gravoso, niente motore al minimo prolungato, niente percorsi brevi, niente di niente


purtroppo per vari motivi non riesco a togliere l' olio tramite il tappo di scolo e devo aspirarlo per forza, ma aspiro accuratamente, per quanto è possibile


quello lo uso anche io, sia sulla mia che sulla hyundai di mio padre (tra l' altro era l' olio di serie)

come puoi vedere in questo test

shell helix ultra ect è il migliore o tra i migliori in praticamente tutti i test effettuati

quindi si, è un olio con proprietà migliori della media e tra gli oli commerciali (quindi non i deep purple di turno da 35 euro al litro) è difficile fare di meglio con quelle specifiche
Sempre per sentito dire da varie prove test etc. Assieme a Shell anche Mobil1 tra gli oli commerciali.. Provato a lungo su una delle mie ex bmw..
Per come la penso Imho, non dovendo fare corse e uso pista... Meglio oli commerciali tra i migliori marchi ovviamente e fare i cambi al massimo a 10 mila km !
 
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io ne ho messi 3.6 ed era al massimo... non oltre il massimo ma era al massimo...
boh

allora se davvero restano dentro quei 200-300ml pazienza, tanto l' olio da ora in poi invece che a 15 mila come l' ultima volta, lo cambio dopo 10-12 mila, nonostante l' uso che faccio del auto NON sia gravoso, niente motore al minimo prolungato, niente percorsi brevi, niente di niente


purtroppo per vari motivi non riesco a togliere l' olio tramite il tappo di scolo e devo aspirarlo per forza, ma aspiro accuratamente, per quanto è possibile


quello lo uso anche io, sia sulla mia che sulla hyundai di mio padre (tra l' altro era l' olio di serie)

come puoi vedere in questo test

shell helix ultra ect è il migliore o tra i migliori in praticamente tutti i test effettuati

quindi si, è un olio con proprietà migliori della media e tra gli oli commerciali (quindi non i deep purple di turno da 35 euro al litro) è difficile fare di meglio con quelle specifiche
per il tappo devi risolvere lavorando con estrattori vari fino ad arrivare a mazzetta e scalpello e poi montare un tappo m18 passo 1,5 testa 19mm come lo trovi da bmw. Ricorda sempre entrando in officina che la coppia di serraggio del tappo coppa è 25nm, che è un valore apparentemente modesto per un m18, ma in realtà molto elevato considerando che non parliamo di un bullone con filettatura a secco che oppone contrasto al serraggio, ma di una filettatura ultra lubrificata.
 
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per il tappo devi risolvere lavorando con estrattori vari fino ad arrivare a mazzetta e scalpello e poi montare un tappo m18 passo 1,5 testa 19mm come lo trovi da bmw.
il problema è che il sottoscocca della mia non lo riesco a rimuovere, quindi se non posso rimuovere il sottoscocca non posso nemmeno accedere al foto scolo olio...

mentre per esempio su hyundai hanno predisposto una piccola apertura in corrispondenza dello scolo olio, così il pannello sottoscocca non va toccato per svitare lo scolo coppa olio...

che è un valore apparentemente modesto per un m18, ma in realtà molto elevato considerando che non parliamo di un bullone con filettatura a secco che oppone contrasto al serraggio, ma di una filettatura ultra lubrificata.
chiaro, infatti quelle viti li vanno tirare con la chiave a cricchetto corta oppure se ne hai una media, va impugnata tipo a metà e non a fine manico, così da evitare a prescindere di dare troppa forza

comunque sulle altre auto di casa, ho sempre cambiato l' olio io, rimuovendo lo scolo della coppa, semplicemente su giulia non vi posso accedere (tra l' altro l' auto è troppo bassa da terra) e quindi mi devo arrangiare aspirando l' olio, non la soluzione migliore ma pazienza, tanto non aspetto mica 25-30 mila km come quelli che prima della spia cambio olio che si accende dopo 30 mila non pensano nemmeno a prenotarlo il tagliando...
 
Invece di tagliandi frequenti lasciando in circolo tot cc di olio vecchio, preferisco sostituirlo ogni 20 k km facendolo scolare per bene dal tappo
 
Invece di tagliandi frequenti lasciando in circolo tot cc di olio vecchio, preferisco sostituirlo ogni 20 k km facendolo scolare per bene dal tappo
non mi sembra una buona idea...

un 5% di olio vecchio non cambia nulla, anche perché essendo stato diluito la volta prima al 95% con quello nuovo tanto vecchio non è

che poi per quanto ne posso sapere non ne rimane niente, era solo una supposizione quella che ne rimanesse di vecchio

se l' auto è perfettamente in piano e smuovo il tubetto di aspirazione sul fondo della coppa, come caspita può rimanere una quantità degna di nota sul fondo che non sia quel millimetro di patina?
 
Salve a tutti scrivo per il solito problema alfa Stelvio 2.2 190 cv diesel km 95000 anno 2020 problema insufficiente pressione olio a freddo , in questo momento sostituzione pompa olio filtro ecc … la mia domanda è a freddo il Bar a quanto deve essere ? A me lo dava a 1.5/1.7 a freddo quindi bassa .. quanto deve segnare?
 
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