Giulietta 1.4 MultiAir 170cv: Rottura modulo MultiAir

[Andrea1983]

Scusa Iannino, ma per quanto concerne il trafilamento di acqua, da dove parto? prima devo risolvere il trafilamento.
Ho notato che all'interno della vaschetta del liquido refrigerante c'è comunque solo acqua e non olio misto ad acqua, quindi il percorso è a senso unico. Prima di smontare per la secondo volta il modulo, vorrei risolvere prima il problema dell'acqua.
Inoltre, credo che mi farò i pezzi di ricambio, perchè non ha senso che FCA crei un unico codice per un pezzo così costoso.

 

[kormrider]

Il precedente proprietario:
1) aveva fatto nr.3 cambi d'olio motore in 98.000 km
2) ci metteva l'olio che trovava dal meccanico di turno anche con gradazione diversa (sulla portiera c'erano etichette con scritto 5W-30 e 10W-40 della Mobil)
Il modulo mi lasciò a piedi una mattina quando ho avviato l'auto: andava a 3 cilindri e non c'era verso che si assestasse.
Anche dopo aver messo l'olio giusto, non c'era più verso di farlo funzionare.
Dopo aver cambiato il modulo a 110.000km circa è andato sempre tutto bene.

Tutto il sistema ho notato è sensibile anche alla batteria: la batteria la cambio poco, perchè uso le luci anabbaglianti solo in casi di necessità (di giorno spenti in autostrada, di giorno spenti in strade extraurbane, di giorno spenti in città). Questo mi ha portato a cambiare la batteria ogni 6/7 anni, però con il Multiair una mattina il motore mi ha dato errore P1061. Ho cambiato la batteria e tutto è andato a posto. Mi accorgo, che la batteria non è più "efficiente", perchè, pur non essendo la spia motore accesa, lo Start&Stop non entra in azione.

Annamo bene. Quando ti eri accorto ti tutti sti miscugli dovevi assolutamente smontare anche la coppa e lavare letteralmente il motore con cascate di gasolio dal castelletto delle punterie e lasciarlo scolare per almeno 2 settimane soffiando con il compressote in tutti i passaggi dell'olio. Invece hai sostituito solamente il modulo MultiminchiAir il quale è andato a contaminarsi ugualmente con tutto l'olio vecchio presente in abbondanza tra la coppa e la testata.

 

[Andrea1983]

Annamo bene. Quando ti eri accorto ti tutti sti miscugli dovevi assolutamente smontare anche la coppa e lavare letteralmente il motore con cascate di gasolio dal castelletto delle punterie e lasciarlo scolare per almeno 2 settimane soffiando con il compressote in tutti i passaggi dell'olio. Invece hai sostituito solamente il modulo MultiminchiAir il quale è andato a contaminarsi ugualmente con tutto l'olio vecchio presente in abbondanza tra la coppa e la testata.

Hai ragione al tempo non ci avevo pensato. Feci solo un cambio olio prima di montare il modulo nuovo.

 

[Iannino]

Hai ragione al tempo non ci avevo pensato. Feci solo un cambio olio prima di montare il modulo nuovo.

È più che sufficiente lavare il circuito di lubrificazione , prima di scolare l'olio vecchio, con apposito prodotti (consiglio il Winn's perché può trattare fino a 6 litri di olio quindi è più efficace e lasciare il motore in moto più di mezz'ora invece che i 20 minuti consigliati)

 

[kormrider]

Eh certo come no... intanto il risultato è l'ennesimo modulo MULTIMINCHIAIR da sostituire detto da chi poi è convinto e sostiene a grandi numeri che l'olio a 30 000km è ancora buono

 

[Iannino]

Il precedente proprietario:
1) aveva fatto nr.3 cambi d'olio motore in 98.000 km
2) ci metteva l'olio che trovava dal meccanico di turno anche con gradazione diversa (sulla portiera c'erano etichette con scritto 5W-30 e 10W-40 della Mobil)
Il modulo mi lasciò a piedi una mattina quando ho avviato l'auto: andava a 3 cilindri e non c'era verso che si assestasse.
Anche dopo aver messo l'olio giusto, non c'era più verso di farlo funzionare.
Dopo aver cambiato il modulo a 110.000km circa è andato sempre tutto bene.

Tutto il sistema ho notato è sensibile anche alla batteria: la batteria la cambio poco, perchè uso le luci anabbaglianti solo in casi di necessità (di giorno spenti in autostrada, di giorno spenti in strade extraurbane, di giorno spenti in città). Questo mi ha portato a cambiare la batteria ogni 6/7 anni, però con il Multiair una mattina il motore mi ha dato errore P1061. Ho cambiato la batteria e tutto è andato a posto. Mi accorgo, che la batteria non è più "efficiente", perchè, pur non essendo la spia motore accesa, lo Start&Stop non entra in azione.

Da come descrivi l'insieme non è stato trattato molto bene quel motore, ma anche la descrizione del guasto alla prima riparazione, mi fa pensare ad una immatricolazione 2010 con modulo prima generazione, dal momento che ha "mollato completamente", quindi rottura meccanica.
Ciò che descrivi come un problema attribuibile alla batteria, (comparsa P1061) è possibile, se ti hanno montato un modulo già in origine non perfetto.
Un controllo da un professionista non guasterebbe. Questo lo può fare un buon elettrauto con basi concrete di elettronica, misurando gli assorbimenti di corrente dei 4 iniettori del modulo, la loro induttanza ed anche ascoltando il suono emesso facendoli lavorare singolarmente azionandoli con apposito generatore di impulsi.
Ciò che dici dell'attuale batteria, che non "permette" allo S&S di attivarsi, (quindi non in grado di erogare una buona corrente) ci può stare come possibile causa del problema che lamenti, ma anche qui, con poca spesa puoi monitorare la batteria. Con meno di 5 € puoi acquistare un carica cellulari da presa accendisigari che disponga anche del voltmetro, e puoi vedere, inserendo il quadro, senza mettere in moto, se la tensione è superiore a 12.3 volt, oppure se dopo un paio di accensioni/spegnimenti motore, se scende a 12 volt o anche meno.
Hai una.batyeria normale al piombo/acido oppure una AGM o comunque con specifica per S&S?
Sicuramente, se la batteria non eroga abbastanza corrente, l'alternatore intelligente esclude lo S&S e carica la batteria a tensione costante, ovvero con motore in moto vedrai circa 13.9 al minimo e 14.1 con motore sopra i 1500 giri, mentre se la vede "buona, vedrai la tensione a 13.7 quasi sempre, tranne quando il motore va in rilascio dove dovrà salirà a 14.2 fino anche a 14.6 V

 

[Iannino]

Ciao Iannino,
a me da il segnale di errore P1061 specialmente d'inverno e solo all'avvio per circa 2/3 minuti funziona a 3 cilindri, poi mantenendo l'errore, il motore si assesta perchè si scalda e torna a funzionare a 4 cilindri. La spia poi si spegne da sola.
Il fatto è un altro:
sopra il coperchio valvole (ma non dove c'è l'albero a camme) dove c'è il recupero vapori olio (posizione 6 nel file allegato) ho quel componente pieno di "maionese" e il livello dell'acqua nella vaschetta di raffreddamento sta calando molto lentamente (0,1 litri ogni sei mesi circa)
Secondo te? Il MultiAir si sta inceppando perchè ci va la "maionese" dentro a freddo?
Il componente in esame l'ho pulito accuratamente dalla "maionese", il fatto che è difficile da smontare e poi dentro ci sono dei soffietti in silicone e una valvola di non ritorno.
I cilindri si iniziano a contare partendo dal lato cinghia distribuzione guardando il cofano motore?
Da dove si infiltra l'acqua?
Il mio motore è quello della Lancia Delta 1.4 Turbo Multiair 103 kW (198A7000)
Grazie

Io al tuo posto comprerei il recupero vapori olio nuovo, lavaggio motore e olio nuovo e starei a guardare.
Se fai frequenti e brevi percorrenze, si accumula condensa nell'olio e se il decanter ha problemi, quello è il punto dove la condensa si accumula.
Effettivamente non avere olio nel refrigerante, ma acqua nell'olio è abbastanza anomalo, inoltre un consumo così basso di liquido refrigerante fa più pensare ad un tappo vaschetta di espansione difettoso (quando lo togli e lo giri sottosopra, esce del liquido dal tappo?)
Oppure un raccordo non visibile (di solito zona termostato) che trasuda

 

[Andrea1983]

Da come descrivi l'insieme non è stato trattato molto bene quel motore, ma anche la descrizione del guasto alla prima riparazione, mi fa pensare ad una immatricolazione 2010 con modulo prima generazione, dal momento che ha "mollato completamente", quindi rottura meccanica.
Ciò che descrivi come un problema attribuibile alla batteria, (comparsa P1061) è possibile, se ti hanno montato un modulo già in origine non perfetto.
Un controllo da un professionista non guasterebbe. Questo lo può fare un buon elettrauto con basi concrete di elettronica, misurando gli assorbimenti di corrente dei 4 iniettori del modulo, la loro induttanza ed anche ascoltando il suono emesso facendoli lavorare singolarmente azionandoli con apposito generatore di impulsi.
Ciò che dici dell'attuale batteria, che non "permette" allo S&S di attivarsi, (quindi non in grado di erogare una buona corrente) ci può stare come possibile causa del problema che lamenti, ma anche qui, con poca spesa puoi monitorare la batteria. Con meno di 5 € puoi acquistare un carica cellulari da presa accendisigari che disponga anche del voltmetro, e puoi vedere, inserendo il quadro, senza mettere in moto, se la tensione è superiore a 12.3 volt, oppure se dopo un paio di accensioni/spegnimenti motore, se scende a 12 volt o anche meno.
Hai una.batyeria normale al piombo/acido oppure una AGM o comunque con specifica per S&S?
Sicuramente, se la batteria non eroga abbastanza corrente, l'alternatore intelligente esclude lo S&S e carica la batteria a tensione costante, ovvero con motore in moto vedrai circa 13.9 al minimo e 14.1 con motore sopra i 1500 giri, mentre se la vede "buona, vedrai la tensione a 13.7 quasi sempre, tranne quando il motore va in rilascio dove dovrà salirà a 14.2 fino anche a 14.6 V

Ciao Iannino,
no, il modulo è di seconda generazione l'auto è stata immatricolata in febbraio 2012.
La batteria è specifica per auto con Start&Stop ed attualmente ha 1 anno di vita. La batteria è a posto, la controllo ogni tanto col multimetro.

 

[Andrea1983]

Io al tuo posto comprerei il recupero vapori olio nuovo, lavaggio motore e olio nuovo e starei a guardare.
Se fai frequenti e brevi percorrenze, si accumula condensa nell'olio e se il decanter ha problemi, quello è il punto dove la condensa si accumula.
Effettivamente non avere olio nel refrigerante, ma acqua nell'olio è abbastanza anomalo, inoltre un consumo così basso di liquido refrigerante fa più pensare ad un tappo vaschetta di espansione difettoso (quando lo togli e lo giri sottosopra, esce del liquido dal tappo?)
Oppure un raccordo non visibile (di solito zona termostato) che trasuda

Grazie per le dritte. Analizzerò la situazione.
Poi, risolto il problema acqua, se il modulo da ancora qualche difetto mi farò i ricambi.
Grazie di cuore.

 

[Iannino]

Ciao Iannino,
no, il modulo è di seconda generazione l'auto è stata immatricolata in febbraio 2012.
La batteria è specifica per auto con Start&Stop ed attualmente ha 1 anno di vita. La batteria è a posto, la controllo ogni tanto col multimetro.

Il modulo che hai sostituito era da immatricolazione 2012?
Il comportamento di cui parli è da cedimento meccanico, non da olio inquinato o non conforme.
Con questo non voglio dire che è impossibile...tutto si può rompere, ma è il primo che ricordo di cui sento parlare

La batteria è specifica per S&S, OK....
Sono le batterie che più facilmente cedono di colpo, ed il fatto che non ti permette di attivare lo S&S ne è una buona dimostrazione, a meno che sui morsetti batteria non sia stato messo grasso protettivo e si è formato ossido nella zona di contatto.
Immagino che per misurare l'affidabilità batteria hai usato uno di quei strumenti da collegare alla presa OBD, se così non fosse, il test più affidabile è misurare la carica durante la.marcia, come ti ho descritto, perché un conto è misurare la tensione ai api batteria, un:altra cosa è misurarla in prossimità.del.body Computer che gestisce il tutto.