Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD

[gunny751]

questa mattina appena accesa ho prestato maggiore attenzione alla misura della pressione e confermo i valori di gunny, purtroppo appena accesa l'infotainment non è molto reattivo e questa cosa mi era sfuggita. Appena accesa schizza a valori intorno a 5, solo che la mia torna quasi subito intorno a 2.5. Sembra come se la centralina voglia essere sicura di "bagnare" la parte più alta del motore a macchina fredda. Poi la mia rimane a quel valore per meno tempo, forse dipende dalle versioni, la mia una My20, o da qualche aggiornamento, io è un pò che non passo in officina ufficiale per verificare. Per tutto il resto, stesso comportamento di gunny. Ho notato inoltre che la pressione non dipende unicamente dal numero di giri, ma sembra più dipendere da quanto sforzo richiedi al motore. Se per esempio sei in veleggio a 1500/1600 giri la pressione è intorno a 2,6, ma se invece sei in accelerazione la pressione schizza a valori intorno a 5 anche a giri più bassi. Magari anche gunny può verificare, non vorrei fosse stata solo una mia impressione e dare delle informazioni sbagliate.

A me appena accesa sta anche a 5.7 poi parto e dopo che mi fermona 1.5km circa al bivio vedo che a minimo sta a 2.7 poi confermo che in marcia la pressione è sale nn solo con i giri ma anche dallo sforzo richiesto. Magari 8ava marcia a 120 dai gas progressivo e sfrutti coppia senza scalare, schizza pure oltre 6 bar o in salita. Per portare mio figliona scuola faccio una salita assurda e li sempre 6 bar

 

[CONDORALFA75]

se può essere di aiuto questi sono i valori:

I valori di pressione nominali sono i seguenti:

HP -3,6 bar +/- 0,4 bar a 5000 rpm +/- 100 rpm - carico motore >50% - T olio 90° C +/- 5° C - (Elettrovalvola

OFF)

LP - 1,3 bar +/- 0,25 bar a 2000 rpm +/- 100 rpm - carico motore>20% - T olio 80° C +/- 5° C -

(Elettrovalvola ON)

 

[Fra79]

Come detto in precedenza ho avuto di modo di parlarci parecchio mentre faceva il lavoro. E' un meccanico vecchia maniera a cui non piace sostituire i pezzi a caso solo perché lo dice la diagnostica, ma capire che cosa ha causato il problema ed intervenire, altrimenti cambia il pezzo con il rischio di ritrovarmi a punto e a capo dopo un po'. I problemi possono essere tre :
1- elettrovalvola
2- gommino
3-pompa

L'elettrovalvola è la più facile da controllare, basta semplice diagnosi in marcia e si verifica il corretto funzionamento. Può bloccarsi sia in modo che hai sempre bassa pressione sia in alta pressione (raramente, a lui non è mai capitato). il problema si verifica sempre in marcia e va sostituita subito. Non mi ha saputo dire se da errore anche se si blocca sempre in alta pressione perché come detto non gli è mai capitato. E' la prima cosa da verificare.

Per quanto riguarda il gommino, dà dei segnali piuttosto chiari quando comincia a indurirsi. Bassa pressione a macchina fredda , mai a macchina a calda, che inizialmente dura giusto 1 o 2 secondi, per poi aumentare man mano che il gommino continua a deteriorarsi. In questa fase iniziale la pressione oscilla parecchio tra 0.8 e 2.5 per poi stabilizzarsi. Il problema è spesso sottovaluto, proprio perché dura pochi secondi ed è saltuario, invece bisogna intervenire subito. La pompa aspira aria all'inizio, finché non si ristabilisce la tenuta, e si innescano piccoli fenomeni di cavitazione che rovinano in maniera veloce la pompa. Se si interviene subito ( e con subito intendeva subito, non quando comincia a diventare evidente) è sufficiente cambiare il gommino, se invece si trascura bisogna cambiare anche la pompa, il rischio che si sia rovinata è alto. Purtroppo non è ben chiaro che cosa faccia rovinare questo gommino.

Se si ha una My20 o più recente sono due problematiche di cui ci si accorge abbastanza facilmente.

La pompa è quella più controversa. Nel senso che effettivamente non si sa se sia rotta o meno, ma essendo di difficile accesso spesso si tende a cambiarla. A lui ne è capitata una sola con le viti allentate, in quel caso è tassativamente da cambiare, è troppo alto il rischio che la pompa si sia rovinata avendo lavorato in condizioni anomale. Bisognerebbe smontarla , pulirla, rimontarla e provarla...non ne vale la pena, il costo della manodopera supererebbe il costo della nuova. Secondo lui se avessero reso la coppo più accessibile il problema non si presenterebbe nemmeno. A questo c'è da aggiungere che molti clienti non danno una mano nell'individuazione della soluzione. Mi ha raccontato che proprio un mese fa gli si è presentato un cliente che aveva problemi di bassa pressione in avvio, quindi gommino rovinato. A precisa domanda da quanto tempo lo facesse gli aveva risposto " mah saranno 2 o 3 settimane" "giusto 3 o 4 volte" poi tre giorni dopo è passato il figlio e se ne è uscito che lo faceva da 6 mesi. Stessa cosa un'altra volta con valvola bloccata. "Quanti km ci hai fatto?" "mah giusto un decina per rientrare a casa e portartela, sempre a bassi giri" . Aperto il motore , per ridurlo in quello stato secondo lui ci aveva fatto almeno 100km e neanche con moderazione.
Con me è stato molto categorico, se si interviene subito in caso di gommino la pompa si salva e in caso di elettrovalvola il motore si salva. Poi se c'è un qualche sensore che non ha fatto il suo dovere allora bisogna mettersi l'anima in pace. Poi c'è stata tutta una lunga disquisizione sull'olio e sulla manutenzione. Secondo lui lo 0W30 può essere usato senza alcun problema, lo usavano prima dell'adblue e il motore e sistema di lubrificazione è rimasto lo stesso. Vantaggi rispetto all'utilizzo dello 0W20 consigliato? Solo a livello di portafoglio, per il resto se c'è qualche vantaggio è risibile. Lo 0W30 è più denso ad alte temperature, ma mancano completamente tutti gli additivi, lo 0W20, cito testuali parole "è come piscio dopo che ti sei scolato 3 birre" ma compensa con gli additivi. Un olio 5W me lo ha sconsigliato, alcuni passaggi sono veramente capillari e a freddo potrebbe creare problemi. Secondo lui, questa discussione sull'olio da utilizzare è tutta aria fritta, a meno che non si prendano due motori uguali, si fanno lavorare 1000 ore al banco e poi si aprono e si controlla lo stato di usura, non c'è modo di sapere se uno è meglio dell'altro, troppe variabili in gioco, numero di rigenerazioni, rigenerazioni interrotte, tipo di percorso, intervalli di sostituzione etc, etc. quello che va bene per uno può non andar bene per un altro.

Altro discorso gli intervalli di manutenzione, 20.000 km consigliati dalla casa non stanno ne in cielo in terra. Max 15.000km se si fa prevalentemente extra urbano e max 12.000km si fa tanto urbano. Forse con lo 0W30 si potrebbe allungare leggermente ed avvicinarsi ai fatidici 20.000 km consigliati dalla casa, ma solo con extraurbano e comunque si è molto al limite. Altro discorso il filtri. Su 10 alfa da 210cv di clienti nuovi a cui fa il tagliando , almeno in 4 il filtro non è stato cambiato con regolarità (detta in maniera molto diplomatica). Per sua esperienza, il sistema è comunque delicato, ma il 90% dei problemi si potrebbe evitare con una buona manutenzione ,che non è quella consigliata dalla casa.

 

[ciomauro]

Come detto in precedenza ho avuto di modo di parlarci parecchio mentre faceva il lavoro. E' un meccanico vecchia maniera a cui non piace sostituire i pezzi a caso solo perché lo dice la diagnostica, ma capire che cosa ha causato il problema ed intervenire, altrimenti cambia il pezzo con il rischio di ritrovarmi a punto e a capo dopo un po'. I problemi possono essere tre :
1- elettrovalvola
2- gommino
3-pompa

L'elettrovalvola è la più facile da controllare, basta semplice diagnosi in marcia e si verifica il corretto funzionamento. Può bloccarsi sia in modo che hai sempre bassa pressione sia in alta pressione (raramente, a lui non è mai capitato). il problema si verifica sempre in marcia e va sostituita subito. Non mi ha saputo dire se da errore anche se si blocca sempre in alta pressione perché come detto non gli è mai capitato. E' la prima cosa da verificare.

Per quanto riguarda il gommino, dà dei segnali piuttosto chiari quando comincia a indurirsi. Bassa pressione a macchina fredda , mai a macchina a calda, che inizialmente dura giusto 1 o 2 secondi, per poi aumentare man mano che il gommino continua a deteriorarsi. In questa fase iniziale la pressione oscilla parecchio tra 0.8 e 2.5 per poi stabilizzarsi. Il problema è spesso sottovaluto, proprio perché dura pochi secondi ed è saltuario, invece bisogna intervenire subito. La pompa aspira aria all'inizio, finché non si ristabilisce la tenuta, e si innescano piccoli fenomeni di cavitazione che rovinano in maniera veloce la pompa. Se si interviene subito ( e con subito intendeva subito, non quando comincia a diventare evidente) è sufficiente cambiare il gommino, se invece si trascura bisogna cambiare anche la pompa, il rischio che si sia rovinata è alto. Purtroppo non è ben chiaro che cosa faccia rovinare questo gommino.

Se si ha una My20 o più recente sono due problematiche di cui ci si accorge abbastanza facilmente.

La pompa è quella più controversa. Nel senso che effettivamente non si sa se sia rotta o meno, ma essendo di difficile accesso spesso si tende a cambiarla. A lui ne è capitata una sola con le viti allentate, in quel caso è tassativamente da cambiare, è troppo alto il rischio che la pompa si sia rovinata avendo lavorato in condizioni anomale. Bisognerebbe smontarla , pulirla, rimontarla e provarla...non ne vale la pena, il costo della manodopera supererebbe il costo della nuova. Secondo lui se avessero reso la coppo più accessibile il problema non si presenterebbe nemmeno. A questo c'è da aggiungere che molti clienti non danno una mano nell'individuazione della soluzione. Mi ha raccontato che proprio un mese fa gli si è presentato un cliente che aveva problemi di bassa pressione in avvio, quindi gommino rovinato. A precisa domanda da quanto tempo lo facesse gli aveva risposto " mah saranno 2 o 3 settimane" "giusto 3 o 4 volte" poi tre giorni dopo è passato il figlio e se ne è uscito che lo faceva da 6 mesi. Stessa cosa un'altra volta con valvola bloccata. "Quanti km ci hai fatto?" "mah giusto un decina per rientrare a casa e portartela, sempre a bassi giri" . Aperto il motore , per ridurlo in quello stato secondo lui ci aveva fatto almeno 100km e neanche con moderazione.
Con me è stato molto categorico, se si interviene subito in caso di gommino la pompa si salva e in caso di elettrovalvola il motore si salva. Poi se c'è un qualche sensore che non ha fatto il suo dovere allora bisogna mettersi l'anima in pace. Poi c'è stata tutta una lunga disquisizione sull'olio e sulla manutenzione. Secondo lui lo 0W30 può essere usato senza alcun problema, lo usavano prima dell'adblue e il motore e sistema di lubrificazione è rimasto lo stesso. Vantaggi rispetto all'utilizzo dello 0W20 consigliato? Solo a livello di portafoglio, per il resto se c'è qualche vantaggio è risibile. Lo 0W30 è più denso ad alte temperature, ma mancano completamente tutti gli additivi, lo 0W20, cito testuali parole "è come piscio dopo che ti sei scolato 3 birre" ma compensa con gli additivi. Un olio 5W me lo ha sconsigliato, alcuni passaggi sono veramente capillari e a freddo potrebbe creare problemi. Secondo lui, questa discussione sull'olio da utilizzare è tutta aria fritta, a meno che non si prendano due motori uguali, si fanno lavorare 1000 ore al banco e poi si aprono e si controlla lo stato di usura, non c'è modo di sapere se uno è meglio dell'altro, troppe variabili in gioco, numero di rigenerazioni, rigenerazioni interrotte, tipo di percorso, intervalli di sostituzione etc, etc. quello che va bene per uno può non andar bene per un altro.

Altro discorso gli intervalli di manutenzione, 20.000 km consigliati dalla casa non stanno ne in cielo in terra. Max 15.000km se si fa prevalentemente extra urbano e max 12.000km si fa tanto urbano. Forse con lo 0W30 si potrebbe allungare leggermente ed avvicinarsi ai fatidici 20.000 km consigliati dalla casa, ma solo con extraurbano e comunque si è molto al limite. Altro discorso il filtri. Su 10 alfa da 210cv di clienti nuovi a cui fa il tagliando , almeno in 4 il filtro non è stato cambiato con regolarità (detta in maniera molto diplomatica). Per sua esperienza, il sistema è comunque delicato, ma il 90% dei problemi si potrebbe evitare con una buona manutenzione ,che non è quella consigliata dalla casa.

Molto interessante. Anche il discorso sull'olio, che conferma quello che ho sempre pensato (e scritto sul forum). Tutte le disquisizioni che facciamo qui, se sia meglio un olio o un altro sono solo ragionamenti "a sentimento", a meno di non essere uno degli ingegneri che ha progettato il motore o di non fare una prova come ha detto il tuo meccanico.

 

[alessio.2309]

ERRORE INSUFFICIENTE PRESSIONE OLIO MOTORE sui DIESEL
CONSEGUENZE SERIE ( ROTTURA MOTORE) E MENO ( SOSTITUZIONE POMPA, ELETTROVALVOLA E GUARNIZIONE)

Cerchiamo di fare il punto della situazione su questo problema che ad oggi risulta essere l'unico problema GRAVE ricorrente, MA pur sempre in una BASSA PERCENTUALE dei proprietari e con dei distinguo NETTI.
Innanzitutto sottolineo che NON sono un INGEGNERE, un Meccanico, ma semplicemente un appassionato, quindi raccolgo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE informazioni in rete e cerco di trarne le conclusioni più logiche.
DECLINO OGNI RESPONSABILITÀ.
SE avete notizie ufficiali scrivetelo

Tirando le somme in caso di Spia ROSSA accesa con scritta sul monitor nel cannocchiale INSUFFICIENTE PRESSIONE OLIO MOTORE, le cause possono essere varie, da un semplice olio e filtro da sostituire fino alla pressione dell'olio motore bloccata causa elettrovalvola o pompa (!).
APPENA SI ACCENDE LA SPIA PORTATE LA STELVIO SUBITO IN OFFICINA!!!!
NON andatevene in giro come se niente fosse.
Quindi accertatevi prima della natura dell'errore con una semplice diagnosi.

In caso di classico errore P06DD o simili riguardanti la pressione olio i casi sono:

1) OLIO e FILTRO OLIO in condizioni pessime
uno dei due o entrambi.
SOLUZIONE: sostituirli con ricambi e oli
consigliati ( c'è una discussione in.
evidenza!)

2) Pressione dell'olio sempre BASSA a causa
di:
- GUARNIZIONE della pompa col pescante
che NON mantiene la pressione interna.
SOLUZIONE: sostituzione guarnizione.
( bisogna smontare la culla motore!)
- POMPA olio con viti lente che non.
mantengono la pressione interna ( cfr.
Video di Furia in basso).
SOLUZIONE: sostituzione pompa olio
( bisogna smontare la culla motore!)

3) Pressione dell'olio sempre ALTA a causa
di:
- ELETTROVALVOLA bloccata ( cfr. Video
Davide Rossi in basso).
SOLUZIONE: sostituzione elettrovalvola.
( non facile da raggiungere)

Credo di poter affermare, con le dovute cautele (!), che la maggior parte di questi problemi nascano da una manutenzione pessima, di solito ex NLT trattate ad capocchiam o furbetti delle officine ufficiali, ovvero :
filtro olio NON sostituito o sostituito in RITARDO o di pessima qualità, oppure olio di PESSIMA qualità o di qualità ERRATA.
Con i TAGLIANDI CORRETTI (!!) e le giuste attenzioni al DPF ( anche NON ossessive) di certo si può prolungare la vita del sistema di lubrificazione o evitare del tutto questi problemi.
Un altro problema noto sui diesel con i DPF é la modifica della viscosità e caratteristiche dell'olio dovuta alla presenza di gasolio in esso a causa delle rigenerazioni in condizioni sfavorevoli o mancate del tutto, il motore è progettato per funzionare con olio X con caratteristiche X, andando a modificarle ( causa presenza gasolio e ritardi nei tagliando o pessimi tagliandi) si creano gravi problemi noti.
Infatti, la guarnizione della pompa/pescante è progettata per durare tutta la vita del motore, SOLO SE questo viene manutenuto come si deve.

Ad oggi, RIPETO, le percentuali di rottura o problemi seri sono molto basse e in pratica SEMBRA che i problemi siano quelli descritti sopra.
Ora, RIBADISCO, io non sono un tecnico e non lavoro in alfa...questi sono solo pareri personali condivisi in un gruppo.
Ma ad oggi NESSUNO può affermare la presenza di vizi assoluti nei componenti o nella manutenzione...né uno, né l'altro ( !!!) CON ESTREMA CERTEZZA.



N.B
1) La POMPA olio si vende compresa di GUARNIZIONE e di ELETTROVALVOLA. Si può comprare SOLO la GUARNIZIONE e SOLO l'ELETTROVALVOLA.
2) NON FATEVI PRENDERE DALLA SMANIA DI SOSTITURE POMPA E GUARNIZIONE PERCHÈ SI LEGGE IN GIRO CHE NE SONO STATE PRODOTTE DI NUOVE E MODIFICATE, perché AD OGGI TROVATE ESATTAMENTE LE STESSE MONTATE DA SEMPRE !!!
3) TUTTI COMPONENTI, ANCHE I MOTORI COMPLETI SONO PRESENTI NELLA RETE UFFICIALE IN PICCOLE QUANTITÀ, IN GENERALE TUTTO O QUASI È ON-DEMAND

Link ai video di Emanuele Furia pompa olio bloccata su BASSA PRESSIONE

Link video Davide Rossi Elettrovalvola e pompa olio bloccata su ALTA PRESSIONE

P.S.
C'è una mia discussione su come monitorare la pressione olio
Questa è una discussione identica alla MIA del gruppo Stelvio su FB
Se avete altro da aggiungere, correzioni ecc...siete i benvenuti

 

[CONDORALFA75]

finalmente un meccanico serio e preparato.
grazie per aver condiviso queste importanti informazioni, altro che frottole dei vari "esperti" e denigratori.
La realtà è contenuta nella tua ultima frase.... la quale conferma l'errore che ho fatto!

 

[Arom88]

Allego dei documenti utili, che erano stati postati in altra discussione simile, dove si può leggere (come giustamente detto qualche messaggio prima) che sul 2.2 è presente un sensore che comunica alla centralina la pressione olio in tempo reale. In base a quella e a parametri di temperatura, carico motore, regime di rotazione, rigenerazione dpf, ecc, la centralina decide se attivare o meno la valvola di riduzione pressione. Sempre nei doc allegati, sono riportate le situazioni di attivazione o disattivazione della valvola.
Sono inoltre riportati i valori di pressione min e max che il sistema deve avere, il valore min viene definito (considerando la tolleranza) a 1,4 bar a 2000 rpm circa, con valvola di bassa pressione attivata, è misurati allo scambiatore.
A logica quindi il sistema di allarme pressione insufficiente sarà tarato su questi valori.
Misurazioni effettuate in altri punti hanno senso solo se si ha documetazione specifica AR dei valori da rilevare in quel punto specifico ed in relazione a tutti i parametri elencati prima, altrimenti è un numero che dice nulla, almenoché ovviamente non sia 0, ma in quel caso la spia è già intervenuta.

 

[Alex777]

Visualizza allegato 267236

Non credo che la causa del guasto sia stata la mancanza di petrolio... i perni dell'albero motore brillano perfettamente, di solito ciò accade a causa di forti scheggiature del motore

 

[alessio.2309]

Non credo che la causa del guasto sia stata la mancanza di petrolio... i perni dell'albero motore brillano perfettamente, di solito ciò accade a causa di forti scheggiature del motore

e invece si, l’auto in questione aveva un forte problema di pressione olio, penso mai risolto il problema vero e proprio.
trovato un consumo anomalo delle bronzine di banco. sostituito tutto 1400km dopo, si è spezzato l’albero motore in due.

 

[Alex777]

Come detto in precedenza ho avuto di modo di parlarci parecchio mentre faceva il lavoro. E' un meccanico vecchia maniera a cui non piace sostituire i pezzi a caso solo perché lo dice la diagnostica, ma capire che cosa ha causato il problema ed intervenire, altrimenti cambia il pezzo con il rischio di ritrovarmi a punto e a capo dopo un po'. I problemi possono essere tre :
1- elettrovalvola
2- gommino
3-pompa

L'elettrovalvola è la più facile da controllare, basta semplice diagnosi in marcia e si verifica il corretto funzionamento. Può bloccarsi sia in modo che hai sempre bassa pressione sia in alta pressione (raramente, a lui non è mai capitato). il problema si verifica sempre in marcia e va sostituita subito. Non mi ha saputo dire se da errore anche se si blocca sempre in alta pressione perché come detto non gli è mai capitato. E' la prima cosa da verificare.

Per quanto riguarda il gommino, dà dei segnali piuttosto chiari quando comincia a indurirsi. Bassa pressione a macchina fredda , mai a macchina a calda, che inizialmente dura giusto 1 o 2 secondi, per poi aumentare man mano che il gommino continua a deteriorarsi. In questa fase iniziale la pressione oscilla parecchio tra 0.8 e 2.5 per poi stabilizzarsi. Il problema è spesso sottovaluto, proprio perché dura pochi secondi ed è saltuario, invece bisogna intervenire subito. La pompa aspira aria all'inizio, finché non si ristabilisce la tenuta, e si innescano piccoli fenomeni di cavitazione che rovinano in maniera veloce la pompa. Se si interviene subito ( e con subito intendeva subito, non quando comincia a diventare evidente) è sufficiente cambiare il gommino, se invece si trascura bisogna cambiare anche la pompa, il rischio che si sia rovinata è alto. Purtroppo non è ben chiaro che cosa faccia rovinare questo gommino.

Se si ha una My20 o più recente sono due problematiche di cui ci si accorge abbastanza facilmente.

La pompa è quella più controversa. Nel senso che effettivamente non si sa se sia rotta o meno, ma essendo di difficile accesso spesso si tende a cambiarla. A lui ne è capitata una sola con le viti allentate, in quel caso è tassativamente da cambiare, è troppo alto il rischio che la pompa si sia rovinata avendo lavorato in condizioni anomale. Bisognerebbe smontarla , pulirla, rimontarla e provarla...non ne vale la pena, il costo della manodopera supererebbe il costo della nuova. Secondo lui se avessero reso la coppo più accessibile il problema non si presenterebbe nemmeno. A questo c'è da aggiungere che molti clienti non danno una mano nell'individuazione della soluzione. Mi ha raccontato che proprio un mese fa gli si è presentato un cliente che aveva problemi di bassa pressione in avvio, quindi gommino rovinato. A precisa domanda da quanto tempo lo facesse gli aveva risposto " mah saranno 2 o 3 settimane" "giusto 3 o 4 volte" poi tre giorni dopo è passato il figlio e se ne è uscito che lo faceva da 6 mesi. Stessa cosa un'altra volta con valvola bloccata. "Quanti km ci hai fatto?" "mah giusto un decina per rientrare a casa e portartela, sempre a bassi giri" . Aperto il motore , per ridurlo in quello stato secondo lui ci aveva fatto almeno 100km e neanche con moderazione.
Con me è stato molto categorico, se si interviene subito in caso di gommino la pompa si salva e in caso di elettrovalvola il motore si salva. Poi se c'è un qualche sensore che non ha fatto il suo dovere allora bisogna mettersi l'anima in pace. Poi c'è stata tutta una lunga disquisizione sull'olio e sulla manutenzione. Secondo lui lo 0W30 può essere usato senza alcun problema, lo usavano prima dell'adblue e il motore e sistema di lubrificazione è rimasto lo stesso. Vantaggi rispetto all'utilizzo dello 0W20 consigliato? Solo a livello di portafoglio, per il resto se c'è qualche vantaggio è risibile. Lo 0W30 è più denso ad alte temperature, ma mancano completamente tutti gli additivi, lo 0W20, cito testuali parole "è come piscio dopo che ti sei scolato 3 birre" ma compensa con gli additivi. Un olio 5W me lo ha sconsigliato, alcuni passaggi sono veramente capillari e a freddo potrebbe creare problemi. Secondo lui, questa discussione sull'olio da utilizzare è tutta aria fritta, a meno che non si prendano due motori uguali, si fanno lavorare 1000 ore al banco e poi si aprono e si controlla lo stato di usura, non c'è modo di sapere se uno è meglio dell'altro, troppe variabili in gioco, numero di rigenerazioni, rigenerazioni interrotte, tipo di percorso, intervalli di sostituzione etc, etc. quello che va bene per uno può non andar bene per un altro.

Altro discorso gli intervalli di manutenzione, 20.000 km consigliati dalla casa non stanno ne in cielo in terra. Max 15.000km se si fa prevalentemente extra urbano e max 12.000km si fa tanto urbano. Forse con lo 0W30 si potrebbe allungare leggermente ed avvicinarsi ai fatidici 20.000 km consigliati dalla casa, ma solo con extraurbano e comunque si è molto al limite. Altro discorso il filtri. Su 10 alfa da 210cv di clienti nuovi a cui fa il tagliando , almeno in 4 il filtro non è stato cambiato con regolarità (detta in maniera molto diplomatica). Per sua esperienza, il sistema è comunque delicato, ma il 90% dei problemi si potrebbe evitare con una buona manutenzione ,che non è quella consigliata dalla casa.

forse andrebbe aggiunto un 4° punto: usura delle camicie... riguardo al primo punto, la centralina motore darà sempre errore (anche se l'avvolgimento del solenoide è integro) poiché la pressione richiesta non corrisponderà a quella reale (ci è un errore che la pressione dell'olio è troppo alta) questo accade se il solenoide è sempre spento
l'o-ring darà sempre una segnalazione di pressione olio insufficiente...qui sono d'accordo con il tuo meccanico, se lo cambi subito eviterai danni...ma qualcosa mi dice che anche dopo aver sostituito questo anello lo faremo in seguito vedere un errore di pressione olio insufficiente...
e per quanto riguarda la pompa dell'olio, questa è l'ultima cosa che fallirà durante la carenza di petrolio